Ремонт радиатора остывания автомобиля своими руками

Радиатор нужен для остывания автомобиля. При его неисправности мотор будет перенагреваться, и в итоге может выйти из строя. Самая всераспространенная неувязка данного узла – утечка охлаждающей воды. Потому, обычно, ремонт радиаторов остывания каров заключается в поиске и устранении течи.

Предпосылки течи охлаждающей воды из радиатора

Течь пластмассовой банки радиатора остывания мотора

Как и неважно какая деталь в каре, радиатор подвержен износу. Не считая того, тут повсевременно циркулирует охлаждающая жидкость, которая временами очень греется и остывает. В итоге перепада температур радиатор в местах пайки и соединения деталей может начинать протекать. Также радиатор может протекать из-за использования плохой охлаждающей воды. Очень брутальные хим соединения равномерно разъедают сплав, что и приводит к возникновению течи.

Еще радиатор может деформироваться, если в систему залить воду и бросить кар в таком состоянии при минусовой температуре. В итоге вода леденеет, превращаясь в лед, и раздувает радиатор. В этом случае ремонт радиатора автомобиля не имеет смысла, потому что он повреждается в почти всех местах. Радиатор остывания изготовлен из мягенького сплава, потому даже при маленьком ударе он может потечь.

Как проверить радиатор на течь

Течь сетки радиатора остывания мотора

Весьма нередко охлаждающая жидкость уходит из системы в маленьких количествах, и увидеть причину весьма трудно. Потому необходимо повсевременно смотреть за каром. Если радиатор протекает, то под каром должны оставаться пятна тосола либо антифриза. Обычно антифриз имеет маслянистую структуру, и эти пятна отлично видно. Также лучше временами открывать капот и инспектировать, нет ли на радиаторе мокроватых мест либо пятен.

Кроме радиатора протекать могут патрубки, места соединения, печка салона. Потому сходу трудно найти, почему конкретно уходит жидкость из системы. В мастерских для проверки нагнетается сжатым воздухом высочайшее давление в системе остывания, и неисправность находится весьма стремительно. Без помощи других же выявить делему можно лишь зрительно.

Если течет масло из радиатора, то неувязка быть может в прокладках, которые отделяют систему циркуляции масла и остывания. Ни при каких обстоятельствах недозволено далее употреблять машинку, если смешивается охлаждающая жидкость и масло. Если тосол попадет в мотор, это может привести к его поломке.

Ремонт радиаторов остывания каров своими руками

Средство «Стоп течь» для ремонта радиатора

В неких вариантах убрать течь радиатора можно без помощи других, при помощи средств находящихся под рукой и обычного набора инструментов. К примеру, если течь не мощная, и на этот момент нет времени и средств на ремонт. Либо же, если неувязка возникла во время далекой поездки. Но необходимо учесть, что большая часть таковых мер носят временный нрав, и в предстоящем радиатор лучше чинить либо поменять.

Если жидкость уходит весьма медлительно, то можно употреблять «стоп течь» для радиатора. Такое средство заливается в систему, и заделывает маленькие отверстия и трещинкы. Его можно употреблять, когда, к примеру, уходит около литра тосола за месяц. Такое решение дозволит употреблять радиатор еще пару лет, и не доливать повсевременно тосол.

В случае разрушения пластмассовых деталей, убрать течь радиатора автомобиля можно при помощи эпоксидного всепригодного клея. Трещинка либо отверстие замазывается клеем, и опосля высыхания радиатор можно употреблять. Также ремонт пластмассового радиатора автомобиля своими руками можно выполнить при помощи специального ремкомплекта. В автомагазинах продаются особые средства для ремонта радиатора автомобиля. Сюда может заходить клей для пластика, прохладная сварка для сплава, также герметик для устранения течи.

При наличии отверстий в железной части радиатора лучше употреблять прохладную сварку. Клей тут держаться не будет, а герметик кратковременно решит делему. В этом случае употребляется высокотемпературная водостойкая прохладная сварка для сплава, которая не разрушается при расширении и сжатии. Если под рукою нет прохладной сварки, то для сплава можно употреблять двухкомпонентный клей.

Подготовка радиатора к ремонту

Помывка радиатора остывания перед ремонтом

До этого чем начать ремонт, радиатор нужно приготовить. Сначала вполне соединяется охлаждающая жидкость из системы. Эту функцию лучше проделывать на яме, чтоб собрать всю жидкость в ведро либо другую чистую емкость. Охлаждающая жидкость опосля ремонта заливается назад в систему, потому ее не надо выкидывать. Для слива воды понизу радиатора есть особый кран. В неких вариантах жидкость также соединяется и с блока мотора.

Опосля того как жидкость спущена из системы, радиатор снимается. При всем этом поначалу отключаются патрубки, а потом откручиваются крепления и снимается радиатор. Созодать все необходимо весьма аккуратненько, потому что дюралевые и медные ребра просто могут деформироваться.

Последующим шагом является чистка радиатора, изнутри и снаружи. Для этого можно употреблять мягенькую щетку с неагрессивным моющим веществом, либо сжатый воздух компрессора. Лучше убрать всю грязюка меж ребрами. Это поможет лучше узреть источник протечки, и потом радиатор будет работать эффективнее.

Пайка радиатора остывания мотора

Медный радиатор можно отремонтировать методом пайки. Другими словами отверстие либо трещинка запаиваются оловом. Обыденный паяльничек для радиоэлектроники в этом случае бессилен. Для ремонта тут используются особые массивные паяльнички.

Отремонтировать дюралевый радиатор автомобиля своими руками фактически нереально. Данный материал не паяется оловом. В случае с дюралевым радиатором употребляется особый аппарат для аргонной сварки.

Как продлить срок службы радиатора

Пайка радиатора остывания мотора

Для того чтоб радиатор служил длительно и не протекал, нужно употреблять систему остывания строго по регламенту и делать постоянное сервис.

Как починить радиатор остывания своими руками?

Дюралевый либо медный теплообменник – главный элемент охлаждающей системы авто мотора. Благодаря ему, да еще электронному вентилятору, удается сдерживать температуру антифриза в очень допустимых границах. Обладателям подержанных авто возрастом выше 10 лет часто приходится сталкиваться с выходом агрегата из строя – сказывается долгий срок эксплуатации. Но не спешите получать новейшую дорогостоящую запчасть либо двигаться на разборку. Поначалу узнайте, как можно сберечь и отремонтировать радиатор автомобиля своими руками.

Коротко о конструкции теплообменника

Чтоб заниматься поиском неисправности и следующим ремонтом радиатора, необходимо осознавать его устройство. «Спецы», утверждающие, что протекающий агрегат нужно просто заварить, не очень разбираются в конструкции и материалах, из которых делаются теплообменники остывания авто моторов.

Радиатор состоит из последующих частей:

• система медных или дюралевых трубок (по другому – соты), объединенных при помощи теплообменных пластинок, изготовленных из соответственного сплава;
• 2 пластмассовых бачка с горловинами подачи и выхода антифриза (есть модели с доп заливным патрубком);
• крепления крепления к кузову машинки и кожуха электронного вентилятора;
• остальные элементы – пароотводящий патрубок, гнездо установки датчика температуры и так дальше.

Примечание. Соты и бачки разных моделей радиаторов размещаются по-разному. В агрегате с горизонтальными трубками бачки размещены по краям, с вертикальными сотами – сверху и снизу.

Пластмассовые емкости представляют собой открытые с одной стороны короба, закрывающие торцы всех трубок и посаженные на уплотнительные прокладки. Приходящий антифриз заполняет 1-ый бачок, проходит через соты и опосля остывания собирается во 2-ой емкости, откуда опять течет в движок.

Методы устранения течи

До этого чем починить радиатор, следует найти пространство протечки и масштаб повреждения. Это быть может одиночная малая трещинка или бессчетные маленькие отверстия, как часто случается с дюралевыми теплообменниками, прогнившими от старости. Крайний недостаток ремонту не подлежит – агрегат придется поменять новеньким.

Совет. Удостоверьтесь, что охлаждающая жидкость вытекает из самого радиатора. Часто виновниками течи стают потрескавшиеся патрубки или ослабленные хомуты.

Чтоб выполнить ремонт радиатора остывания, агрегат нужно снять с автомобиля, за ранее опорожнив систему. Опосля демонтажа заполните теплообменник водой и найдите все протечки, встречающиеся в таковых местах:

• конкретно в сотах;
• на стыке патрубка с бачком;
• на посадочных фланцах бачков из-за прохудившегося уплотнителя;
• отдельный вариант – механическое повреждение в итоге попадания камня или по остальным причинам, приметное невооруженным глазом.

Наилучший метод проверить плотность радиатора – подавать вовнутрь сжатый воздух (не наиболее 2 Бар), погрузив изделие в воду. Четкое местопребывание дырочек покажут воздушные пузырьки.

Зависимо от нрава обнаруженной неисправности воспользуйтесь одним из предложенных дальше вариантов ее устранения.

Заделка методом пайки

Способ эффективен для изделий из латуни и меди, чьи соты не разорваны наружным механическим действием, а размеры отверстий не превосходят 2–3 мм. Принципиальное условие: агрегат не должен быть очень старенькым и прогнившим, по другому при зачистке свищи увеличатся в два раза. Чтоб запаять медный радиатор, подготовьте последующие инструменты и материалы:

• мощнейший паяльничек с широким жалом (не наименее 500 Вт);
• щетка с узким железным ворсом, наждачка;
• обезжиривающий состав;
• припой, флюс;
• паяльная кислота.

Поначалу необходимо обеспечить доступ к месту недостатка, чтобы подобраться туда паяльничком. По мере необходимости удалите часть ребер при помощи кусачек и пассатижей. Похлопочите, чтоб из отверстия не вытекал антифриз, и действуйте в таком порядке:

1. Железной щеткой удалите большой мусор, застрявший меж ребрами теплообменника.
2. Зачистите недостаток наждачкой до соответствующего блеска сплава и обезжирьте.
3. Протравите пространство повреждения кислотой, нанеся маленькое количество узкой кисточкой.
4. Наложите слой флюса и начинайте пайку, стараясь затянуть отверстие припоем. По мере необходимости проводите операцию в несколько приемов.
5. По окончании испытайте плотность изделия, наполнив его водой либо продувая сжатым воздухом. Опосля установки на кар кропотливо проверьте работоспособность отремонтированного радиатора.

Данный метод также подойдет для заделки маленьких трещинок в латунных бачках или в местах подключения патрубков. Если поперечникы отверстий в трубках очень значительны и не поддаются пайке, перебегайте к последующему варианту.

Герметизация дюралевых изделий

Запаять дюралевый радиатор в критериях обыденного гаража фактически нереально, потому заделывать отверстия придется иными методами:

• маленькие дырочки и трещинкы заполняются разными клеящими составами;
• наиболее большие отверстия запираются средством под заглавием «прохладная сварка».

Примечание. Заделку протечек прохладной сваркой недозволено именовать надежным методом. Случается, что заплата служит пару лет, а время от времени отрывается на 2-ой денек. Почти все зависит от свойства ремонта.

Герметизация течи делается последующим образом:

1. Радиатор лучше помыть и высушить. Внешний мусор удалите железной щеткой.
2. Зачистите поверхность трубки вокруг отверстия либо трещинкы наждачкой. Удостоверьтесь, что алюминий не рассыпается при зачистке.
3. Кропотливо обезжирьте пространство недостатка.
4. Приготовьте клеящую смесь или прохладную сварку согласно аннотации на упаковке и нанесите на отверстие. Выждите положенное время и инспектируйте теплообменник на плотность.

В продаже несложно найти двухкомпонентный клеящий состав на полимерной базе, созданный для заделки схожих изъянов. Если поврежден бачок либо патрубок вверху радиатора, то трещинку можно заклеить без снятия агрегата с машинки.

Ремонт радиаторных бачков

В случае повреждения пластмассовых емкостей необходимо просто заклеить радиатор автомобиля описанным выше методом. Есть наиболее каверзная проблема – протечка охлаждающей воды из-под прокладок. Неисправность устраняется так:

1. При помощи плоской отвертки и пассатижей отогните железные скобы, прижимные борта бачка к фланцу теплообменника.
2. Снимите емкость и уплотнитель, очистите прилегающие плоскости, помойте и высушите радиатор. Задачка – удалить образовавшийся слой дюралевого окисла, нарушающий плотность стыка.
3. Обезжирьте фланцы бачка и теплообменника, потом обработайте растворителем 646. Посадите новейшую (либо старенькую) прокладку на высокотемпературный силиконовый герметик.
4. Намажьте герметиком посадочную плоскость емкости, установите ее на пространство и прижмите. Спустя 15–20 минут аккуратненько загните все скобки назад.

Совет. Действуйте осторожно в процессе отгибания скоб, чтобы не разрушить прохудившуюся прокладку. Может оказаться, что в ближнем магазине автозапчастей схожая деталь отсутствует.

Ликвидация больших повреждений

Случается, что от встречного автомобиля прилетает большой гранит, очень деформирующий соты теплообменника. Тогда заклеивание либо пайка радиатора остывания мотора невыполнима из-за нрава и масштаба повреждений. Схожий урон приносит мелкое ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб) с попаданием в теплообменник стороннего предмета.

Работоспособность агрегата отчасти восстанавливается методом глушения перебитых трубок. Будет нужно аккуратненько вырезать весь покоробленный участок совместно с ребрами, а соты – заглушить с обеих сторон, сплющив и загнув обрезанные концы трубок пару раз. Наиболее опрятный вариант – снять бачки и заделать входные отверстия деформированных протоков.

Вариант с отключением части трубок должен рассматриваться как временный, пока вы не купите новейший радиатор. Причина – существенное понижение эффективности остывания, влияющее на работу мотора. От наружных действий изредка ломается 1 трубка, обычно разрушается 2–4 соты. Итог – утрата 10–20% теплообменной площади.

Без помощи других ремонтируем радиатор кондюка в каре

Если в горячую либо прохладную погоду в машине откажет кондюк, это не сулит водителю ничего неплохого. А самым уязвимым элементом авто кондюков являются радиаторы. Они весьма просто ломаются, в особенности если шофер не ухаживает за ними подабающим образом. Можно ли отремонтировать радиатор без помощи других? Да. Разберёмся, как это делается.

Предпосылки поломки радиатора кондюка

Радиатор может выйти из строя по последующим причинам:

механическое повреждение. Около всякого радиатора имеется маленькой вентилятор. Когда лопасти этого устройства ломаются, они фактически постоянно попадают в радиаторные рёбра, ломая их и застревая меж ними. А сломаться вентилятор может как из-за физического износа, так и из-за низкой температуры. Этот вариант в особенности животрепещущ для нашей страны: на морозе пластик просто ломается;

Признаки поломки устройства

Вот несколько обычных признаков, при возникновении которых автовладельцу следует насторожиться:

• опосля включения кондюка в салоне слышен свист. Этот звук гласит о том, что в радиаторе либо в подключённых к нему шлангах появилась трещинка, и плотность системы нарушена;
• нехорошее остывание. Если опосля длительной работы кондюка воздух в салоне остаётся жарким, означает, радиатор повреждён, а фреона в системе не осталось;
• при включении кондюка в салоне пахнет сыростью. Могут появляться и остальные противные запахи. Это происходит тогда, когда из повреждённого радиатора уходит фреон, а на его месте возникает влага. Она образует конденсат, который застаивается в системе и даёт противный запах;
• потеют стёкла в салоне. Если в дождик при включённом кондюке стёкла остаются запотевшими — следует проверить плотность радиатора и уровень фреона в нём.

О необходимости самостоятельного ремонта

Необходимость ремонта радиатора впрямую зависит от степени его повреждений:

• если в устройстве обнаружилось несколько маленьких трещинок либо деформировалась пара рёбер, то такую поломку полностью можно убрать не выходя из гаража;
• а если в радиатор попали осколки вентилятора и от трубок с рёбрами остались только лохмотья — отремонтировать такое своими силами не получится. И наиболее того, устройства с таковыми повреждениями далековато не постоянно несут в сервис. Обычно водители просто приобретают новейшие радиаторы и ставят их, сберегая время и средства.

Если автовладелец всё же решил пользоваться услугами автосервиса, то стоимость работ будет варьироваться в весьма широких границах, потому что зависит она не только лишь от степени повреждений, да и от марки автомобиля (ремонт российских радиаторов обходится дешевле, зарубежных — дороже). Разброс цен сейчас таковой:

• устранение маленьких трещинок при помощи клея либо герметика — от 600 до 2000 рублей;
• пайка разорванных трубок и полное восстановление деформированных рёбер — от 4000 до 8000 рублей.

Резвые методы заделать трещинкы

Существует несколько обычных методов, позволяющих водителю без помощи других заделать треснувший радиатор.

Применение герметика

Радиаторный герметик представляет собой полимерный порошок, в состав которого входят мелкие связующие волокна. Он разводится с водой в определённой пропорции. Приобретенная смесь заливается в радиатор и избавляет утечку. Большей популярностью у российских автомобилистов пользуется продукция конторы LAVR.

Их герметики различаются неплохим качеством и демократичной ценой. Последовательность ремонта такая:

1. Радиатор кондюка снимается с автомобиля. Необходимо подчеркнуть, что этот момент зависит от конструкции машинки. На неких карах (к примеру, Ford и Митсубиши) возможно обойтись и без снятия радиатора.
2. В радиатор заливается смесь на базе герметика. Пропорции изготовления консистенции и её количество зависят от марки герметика, и постоянно указываются на упаковке.
3. Опосля заливки консистенции нужно подождать 30–40 минут. Обычно этого бывает довольно для того, чтоб герметик достигнул трещинок и заполнил их. Опосля этого радиатор промывается водой, для удаления из трубок остатков герметика, а потом сушится.
4. Высушенный радиатор проверяется на плотность, потом устанавливается на пространство и заполняется фреоном.

Внедрение клея

Особый эпоксидный клей дозволяет заделывать даже огромные трещинкы в радиаторах.

1. Пространство нанесения клея на радиаторе кропотливо зачищается маленькой наждачкой и обезжиривается ацетоном.
2. Из пригодного листа жести ножницами по сплаву вырезается заплатка соответственного размера. Её поверхность тоже нужно зачистить и обезжирить.
3. На заплатку и на поверхность радиатора наносятся тонкие слои клея. Ему нужно отдать подсохнуть в течение 2–3 минут. Опосля этого заплатка устанавливается на трещинку и очень к ней прижимается.

«Прохладная сварка»

Ещё один распространённый вариант ремонта. «Прохладная сварка» представляет собой двухкомпонентный состав. Пара маленьких брусков, по виду и форме напоминающих детский пластилин. Один из их является клеевой основой, 2-ой — катализатором. Приобрести «прохладную сварку» можно в любом магазине автозапчастей.

Последовательность работы ординарна:

1. Повреждённая поверхность радиатора зачищается наждачкой и обезжиривается ацетоном.
2. Составляющие «прохладной сварки» смешиваются вместе. Их необходимо просто кропотливо помять в руках до образования одноцветной массы.
3. Из данной массы формируется маленькая полоса, которая аккуратненько вдавливается в трещинку на радиаторе.

Пайка радиатора

При серьёзных повреждениях радиатор не получится отремонтировать при помощи герметика либо клея. При наличии соответственных способностей вернуть плотность устройства можно при помощи пайки. Вот что для этого требуется:

• паяльничек либо бытовой сварочный аппарат;
• припой;
• канифоль;
• паяльная кислота;
• кисточка;
• сварочная присадка (она быть может латунной либо дюралевой зависимо от материала радиатора);
• ацетон для обезжиривания;
• набор ключей и отвёрток.

Последовательность операций

Перед началом сварки радиатор снимается при помощи отвёртки и набора рожковых ключей.

Пространство пайки кропотливо зачищается наждачкой и обезжиривается ацетоном.

Вышеизложенная последовательность действий годится лишь для ремонта радиатора из меди. Запаять дюралевый радиатор в критериях гаража весьма трудно. Дело в том, что поверхность алюминия покрыта окисной плёнкой. Для её удаления требуется особый флюс (канифоль с опилками кадмия, цинка и висмута), достать который рядовому автолюбителю удаётся далековато не постоянно. Самые бывалые автовладельцы готовят флюсы без помощи других. Последовательность работы смотрится так:

1. В особый тигель помещается 50 гр канифоли. Она разогревается при помощи газовой горелки. Когда канифоль начнёт расплавляться, к ней добавляется 25 гр железных опилок висмута, цинка и кадмия, причём опилки должны быть весьма маленькими, как порошок.
2. Приобретенная смесь кропотливо перемешивается обыкновенной металлической вилкой.
3. Повреждённая поверхность радиатора зачищается и обезжиривается.
4. Жаркий флюс при помощи паяльничка наносится на трещинкы, делается это радиальными движениями. Состав будто бы втирается в поверхность сплава до полного устранения повреждений.

Видео: как запаять радиатор

Проверка плотности

Опосля заделывания повреждений радиатор нужно проверить на плотность. Ах так это делается:

1. Все доп патрубки радиатора кропотливо закупориваются (пробки для их можно вырезать из кусочка резины).
2. В главный патрубок заливается вода. Так, чтоб радиатор заполнился доверху.
3. Дальше устройство следует установить на сухую поверхность и бросить там на 30–40 минут. Если по истечении сих пор под радиатором не возникла вода — он герметичен, и его можно устанавливать в кар.

Вероятен и 2-ой вариант проверки, при помощи воздуха:

1. Нужно взять ёмкость, в которую свободно поместится радиатор (идеальнее всего для этого подойдёт средних размеров таз).
2. Ёмкость заполняется водой.
3. Патрубки радиатора закупориваются пробками. К основному патрубку подсоединяется обыденный авто насос (для соединения можно употреблять переходник, а если его нет — шланг просто приматывается к патрубку изолентой).
4. При помощи насоса в устройстве создаётся лишнее давление.

Чистка радиатора опосля ремонта

Потому что опосля ремонта радиатора в нём остаётся много мусора и сторонних хим соединений, перед заправкой фреоном его следует очистить. Проще всего это создать специальной чистящей пеной, которую можно приобрести в любом магазине запчастей.

Вот последовательность чистки:

Под приборной панелью автомобиля нужно отыскать дренажный патрубок радиатора (обычно это маленький гибкий шланг с хомутом).

Видео: чистка кондюка пеной

Итак, починить радиатор кондюка в критериях гаража можно, если повреждения устройства не очень серьёзны. С данной задачей управится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках эпоксидный клей либо «прохладную сварку». При наиболее масштабных повреждениях поможет лишь пайка. И если у автовладельца нет соответственных способностей, то без помощи квалифицированного автомеханика не обойтись.