Заземление своими руками в личном доме с питанием 220в

При проживании в многоквартирном доме заморочек с заземлением нет — любой этажный электрощит — готовый заземляющий контур. Но если вы живете в личном доме либо на даче, приглашать платных профессионалов совершенно необязательно, ведь можно создать устройство заземления в личном доме своими руками. 220 в — мощная подача тока, потому игнорировать заземление небезопасно для жизни.

Для что необходимо заземление

До этого чем взяться за самостоятельное изготовка заземляющего контура, необходимо разобраться, для чего совершенно необходимо заземлять электроприборы. Это поможет трепетно отнестись как к выбору схемы и материалов заземляющего контура, так и к процессу его производства.

Защита от помех

Неувязка помех касается в главном хозяев качественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК (Персональный компьютер — компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем). Интегрированные в такие приборы сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из питающей сети и посылают их на шасси устройства, а в случае с ПК (Персональный компьютер — компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем) и на железный футляр.

Фрагмент схемы блока питания ПК (Персональный компьютер — компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем) (фильтр обведен красноватым)

Если корпус устройства не соединен с землей (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на кожухе и делают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны, наушники.

Любой, кто сталкивался с таковой неувязкой, понимает, что избавиться от схожих помех трудно. Никакое экранирование и суперкабели делему не решают — наводка с корпуса просачивается во наружные устройства даже по экранирующей оплетке соединительного провода. Но стоит соединить корпус такого же ПК (Персональный компьютер — компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем) с батареей централизованного отопления либо водопроводом, как фон в наушниках либо колонках исчезает самым расчудесным образом.

Как избежать поражения током

Если помеха при звуковоспроизведении представляет хоть и суровое, но всего только неудобство, то напряжение, попавшее по той либо другой причине на футляр устройства, может грозить жизни. Ужаснее всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус часто никак не проявляется — устройство работает и на вид полностью исправно. Но стоит человеку коснуться кожуха той же стиральной машинки, как через его тело в землю (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже в 50−80 мА является смертельной:

Поражение человека электронным током при прикосновении к неисправному оборудованию

Для устранения схожей ситуации довольно соединить корпус устройства с землей, и даже неисправная стиральная либо посудомоечная машинка не будет представлять никакой опасности человеку. При неполном пробое напряжение с кожуха будет просто стекать в землю по специальной шине, полный же пробой изоляции вызовет куцее замыкание и срабатывание защитного оборудования — предохранителя в приборе, автомата на лестничной площадке либо в домовом щите.

Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию полностью неопасно

Для резвого и обычного соединения с землей все приборы, требующие заземления, снабжаются специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами либо клеммой для подключения заземления.

Контакты, помеченные стрелками, являются заземляющими

Как создать контур заземления

Из всего вышесказанного видно, что от надежности заземления зависит не только лишь удобство и спокойствие, да и жизнь людей. Потому к изготовлению контура необходимо подойти только серьезно. Вы умеете держать в руках лопату и ножовку по сплаву и убеждены в собственных силах? Тогда за дело! Но до выяснений, как правильно создать заземление в личном доме, нужно решить вопросец, из что его смастерить и какую систему избрать.

Выбор конструкции

Основная задачка, которую необходимо решить при изготовлении заземления — неплохой электронный контакт контура с землей. Чудилось бы, самое обычное решение — вкопать большой железный предмет.

Если в вашем распоряжении есть пара старенькых, но крепких бочек, задний мост от КАМАЗа либо нечто схожее, то вариант полностью осуществим. Привариваете железную шину к предмету, сам предмет вкапываете, а шину выводите на поверхность. Но, обычный на вид, этот метод имеет массу недочетов:

1. Предмет должен быть достаточно большим и неокрашенным. Стоимость его даже по стоимости металлолома может намного превосходить стоимость качественного материала для производства традиционного вбиваемого контура.
2. Чтоб получить высококачественное заземление, предмет необходимо заглубить минимум на 2, а если земли песочные, то на все 3 м.
3. Так как предмет находится в сырой земле, он, естественно, будет заржавевать. Сколько выдержит та же бочка со стеной в 1.5−2 мм? От силы год-два. А позже контур просто откажет, при этом вы о этом узнаете постфактум — когда попадете под напряжение. Если вы все таки решили что-то вкапывать, то это что-то обязано быть вправду «что-то», способное не заржавевать десятилетиями.

Еще наиболее надежное и долговременное заземление можно получить с помощью длинноватых штырей, вбитых в землю на определенную глубину и электрически соединенных меж собой. Главным фактором тут являются количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземлений делятся:

• линейные;
• большие.

Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных поочередно. Большой тип предполагает несколько штырей, вбитых по кругу и соединенных в кольцо.

Линейный (слева) и большой типы заземляющих контуров

В принципе, и тот, и иной тип обеспечивает высококачественное заземление оборудования, маленькая разница состоит только в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении некое количество заземляющих штырей исключаются из работы, что ведет к повышению сопротивления заземляющего контура.

Электронные свойства большой конструкции при всем этом фактически не пострадают. Тем не наименее при отменно выполненных перемычках возможность схожей трагедии невелика, потому при выбирании типа заземления имеет смысл управляться только необходимостью и удобством производства той либо другой конструкции зависимо от определенных критерий.

Варианты материалов

Не стоить сберегать на материалах — ведь от их правильного выбора зависит ваша сохранность. В качестве штырей совершенно подойдет уголок от 40х40 и выше. Он довольно прочен, что принципиально при забивании, и имеет огромную площадь поверхности, обеспечивающую малое переходное сопротивление. Если уголка в вашем распоряжении нет, то подойдет толстостенная водопроводная труба либо штырь поперечником не наименее 15-20 мм.

Существует мировоззрение, что в качестве заземляющих штырей недозволено использовать арматуру — она типо стремительно заржавевает. Заявление это полностью беспочвенно — коррозийная стойкость арматуры никак не ужаснее стойкости такого же уголка либо трубы, а вбить арматуру намного проще, чем, скажем, мягенький прут. Так что если в вашем распоряжении есть арматура поперечником 16 мм и выше, то сможете смело ее употреблять. Длина штырей при всем этом обязана быть не наименее 2 м, а их количество зависит от избранного вами типа заземления, но не наименее 3-х штук.

В качестве перемычек совершенно подступает стальная полоса (шина) шириной от 15 и шириной от 5 мм. Такое сечение выбрано только из суждений долговечности, так как ток аварийного недлинного замыкания выдержит даже восьмимиллиметровая катанка. Просто она резвее сгниет и варить ее труднее. Пойдет для перемычек и обыденный уголок либо арматура соответственного сечения, но обойдется это, естественно, дороже. В любом случае все материалы не обязаны иметь диэлектрического покрытия — краски, мастики и пр.

Процесс производства

Если вы подобрали нужные материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка по сплаву, то можно начинать работу. Весь процесс производства контура можно свести к последующим главным операциям:

1. Разметка.
2. Копка траншеи.
3. Вбивание заземляющих штырей.
4. Соединение штырей меж собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
5. Засыпка траншеи.
6. Проверка свойства заземления.

Независимо от избранной вами конструкции контура, нужно употреблять минимум 3 штыря, расположенных друг от друга на расстоянии не наименее 1.5−2 м. Если ваш приусадебный участок — сплошной газон, то удобнее всего употреблять линейную схему, вкопав контур вдоль стенки строения либо садовой дорожки.

Разметив пространство под штыри, можно перебегать к копанию неглубокой (20−30 см) траншеи, соединяющей места разметки. Рыть поглубже смысла нет — уложенная в траншею шина будет исполнять роль перемычек, а не заземления. Заржавевает же она вопреки воззрению «профессионалов» полностью идиентично на хоть какой глубине. Основная задачка траншеи — упрятать шину, чтоб люди о нее не спотыкались.

Так как около дома много вольного места, была выбрана схема «треугольник»

Сейчас самая ответственная и непростая операция — вбивание заземляющих штырей. Для этого их концы необходимо срезать под углом приблизительно 30 градусов. Вбивать можно обыкновенной кувалдой, но некие употребляют для этих целей обыденный перфоратор.

Заземляющие штыри можно вбить кувалдой либо перфоратором

Штыри забиваются на всю длину, на поверхности остаются только концы длиной 10−20 см. К ним будут привариваться перемычки. Опосля того как все штыри забиты, их необходимо соединить меж собой шиной. Для этого лучше пользоваться сваркой — она намного долговечнее и надежнее болтового соединения.

Сварное соединение (слева) наименее эстетично, но намного надежнее болтового

Сходу же к практически готовой конструкции приварите отводную шину — к ней будет подключаться домовой контур.

Отводящая шина и вариант подключения к ней домового контура

Осталось закрасить места сварки хоть какой краской либо мастикой, дождаться ее высыхания и засыпать траншею. Если есть возможность, то лучше это создать песком для наилучшего дренажа — и шина прослужит подольше, и земля вокруг штырей будет наиболее мокроватая. Если песок неприемлем по техническим либо эстетическим суждениям, то можно пользоваться землей — ничего ужасного. Засыпайте, сажайте траву. Вопросец. как в личном доме создать заземление вы решили, но контур нужно проверить.

Проверка электронных черт контура

Сейчас необходимо удостовериться, что контур накрепко соединен с землей электрически и может делать функции аварийного заземления. Для проверки можно вызвать энергетиков со особым оборудованием за отдельную плату, но полностью реально провести высококачественные тесты и своими силами.

Для этого для вас пригодится хоть какой мощнейший электроприбор мощностью около 1 кВт. Подойдет электроплитка, утюг, обогреватель и т. п. Еще необходимы указатель напряжения (отвертка-индикатор), кусочек провода и вольтметр переменного тока.

С помощью указателя находите в розетке фазу и измеряете напряжение меж ней и вашим заземлением. Показания устройства записываете. Сейчас подключаете устройство меж фазой и контуром. Он должен заработать полностью нормально. Повторяете измерение и сравниваете с показаниями, приобретенным без перегрузки. Если напряжение под перегрузкой свалилось не наиболее чем на 10−15 В, то заземляющий контур можно считать рабочим.

Схема проверки заземления (в качестве перегрузки условно изображена лампочка)

Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но сейчас заместо контура используйте штатный ноль в розетке. Тоже очень падает — ваша проводка не совладевает даже с относительно маленький перегрузкой и дело не в заземлении. Если огромного падения нет, то придется добавить к вашему контуру еще несколько заземляющих штырей и повторить тесты.

Заземление в личном доме – принцип деяния, требования и рекомендуемые схемы

Посреди разных способностей создать жилище неопасным, особенное пространство занимает заземление в личном доме: схема электросети хоть какого современного дома не будет утверждена, если в ней не будет предвидено подключения к заземляющему контуру.

Существует несколько вариантов и схем заземления личного дома, плюс точные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) – все это нужно знать и осознавать, чтоб электричество в доме было неопасным.

Для чего необходимо заземление в личном доме: принцип деяния

Заземление в личном доме считается принципиальной частью системы электроснабжения. Его монтируют с таковыми целями:

• Защита жителей дома от поражения электротоком (при касании устройства с нарушенной изоляцией проводки);
• Корректная работа современных электронных устройств;
• Неопасная эксплуатация газового оборудования;
• Действенная работа молниезащиты.

Принцип деяния системы основан на простых законах физики, которые молвят, что электронный ток постоянно движется в сторону меньшего сопротивления.

При повреждении изоляции устройства ток выходит (замыкается) на корпус. Таковая ситуация чревата сбоями в функционировании и поломкой, не говоря о угрозы для человека получить чувствительный разряд, случаем дотронувшись рукою до поверхности.

Видео описание

Ёмко и наглядно схема заземления личного дома, для чего она нужна и какой обязана быть – показаны в последующем видео:

При наличии заземления ток распределяется с учетом величины сопротивления тела и заземляющего контура дома (в назад пропорциональной зависимости).

Кропотливо обмысленное защитное заземление образует электронную цепь с сопротивлением, существенно наименьшим, чем сопротивление людского тела. Ток, проходящий через человека, не окажет небезопасного действия, а главный заряд уйдёт в грунт.

Основным элементом заземления личного дома служит контур заземления – ПУЭ описывает его как железные проводники и электроды-заземлители (стержни либо трубы), заглубленные в грунт.

Внутренняя проводка по современным эталонам производится трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Провода защитного заземления соединяют контур с электроустройствами.

Чтоб обеспечить сохранность при грозах, употребляют созданные для этого устройства — разрядники, рассчитанные на огромные величины токов и напряжений.

Современные системы заземления и советы ПУЭ

В истинное время есть три системы заземления электросети, TN, TT и IT. В большей степени в быту употребляется одна из разновидностей первой из их – TN-C, TN-S, TN-C-S.

Видео описание

Про разницу меж системами TN и TT – на видео:

Расшифровка аббревиатур

1-ая буковка гласит о методе заземления источника питания, 2-ая охарактеризовывает заземление пользователя.

• T – источник (пользователь) заземлен;
• I – токоведущие части источника изолированы от земли;
• N – пользователь присоединен к точке заземления источника (занулен).
• С – проводники N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный) объединены в один общий проводник PEN;
• S – функции проводников N и РЕ разбиты.

Подвиды системы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) различаются по способу подключения проводников N и PE.

Система TN-C

В этом случае один проводник (N и PE объединены на всем протяжении электросети) исполняет как рабочие, так и защитные функции.

Таковой метод организации системы везде встречается в древнем жилом фонде, он прост в выполнении и экономичен. Но отсутствие отдельного защитного заземления нередко приводит к недлинному замыканию при аварийной ситуации (скачках напряжения). По современным нормам, отраженным в требованиях ПУЭ, система заземления TN-C запрещена для новейших зданий. При всем этом нет неотклонимого требования модернизировать старенькые (если не делается серьезный ремонт).

Система TN-S

Тут проводники N и PE разбиты, напряжения на корпусах электроприборов не возникает. Система неопасна и отлично защищает человека, домашнее электрооборудование и здание. Главный недочет – высочайшая себестоимость обустройства.

Система TN-C-S

Комбинированная система. На выходе от источника питания проводники N и PE объединены в одном проводнике. На входе в здание добавляется защитный проводник PE.

При решении вопросца, какое заземление лучше для личного дома, следует обратиться к своду ПУЭ. Он советует подсистему TN-C-S как основную для большинства потребителей; она ординарна в организации и надежнее остальных защищает от пожара вследствие недлинного замыкания.

Элементы контура, варианты заземления и нужные материалы

Системы защитного заземления (заземляющие устройства) принято разделять на последующие элементы:

• заземлитель (контур заземления); встречается естественный и искусственный вариант;
• заземляющие проводники.

Согласно ПУЭ желаемым будет внедрение естественного заземлителя (железный забор либо трубопровод), если его сопротивление соответствует установленным нормам. В неприятном случае разрешено употреблять искусственный заземлитель. Для его сооружения нужны:

• Сплав для заземлителя (труба, гладкая арматура, металлической уголок, прут, лента).
• Провод из стали, меди либо алюминия достаточного сечения.
• Крепежный материал (железные уголки, хомуты, муфты).
• Крепления и изоляция из пластика.

Модульно-штыревое заземление

Контур заземления пригородного дома можно организовать на базе модульно-штыревого метода. Система очень устойчива к коррозии, при монтаже не употребляется сварка. Штыревое заземление собирается из железных стержней длиной до 1,5 м с резьбовым соединением. Омеднённые (либо с верхним слоем из нержавеющей стали) штыри забиваются в грунт вибромолотом (перфоратором) со специальной насадкой. Электроды (штыри) устанавливаются на огромную глубину, потому характеристики контура не зависят от сезонных конфигураций. Набор обычно приобретается в готовом виде у организации, которая занимается установкой. Высочайшая стоимость такового контура оправдана его долговечностью: срок эксплуатации омеднённых стержней добивается 30 лет, из нержавеющей стали – 50 лет.

Контур из темного сплава

Таковая система имеет ограниченный срок службы (5-10 лет, из-за коррозии); со временем сопротивление контура существенно усугубляется. Допускается внедрение темного металлопроката с противокоррозионным покрытием, но нужно уделять свое внимание, чтоб такое покрытие не было диэлектриком.

Требования к сопротивлению заземляющего устройства.

Заземление для личного дома имеет смысл, если сопротивление контура мало. В таком случае (когда сопротивление человека намного превосходит сопротивление контура) через тело пройдет неощутимый заряд, а оставшийся потенциал уйдет в землю.

Сопротивление определяется типом, количеством и глубиной заложения заземляющих частей, также качествами грунта. Хорошими считается суглинистые и глинистые земли с влажностью 20-40%.

Чтоб убедиться, что заземляющее устройство делает свои функции, проводится измерение сопротивления.

Видео описание

Как проводятся измерения — на видео:

Что созодать при подмене старенькой проводки с заземлением TN-C

В большинстве домов старенького жилого фонда устанавливалась двухпроводная система электроснабжения. Даже если устанавливалось заземление, то оно производилось по схеме TN-C, которая употребляет единственный «нулевой» проводник для выполнения 2-ух задач – рабочей (для функционирования электроприборов и устройств) и защитной (для сохранения оборудования электронных сетей).

На самом деле, таковая система накрепко бережет электронную цепь в целом, но оставляет фактически без защиты запитываемые бытовые электроприборы и их хозяев. Не считая того, в сырую погоду такое подключение может приводить к проскакиванию напряжений даже при защитном выключении – по схожим причинам известны случаи смертельных исходов.

При возведении новейших домов эта система не допускается; там, где она сохранилась, рекомендуется по способности перебегать систему TN-C-S (на входе в здание провод PEN повторно заземляется с следующим разделением на PE и N). При аварийной ситуации проводник N отсоединяется от сети, уберегая бытовые электроприборы и их владельцев от заморочек.

Переход на систему TN-C-S в домах с изношенной проводкой оправдан соображениями сохранности.

Для чего при наличии заземления необходимо УЗО

УЗО (устройство защитного отключения) представляет собой быстродействующий выключатель, работающий в паре с контуром заземления и реагирующий на утечку тока разрывом цепи.

Схема без заземления и УЗО

Когда изоляция проводника нарушается, фаза возникает на железном корпусе электронного устройства. Если току некуда уйти далее, то при контакте человека с корпусом электроприбора, разряд пойдет через тело. Последствия будут зависеть от огромного количества причин и результаты могут быть различные – от страха до перебоев в работе сердца.

Без наличия заземления фаза на поверхности устройства с покоробленной проводкой будет оставаться, пока не выключится вводной автомат.

УЗО в схеме без защитного проводника (TN-C)

В таковой системе при нарушении изоляции проводника УЗО сходу не сработает, потому что не возникнет ток утечки. Но как человек прикоснется к покоробленному устройству, то часть тока уйдет в тело и УЗО сработает.

Даже без наличия заземления ток будет течь через человеческое тело лишь в течение времени, нужного для срабатывания УЗО – обычно это десятые толики секунды. Как результат – вероятны болезненные чувства, но фатального финала быстрее всего получится избежать.

Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО

Если электроприбор контактирует с контуром заземления и подключен через УЗО, то в случае замыкания фазного проводника на железный корпус электроприбора, сходу же возникает утечка тока (который уходит в землю). УЗО срабатывает и разрывает цепь.

Газовый котел и УЗО

Сначала нужно осознавать, что заземление газового котла в личном доме обязано производиться в неотклонимом порядке — исключений не существует.

Заземление газового котла и установка УЗО производятся сразу. Это нужное условие при подключении газа к жилому дому, потому что на корпусе газового котла во время работы появляется поверхностное напряжение.

Заземление газового котла в личном доме дозволит избежать поломки дорогостоящего электрического оборудования и предупредить возгорание, причиненное статическим электричеством. Эта мера, беря во внимание высшую взрывоопасность газа, служит доборной защитой от пожара.

Какие проводятся работы при монтаже заземления

Весь процесс сотворения заземляющего контура делится на последующие этапы:

• Опосля определения неопасной глубины конструкции (там, где грунт постоянно мокроватый) выкапывается траншея.
• Железные стержни (заземляющие электроды) заглубляются в грунт.
• Собирается контур заземления: стержни, расположенные в ряд либо в форме фигуры (обычно треугольник), соединяют лентой либо трубами, свариваются поочередно.
• Контур добавочно приваривается к токоотводу металлической лентой.
• Готовый заземлитель подключается к электрощиту, траншея засыпается.

При монтаже, грамотные спецы учитывают некие принципиальные аспекты:

• Контур должен размещаться ниже полосы промерзания грунта. В неприятном случае, когда вода в земле перевоплотится в лед, то грунт не станет проводить ток и заземление не будет работать.
• Заземляющие электроды недозволено окрашивать, потому что слой краски это диэлектрик и контакта контура с землей не будет.

Заключение

Все, что сделалось обычным в ежедневной жизни – холодильник, СВЧ (Микроволновое излучение, сверхвысокочастотное излучение — электромагнитное излучение, включающее в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазон радиоволн)-печь, гидромассажная кабина – не обязано нести опасность. Хорошо спроектированное заземление в пригородном доме, когда контур системы и корпуса устройств являются одним целым, обязано обеспечивать неопасное электроснабжение, без риска для людей и их окружения.

Как создать заземление в личном доме

Если вы читаете эту статью, то наверное уже понимаете для что делается заземление в личном доме.

Принципиальное напоминание

А для тех, кто еще колеблется в необходимости выполнения таковых работ мы напомним.

Заземление создано для отвода небезопасного напряжения с корпусов электроприборов и остальных устройств, запитанных от электросети, также оно защищает крайние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может показаться на корпусе электроприбора в итоге повреждения 1-го из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через особые провода в землю.

Идет речь лишь про защитное заземление. Существует к тому же рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то покажется большая возможность поражения человека электронным током.

Например, огромную опасность в этом плане несет стиральная машина, были случаи, когда в итоге отсутствия заземления людей лупила током сливающаяся опосля стирки вода.

Не тяжело додуматься, что страшный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, небезопасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это принципиально?

Во-1-х, это сохранность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-2-х, если вы строите новейший дом, не принципиально без помощи других ли вы это делаете либо все работы делает подрядчик, все должны придерживаться особых норм: СНиП (строй нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно сиим нормам и правилам еще при строительстве личных домов организовывается так именуемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже опосля строительства дома, то придется созодать демонтаж, например, всей двухжильной проводки, и поменять ее на трехжильную, а это весьма недешево.

Естественно, можно позже создать заземление лишь на одну розетку, например, для подключения стиральной машины.

Но лучше создать это сходу еще в процессе строительства и на все розетки. Так советуют спецы.

Если же был приобретен старенькый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов для вас быстрее всего тоже придется созодать систему заземления.

Ведь в старенькых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превосходила 1,3кВт, при всем этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в этом случае разобраться с заземлением можно будет и самому и о этом мы побеседуем далее.

Побеседуем про контур

Контур представляет из себя сложную, но полностью понятную систему.

Он состоит из наружных и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА . Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в высшей части меж собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую либо плоскую сталь. Заземляющий проводник подступает к щитовой в доме и, обычно, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . Провода заземления, которые идут от розеток, и конкретно щитовая в какой при помощи специальной шины происходит объединение проводов наружной и внутренней системы.

Сейчас давайте разглядим, как самому смонтировать такое заземление в собственном доме.

Схемы заземления

Поначалу нужном обусловиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из их, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если глядеть сверху).

Штыри в высшей части соединяются меж собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя 1-го из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной полосы и соединяются меж собой 2-мя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

Таковая схема хотя и проще первой, но работает наименее накрепко, потому что в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему употреблять решать для вас, но мы советуем схему треугольник, потому что она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

Например, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника либо овала.

Либо сделать лучше линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

Также установить линейный контур с 2-мя и наиболее группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать наименее 3-х кольев, если предусмотрена лишь одна группа заземлителей.

Также почти все будет зависеть от способностей участка местности, где будет устанавливаться заземление, но о этом далее.

Так какой все таки контур избрать?

Давайте поначалу разберемся при каких критериях употребляют те либо другие типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
2. Длительная суммарная потребляемая мощность наиболее 3кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

1. Потребляемая суммарная мощность выше 1кВт в течении 20 минут.
2. Электропровод заведен под землей через наружный щит.
3. В доме находится хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, сточная канава).

Есть много и остальных причин потому в этом случае идеальнее всего посоветоваться со спецом, а работы выполнить без помощи других.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, потому что она более популярна.

Поначалу давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

1. Для вертикальных кольев заземления можно употреблять: трубу с шириной стен не наименее 3,5 мм и поперечником 30 мм, арматура в поперечнике 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина хоть какого материала обязана быть не наименее 2 метра.

Перед внедрением заготовок их рекомендуется заточить хоть каким комфортным для вас методом.

2. Железные полосы сечением 40х4 мм, длиною не наименее 1,2 метра.

3. Таковая же, как и в п. 2 железная полоса, но лучше из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в поперечнике 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Нам пригодится в неотклонимом порядке:

1. Сварочник.
2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
3. Болгарка (затачивать колья, резать сплав).
4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для остальных работ).
5. Наточенная штыковая лопата.
6. Томная кувалда.
7. Ключи зависимо от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Пространство забивки кольев обязано находиться не далековато от отмостки дома, не наиболее 1-го 1,2 метра.

До этого всего оно обязано быть неопасным и не посещаемым людьми и звериными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Глубина траншей обязана быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это нужно, тоже роется траншея с таковой же глубиной.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания остальных частей конструкции.

Не забудьте наточить колья, например, если у вас уголок, то это можно создать при помощи болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играться роль специфичной смазки. Таковым образом работа пойдет резвее, ну и кувалду можно будет употреблять полегче.

Привариваем горизонтальные железные полосы к кольям. Раздельно привариваем железную пластинку, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления .

Используя медный провод поперечником 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к железной пластинке, а иной к шине.

Как проверить заземление?

Есть много методов проверки правильной работы заземления. Мастера и бывалые электрики делают такую проверку при помощи особых устройств, например, старенькым, но испытанным ПКП -3.

Либо употребляют наиболее современный меггер.

Инспектируют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (инспектируют меггером).

Сопротивление растекания тока не обязано превосходить 4 Ом.

Но что созодать, если таковых устройств у вас нет.

Существует народный метод проверки корректности выполнения работ по установке заземления, при помощи обыкновенной лампы мощность наиболее 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а иной конец к контуру заземления, а поточнее к одной из горизонтальных пластинок.

Если лампа будет пылать ярко, как как будто она подключена к розетке, то означает работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, означает сварочные работы быстрее всего были не высококачественными, необходимо лучше проварить соединения конструкции.

Если лампа не пылает, означает нужно проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, кое-где была допущена значимая ошибка.

Подводим результат

Как мы лицезреем создать заземление в личном доме своими руками не так и трудно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и приготовить нужный материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца либо попросить друга. Для земельных работ тоже много мозга не надо.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По последней мене это будет на много дешевле, чем дать все работы некий фирме, которая сдерет с вас по полной программке. При всем этом полную электробезопасность все они равно не гарантируют.