Мотоблок своими руками: пошаговое описание процесса постройки. 92 фото и видео {инструкция}

Любой обладатель пригородной недвижимости сталкивается с неувязкой обработки земляного участка. Потому что огромную часть придомовой местности отводится под огород.

Обрабатывать в ручную обыкновенными дачными инструментами очень проблематично. На культивирование и сглаживание земли уходит довольно огромное количество времени, и также процесс отбирает много сил.

Наилучшем решением препядствия будет покупка мотоблока, с его помощью можно обработать землю в кратчайшие сроки, при всем этом не будет нужно использовать физическую силу.

Но, не все могут дозволить для себя приобрести данный агрегат, потому что его стоимость высока. Но, можно сделать мотоблок своими руками. По качеству он никак не уступит аналогам, которые продаются в магазинах. А сделать его можно из подручных материалов, которых обычно весьма много на дачах. Первым таковым изобретателем был Валентин Архипов.

Из металлолома и мотора от бензопилы «Дружба» сумел сконструировать мотоблок, который не только лишь вспахивал землю, да и окучивал высадки. Дальше разглядим, как сделать мотоблок по принципу Архипова.

Индивидуальности конструкции

На фото мотоблока, видно, что система имеет два колеса, движок, раму и цепи. Для сотворения мотоблока не требуется много материалов. Как правило, они все есть в сараях. Валентин Архипов движок брал с мотороллера ВП-150М, потому что он владел охладительной системой для головки цилиндра при помощи воздуха.

Рама изобретателем была изготовлена из труб, которые имели п-образную форму. Также на станке для токарных работ была сделана ось, на которой в последствии крепились колеса. Архипов сделал к ним четыре тяги — одну основную и три регулирующих, которые соединяют мотоблок с управляющий системой и плугом.

• вторичная ось – 20, 60;
• выходная ось – 11;
• ходовая ось – 40.

Есть огромное количество подобных аппаратов, которые сделаны на базе чертежей мотоблока Архипова. Потому что его агрегат имеет ряд неопровержимых плюсов.

Тягачи и инструменты, которые обрабатывают землю, соединены при помощи шарниров. Это присваивает мотоблоку больше маневренности. Он может поменять направление хода, при всем этом не требуется из борозды вынимать плуг.

При обработке земли при помощи мотоблока почти все сталкиваются с неувязкой заноса агрегата в сторону. Архипов решил данную делему. Он сделал смещение оси плуга мало на лево по отношению к направлению движения.

Изобретателю удалось сделать автоматический уровень глубины вспахивания земли. Что очень удобно, потому что не надо всякий раз без помощи других опускать либо приподнимать плуг. Как следует, обработка земли происходит намного резвее.

{Инструкция} по созданию агрегата

Сначала нужно сделать ходовой вал. Чтоб его обустроить необходимо его соединить с подшипниками. Опосля этого происходит сваривание звезды, также инсталлируются обгонные муфты.

Они в процессе работы аппарата исполняют дифференциальную функцию. В окончании корпус дополняется моторамой и колесами. На мотораму можно закрепить управляющую систему, тягу и окучник для мотоблока.

Чтоб соединить раму и движок необходимы две трубы дугообразной формы. Меж которыми при соединении нужно бросить место для размещения емкости под горючее.

Для соединения приобретенной конструкции употребляют особый кронштейн, который приваривают к главный части агрегата. По окончанию всех работ можно установить прицеп на мотоблок.

Модернизация мотоблока

Адаптер для мотоблока можно дополнить разным доп оборудованием. Которое будет не только лишь вспахивать землю, да и также культивировать. Потому мотоблок Архипова признан самым многофункциональным и удобным.

Как сделать своими руками мотоблок

Практически десяток лет тому вспять приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок было надо обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а средств на неё уже не осталось. Вот и обязан был выстроить для этих целей мотоблок.

Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — снова же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и лицезрел много (как промышленного производства, так и самодельных), но сам такой строил в первый раз, потому почти все делал так, как давало подсказку чутьё. В прикидках мотоблок был должен стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, потому что часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то именовать можно лишь с большенный натяжкой.

Забегая вперёд, отмечу, что система оказалась достаточно успешной: обычной и надёжной. Потом я сам выстроил несколько схожих мотоблоков на заказ, ну и остальные умельцы, в том числе и ребята, при постройке собственных машин взяли его за эталон. При подготовке публикации употреблял фото нескольких из их, потому выполнение отдельных узлов может и не совпадать с начальной конструкцией. Но зато быть может применено теми, кто захотит повторить систему в своём варианте.

Делаем мотоблок своими руками чертежи размеры

С выбором агрегата заморочек не было — в наличии имелся не новейший, но полностью работоспособный движок от байка «ИЖ-Планетка-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, естественно, обеспечить уже не мог, потому что его цилиндр был уже достаточно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.

Признаться, и этого хватало с излишком. От него, как от печки, и начал «танцевать», хотя особенных переделок, не считая оборудования цилиндра принудительным воздушным остыванием, на нём не создавал. Позже поменял клапан на лепестковый — с ним свойства мотора поменялись в наилучшую сторону — облегчился запуск, приметно возросла тяга, уменьшился расход горючего, ну и сам движок стал работать плавнее и тише.

Значимой реконструкции пришлось подвергнуть иной агрегат — редуктор. Его совместно с гпавной передачей употреблял от грузового мотороллера «Муравей».

Во-1-х, удалил из чашечки дифференциала сателлиты. Окна чашечки расширил, срезав сваркой перемычки меж примыкающими парами уже имевшихся окон. Чашечку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к иной.

Во-2-х, выточил приводной вал главным поперечником 30 мм для установки фрез либо колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (поменял их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, вместе со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказывается, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не дозволяет выпадать шпонке. Тут же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусматик) колёса размером 5.00-10″, а для транспортных — пневматические 6.00-12″.

В-3-х, срезал с картера редуктора выступающие за границы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (впереди, сверху и сзаду) обвязкой из железного прокатного уголка с полками 30×25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтоб поплотнее её подогнать, но зато сейчас усилился и сам дюралюминиевый картер.

Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора практически совпадают, кроме неких, — их нужно просверлить. Такую перестановку можно было бы и не созодать, но это упростило коробку и отдало возможность обойтись без промежного вала.

Потом перешёл к компоновке обоюдного расположения агрегата и редуктора. Но за ранее сделал мотораму (на самом деле, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из 2-ух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху расположил картер агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтоб приводной вал размещался приблизительно на середине её длины. Так как расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора различные, 1-ый пришлось сдвинуть на десяток мм в левую (по ходу) сторону. При всем этом картер мотора подвинул на мотораме ещё вперёд, чтоб мало прирастить расстояние меж звёздочками коробки и установить меж ними ещё одну — натяжную. В этом месте коробки (меж звёздочками агрегата и редуктора) для роста тягового усилия можно было бы установить промежный вал (время от времени его именуют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке применимое общее передаточное число «выведено» за счёт внедрения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности мотора и так в излишке.

Опосля выверки обоюдного расположения в одной плоскости выходной звёздочки агрегата (звёздочка вторичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме агрегата — кронштейны-ушки из железного 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер мотора, примерил и приварил к ней крепления. По месту просверлил в креплениях крепёжные отверстия. Совершенно-то, если в креплениях крепления картера мотора выполнить не обыденные отверстия, а продолговатые пазы, то возможно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением мотора относительно моторамы, упростив сиим систему коробки.

Опосля компоновки главных агрегатов приступил к конструированию других креплений: рычагов управления, прицепных и подвесных устройств. Рычаги управпения (сделаны из толстостенной трубы внешним поперечником 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позднее закрепил на стойках топливный бак. Сзаду к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с телегой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке либо с почвой при обработке посадок на участке.

Как было отмечено сначала статьи, цилиндр мотора оборудовал принудительным воздушным остыванием. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки кара УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня применено резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры байка «ИЖ» — оно не просит натяжения и просто снимается для отключения привода в холодную погоду. Футляр выклеил из стеклоткани на эпоксидном связывающем по за ранее сделанному проволочному скелету. Он (футляр) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре 2-мя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не полностью обеспечивает остывание цилиндра в экстремальных критериях при движении на низших передачах, а поэтому планирую её поменять.

Фрезы для мотоблока своими руками

Фрезы (их две) тоже сам созодать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», либо, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним поперечником 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под их и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу 2-мя болтами любая, через надлежащие сквозные отверстия в обеих деталях. Поперечник ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Любая снабжена 4-мя рядами лап (по три лапы в ряду). И нужно отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, время от времени и наматываются), не зарываются в землю и идут плавненько. Даже проводил таковой опыт: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он без помощи других нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции схожих, но самодельных фрез не раз приводились на нашем веб-сайте www.umeltsi.ru, а поэтому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.

Не считая «стрельчатых» фрез приспособил готовые либо сделал и остальные землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.

Малая скорость мотоблока около 5 км/ч. На таковой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.

Зажигание на движок поставил электрическое — от байка «Восход». Мотоблок оборудовал путной фарой.

Так как мотоблок сходу думал ещё и как мототягач, то для него сделал прицепную грузовую одноосную телегу с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягенький диванчик со спинкой тоже не составляло огромного труда, но тогда недозволено было бы перевозить длинномерные грузы, а время от времени приходится транспортировать брёвна длиной до 6 метров. Вообщем, и спинку несложно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50×40 мм с 2,5 мм стенами. Оно подкреплено ещё 2-мя подкосами из равнополочного уголка №4.

Тягово-сцепное устройство — обычное, но надёжное, шкворневого типа. Кузов телеги с размерами в плане 1200×1200 мм — древесный, борта — из доски-вагонки шириной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит железным 1,5-мм листом.

Тележка для мотоблока своими руками

Шасси телеги с колеёй колёс 1500 мм собрано из 2-ух боковых прицепов от байка «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягенькая, потому проехать на тандеме «мотоблок — телега» 60 — 70 км по относительно ровненькой полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тыщи км по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот лишь косить его пока «не обучил») и на рыбалку. Весьма принципиальный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Система его быть может разной, но надёжной. Ещё оно обязано позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только лишь в горизонтальной плоскости, да и в ограниченном вертикальном секторе, чтоб не происходило зависания колеса телеги. Общая длина прицепной телеги — 2.5 метра.

За счёт мощности мотора, сблокированных колёс, обутых в шины с большим протектором типа «ёлочка», высокоскоростных свойств мотоблок с прицепной телегой вышел машинкой завышенной проходимости, потому эксплуатирую его с ранешней весны до поздней озари. В неких дорожных (а поточнее — бездорожных) ситуациях выручает и показавшаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а поточнее их ступицы, закрепляются 2-мя болтами. Но от беспощадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Потому добавочно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.

Мотоблок стал неподменным ассистентом на приусадебном участке и совершенно в хозяйстве.

За время эксплуатации перебрал лишь редуктор: возрос свободный ход в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.

Как сделать мотоблок своими руками

Всем дачникам понятно, что обрабатывать значимые местности, отведенные под огород, одними только подручными инструментами – весьма трудно. Но, к огорчению, не все имеют возможность приобрести мотоблок, из-за его высочайшей цены. Некие умельцы мастерят мотоблоки своими руками, что обходится совершенно дешево.

Неоспоримое достоинство самодельных мотоблоков состоит в их цены: издержки на материалы фактически отсутствуют. Большая часть расходных материалов можно отыскать в хозяйстве, а недостающие элементы можно купить у соседей по низкой цены. Мотоблок можно собрать из подручных материалов, почаще всего употребляют детали старенькых бензопил, байков либо мопедов, и иной сельхозтехники. Если ассоциировать, по собственной надежности и функциональности, такие устройства ничем не ужаснее, чем фабричные мотоблоки-культиваторы, но в финансовом плане, нередко, оказываются намного выгодней.

С чего же начать?

Вначале для вас следует осознать, какая мощность устройства для вас нужна. Исходя конкретно из этого аспекта, будет происходить вся следующая работа. Для того, чтоб приступить к сооружению непростого устройства для вас потребуются:

• Бензопила, байк либо мопед, которые послужат донорами запчастей;
• Аппарат для сварки;
• Дрель;
• Чертежи;
• Шлифовальная машина;
• Набор инструментов.

Следует осознавать, чтоб собрать схожее устройство, нужно обладать некоторыми познаниями о том, как работают движки внутреннего сгорания.

Последовательность сборки

• Чтоб движок из устройства-донора работал верно, его нужно мало доработать и оснастить принудительной системой остывания. Также, необходимо прирастить тягу, для легкого пуска, это можно сделать методом подмены клапана на лепестковый.
• Для производства рамы можно применять различные подручные материалы. Есть два всераспространенных варианта:

Применять железные уголки либо трубы;

Переработать и усовершенствовать раму от байка

Доп оборудование

Для удобной и настоящей работы, ваш самодельный культиватор можно дополнить рядом приспособлений.