Восстановление, соединение, ремонт спирали электронной из нихрома при помощи сварки, пайки, скрутки

Ремонт спирали из нихрома сваркой, пайкой, скруткой

Ремонт нихромовой спирали, сварка, пайка, скрутка нихрома

Нагревательные элементы, электронные спирали, сделанные из сплавов с высочайшим электронным сопротивлением на базе никеля и хрома, используются во всех современных промышленных и бытовых устройствах, созданных для преобразования электро энергии в тепло. Спирали из нихрома различаются высочайшей сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок. По данной нам причине надежная пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) обязана проводиться опосля обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов. Нихромовые спирали служат подольше спиралей из фехрали, но и они подвергаются разрушению при долговременной эксплуатации. Возможность появления пережиганий и обрывов возрастает на таковых участках проводника, где имеются механические повреждения, зазубрины, перегибы, либо перехлёсты с поверхностью примыкающих нагревательных частей. Ремонт повреждённой спирали из нихрома может быть провести в домашних критериях. При соблюдении легких технологий эксплуатационные свойства электрооборудования будут на сто процентов восстановлены.

Восстановление ремонт нихромовой спирали

Есть 3 метода восстановления целостности нихромового проводника:

Механический – муфты, скрутки, резьбовые зажимы с помощью шайб, винтов и гаек.

Крайний метод — более надёжен в плане прочности и долговечности. Сварные соединения не влияют в значимой мере на характеристики электронных цепей, потому технические свойства устройств остаются в прежних нормах. Соединения в виде скруток, муфт и зажимов делают условия для скапливания товаров окисления, влияют на общее характеристики сопротивления цепи, также могут создавать участки завышенного нагрева, что увеличивает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.

Как спаять нихром?

1. Источник рекомендует

Спаять нихромовую спираль можно последующими методами:

Нагрев обмотки в виде узкой медной проволоки.

Внедрение ляписа (азотистого серебра).

Применение особых припоев и кислотосодержащих флюсов.

1-ый метод — более обычный и доступный, но он подступает лишь для соединения проводников высочайшего сопротивления с шириной не наиболее 0,5 мм. Медную проволоку для обмотки идеальнее всего брать с шириной 0,1 мм. Нагрев делается при помощи газовой горелки, но также можно употреблять обыденную зажигалку с турбонаддувом. Медная проволока греется докрасна и прилипает к нихрому, создавая электронный контакт на атомарном уровне. Способ пайки с помощью ляписа применяется для усиления контакта механической скрутки, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превосходить 200 °C (граница сплавления нитрат серебра). Вещество наносится на скрутку при её разогреве током. Более надежные результаты даёт способ пайки при помощи особых припоев и флюсов. Оксидная пленка, которая появляется на поверхности хромоникелевых спиралей, — основное препятствие для выполнения высококачественного лужения. В критериях промышленного производства для решения данной нам препядствия целенаправлено использовать вакуумные камеры, либо нейтральные газовые среды. В домашних критериях употребляются кислотосодержащие флюсы:

Смесь вазелина, глицерина и хлористого цинка.

Флюсы фабричного производства, типа Ф-38Н ПЭТ.

Соединяемые поверхности очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами с помощью паяльничка. Опосля этого делается предварительное лужение и пайка при помощи припоев ПОС 40/50/61.

2. Источник рекомендует

Отменно выполнить пайку Нихром-Нихром; Нихром-Медь, Медно-никелевый сплав; Нихром-Сталь. Нам посодействуют припои ПОС 50, ПОС 61, удовлетворительно себя зарекомендовал ПОС 40. Не забываем использовать флюс.

Советуем самим приготовить последующий состав: вазелин 100 гр, хлористый цинк порошок 7 гр, глицерин 5 гр.

Флюс лучше готовить в глиняной ступке, в которую кладут вазелин, а потом поочередно добавляют, хлористый цинк и глицерин, отлично перемешивают до получения однородной массы.

Самый активный паяльный флюс, из представленных на Русском рынке это — Ф-38Н ПЭТ. Если для кого-либо активность флюса очень велика, разбавьте его с равным количеством этилового либо изопропилового спирта.

Применение: пайка нихрома, константана, манганина, бериллиевой и дюралевой бронзы, коррозионно-стойких сталей легкоплавкими припоями при температуре 300°C. Флюс содержит фосфорную кислоту, гликоли и органические гидрохлориды.

Спаиваемые концы кропотливо зачищают абразивной шкуркой и протирают ватой, смоченной в 10% спиртовом растворе хлористой меди, флюсуют, лудят и лишь опосля этого паяют.

Продаем спирали нихромовые онлайн магазин

Как сварить нихром?

1. Источник рекомендует

На производстве для надёжной сварки проволоки, либо ленты из нихрома применяется аргонодуговой способ. Но проволоку маленького поперечника, которая употребляется в качестве нагревательных спиралей в бытовых устройствах, можно сварить с помощью самодельной сварочной системы в домашних критериях. Для этого будет нужно источник питания 12-24 V с силой тока 10 ампер и выше. В качестве электрода можно взять графитовый стержень соляной батарейки. Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваются. Минусовой провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке. К плюсовому проводу через дроссель лампы дневного света присоединяется графитовый стержень. При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, энергии которой будет довольно, чтоб расплавить нихром.

2. Источник рекомендует

Существенно наилучшие результаты, чем пайка, дает сварка, в индивидуальности, если приходится соединять меж собой концы узкой проволоки. Преимущество сварки заключается в том, что для ее выполнения никаких припоев не требуется. Контакт при всем этом выходит весьма надежный, потому что температура нагрева свариваемых металлов существенно выше, чем, к примеру, у оловянно-свинцовых припоев. Потому при эксплуатации даже от мощного нагрева сваренного контакта соединение проводов не нарушается.

Для соединения проводов из нихрома, константана, манганина и т. п. их следует зачистить, скрутить и пропустить через их ток таковой силы, чтоб пространство сварки накалилось докрасна. На это пространство пинцетом кладется кусок ляписа (азотнокислого серебра), который при нагревании расплавляется, в итоге чего же в месте соединения возникает крепкий контакт.

Если Ø поперечник свариваемой проволоки не превосходит 0,15-0,2 мм, то ее концы накладывают друг на друга (расстояние 15-20 мм) и на их наматывают узкую медную проволоку поперечником Ø 0,1-0,15 мм. Потом соединенную таковым образом проволоку нагревают газовой горелкой. Медь при всем этом начинает расплавляться и крепко соединяет свариваемые концы нихромовой проволоки. Этот метод применим для соединения никелевой, медно-никелевой, медной проволоки с проволокой из прецизионных сплавов с высочайшим электронным сопротивлением: Нихром Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Х20Н80-Н, Х15Н60, Х16Н60-Н, Н80ХЮД, фехраль Х23Ю5Т.

Интересно почитать:  Медные сплавы основные виды

Продажа нихрома по России

Как соединить перегоревшую нихромовую спираль?

Метод ремонта перегоревшей нихромовой спирали выбирается зависимо от толщины проволоки, также от черт устройства, в каком употребляется вышедший из строя нагревательный элемент. Если рабочая температура превосходит 150-200 °C, — следует использовать сварку. Механические соединения в виде скруток, муфт и зажимов дадут лишь временный итог, а спайка при помощи узкой медной проволоки и газовой горелки будет надежным решением для маломощных электронагревателей, в каких работают спирали из узкой проволоки. Пайка при помощи припоев делает хороший контакт, но стремительно разрушается, если нагрев превосходит 300 °C.

Как произвести спайку, сварку нихрома в домашних критериях?

При отсутствии специального оборудования надёжный ремонт спирали нихрома идеальнее всего проводить при помощи способа контактной сварки с низковольтной дугой, сделанной графитовым электродом. Для этого нужен особый источник питания, но если его под рукою нет, то можно пользоваться методом пайки с помощью узкой медной проволоки. Соединение выходит крепким и относительно долговременным, а если произойдёт повторное выгорание, то разрыв можно без усилий вернуть сиим методом за пару минут. Чтоб провести доброкачественную пайку, концы проволоки необходимо зачистить, опустить в порошок лимоновой кислоты и подогреть паяльничком. Вещество расплавится и покроет поверхность сплава узким слоем. Оксидная пленка будет разрушена. Перед лужением соединяемые концы можно добавочно обработать канифолью.

Другой метод соединения нихромовой спирали

Перегоревшую спираль электронагревательного устройства из сплавов: Нихром, константан, никелин. Соединяем последующим методом: концы провода в месте обрыва вытянуть на длину 15-20 мм и зачищаем до блеска абразивной шкуркой. Потом из листовой стали либо алюминия вырезаем маленькую пластинку, скручиваем ее и делаем муфту, надеваем на проволоку совместно их соединения. Нихром за ранее скрепляем обыкновенной скруткой. Потом муфту плотно сжимаем пассатижами.

Как спаять медную проволоку

Одним из наилучших методов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высшую крепкость и электропроводность. При всем этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее обычный скрутки. Хотя в распределительных коробках провода нередко соединяют при помощи самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать хоть какому электрику.

Научиться паять медные провода можно за пару минут, имея все нужные материалы и приборы.

Сущность процесса

Сущность процесса пайки заключается в том, что сплавы соединяются меж собой с помощью сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При всем этом обеспечивается весьма мощная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться вместе на молекулярном уровне.

Но не происходит плавление главных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с внедрением присадочного материала.

Паяльничек и припой

Для пайки медных проводов обычно употребляются паяльнички. Существует несколько их видов, в том числе электронные и газовые. Пайка медных проводов осуществляется с помощью электронного паяльничка с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, время от времени с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от неизменного либо переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов проводки в доме подступает самый обыденный паяльничек мощностью 60 Вт. Если нужно спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и наименее мощнейший инструмент. Принципиально, чтоб он отлично прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтоб обеспечить высочайшее свойство пайки и крепкость соединения, нужна неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее употреблять пинцет либо зажимы.

Для пайки медных проводов используют оловянно-свинцовый припой. Почаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка показывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно делается в прутках поперечником около 8 мм либо в виде паяльной проволоки поперечником 2 мм. Часто употребляют всепригодный припой для пайки медных проводов, который смотрится как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Снутри таковой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтоб припой и материал проводов вступили во взаимодействие вместе, и соединение вышло высококачественным, провода нужно очистить от оксидной пленки и лишь опосля этого паять их. Для чистки можно употреблять наждачку, а для следующей обработки взять особое вещество – флюс.

Флюс не только лишь очистит медные провода, да и создаст узкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается использовать как жесткий флюс – сосновую канифоль, так и водянистый – разные виды паяльных кислот либо самодельный состав.

Время от времени, чтоб верно и прочно припаять медные провода друг к другу либо к какому-либо железному предмету, пользуются лишь водянистым флюсом. Приготовить его можно, растворив обыденную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят без помощи других, растворив гранулки цинка в соляной кислоте в пропорции 412 гр цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-же приобрести готовый флюс, соответственный всем эталонам свойства, так как принесение кислотных составов для медных проводов не нужно.

Как верно паять

Чтоб накрепко спаять провода из меди, необходимо приготовить паяльничек. Если перед работой не облудить нажимало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, поэтому что нажимало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предшествующей пайки.

Подготовка паяльничка

Некие спецы для удобства работы точат нажимало плоским ратфилем, чтоб придать ему форму лопатки либо плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое нажимало (вечное) ни при каких обстоятельствах точить недозволено, для него употребляют особые губы.

Очищенное механическим методом нажимало необходимо подогреть, а позже залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс жесткий (канифоль), довольно просто опустить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. Опосля этого паяльничком необходимо прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет нажимало, защитив его от предстоящего окисления.

Функцию лужения паяльничка нужно повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это поэтому, что температура нажимала намного выше температуры плавления припоя, и с течением времени он начинает подгорать. Чтоб уменьшить возможность появления такового явления, рекомендуется использовать паяльничек с регулировкой температуры.

Интересно почитать:  Отопление из медных труб своими руками

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также необходимо приготовить к пайке. Сначала снимают с концов изоляцию на расстоянии приблизительно 4 см, зачищают, скручивают меж собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить последующим образом:

  • подогреть скрутку паяльничком;
  • покрыть флюсом;
  • нанести маленькое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Деяния подобны тем, какие совершаются при лужении нажимала паяльничка. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то нужно непременно запастись конкретно водянистым флюсом, потому что покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной жесткой канифолью будет весьма тяжело. Чтоб получить высококачественное соединение, необходимо подогреть многожильный провод и потом опустить его в водянистый флюс, который смочит всю поверхность, созданную для пайки.

Дальше пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется идиентично. Два либо наиболее соединяемых проводника греются совместно, и на их наносится припой. Опосля нанесения его нужно на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание методом его смачивания либо обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и дюралевых проводов можно столкнуться со обилием проблем, преодолеть которые может быть будет, лишь применив другие способы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по для себя эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают достаточно хорошую проводимость, то соединяясь совместно, они содействуют появлению сильной хим реакции. Под действием воды, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, другими словами появляется электронный ток из-за того, что ионы обоих материалов владеют различными электронными потенциалами.

Электронный ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении сплавы в месте контакта разрушаются. При всем этом посильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а потом возрастает электронное сопротивление соединения и оно греется. При мощной коррозии, когда конкретный контакт меж 2-мя материалами уже утрачен, возникает электронная дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется лишь через 3-ий, нейтральный материал. Почаще всего, для этого используют железные клеммники либо зажимы.

Как не совершить ошибки при соединении дюралевых и медных проводов

Своими руками

Если медную проволоку соединить с дюралевой, пространство соединения будет окисляться. Если через такое соединение пустить электронный ток, то соединение начнет греться и «подгорать». И отлично если все завершится просто отгоранием проводов друг от друга, может случиться возгорание изоляции и пожар.

Потому основная и единственная ошибка при монтаже проводки — просто скрутить медную проволоку с дюралевой и замотать изолентой с фразой «и так сойдет». А вот методов избежать этого соединения больше 1-го.

И они все сравнимо легкие. В их базе лежит принцип «переходника», другими словами провода соединяются не впрямую, а через колодки, болты либо другим методом. Все нужное просто приобрести, стоят они дешево.

Соединение опрессовкой

Не самый обычный и дешевенький метод, к тому же требующий специального ключа. Зато в итоге выходит «вечное» соединение. Также этот способ применяется тогда, когда нужно соединить провода огромного поперечника либо сходу пучок проводов.

Нужно спросить в магазине медно-алюминиевые гильзы подходящего поперечника и отыскать кое-где пресс-клещи либо пресс-ключ. Далее все просто и интуитивно понятно. Вставил — зажал, вставил — зажал. Вообщем, обычно сиим методом пользуются проф электрики при подсоединении, к примеру, к электрощитку.

Соединение через болт

Наверняка, единственный метод, может быть, совершенно не требующий похода в магазин. Нужен болт, гайка и две шайбы. Накручиваем на болт один провод, позже прокладываем шайбой. Накручиваем на болт иной провод, закрываем шайбой, закручиваем гайку. Основное — смотреть за тем, чтоб шайба отлично отделяла медь от алюминия.

Соединение имеет ряд недочетов, самый основной из которых — практическая невозможность изоляции подобного соединения. Потому его лучше разглядывать как временное даже если идет речь о закрытых коробом, крышкой местах.

Соединительные клеммные колодки

Самый обычный и надежный метод соединить тонкие медные и дюралевые провода. Представляют из себя уже заизолированные пластинки из латуни. Через их можно соединить до 8 проводов. Принцип практически таковой же как при соединении опрессовкой, лишь ключа не нужно, колодки имеют особый зажимной болт либо механизм.

Ничего проще клеммных колодок для соединения медных и дюралевых проводов маленького поперечника уже, наверняка, не выдумают. Они малогабаритные, долговременные и ошибиться, работая с ними весьма трудно.

Как соединить два провода без пайки

Обучайтесь у экспертов: 2 способа соединения проводов: твердый и мягенький варианты

Изучите два способа сращивания проводов, применяемые нашим мастером-электриком.

Как соединить два провода без пайки

Как соединить два провода, если один весьма твердый

Обрежьте кабель под углом, чтоб его конец был коническим, а не тупым. Оставьте провод, ближний к точке среза, приблизительно на 7-8 см длиннее 2-ух остальных проводов. Расправьте твердый провод и сделайте небольшую петлю на конце.

Пропустите проволоку через петлю и оберните ее вокруг твердого провода. Начните наматывать изоленту на кабель, над соединением. Плотно заверните ленту по спирали, пока вы не наденете на провода. Любая поочередная намотка перекрывает предшествующую, понижая возможность того, что край ленты будет цепляться за что-то, когда вы протягиваете его через препятствия. Медная проволока не таковая твердая,, потому она, быстрее всего, освободится от соединения в показанном стиле, потому с ней употреблять этот метод не следует.

Соединение 2-ух гибких проводов

Если вы используете медную проволоку в качестве рыболовного инструмента, используйте соединение Western Union. Начните с 2-ух L, потом оберните любой провод вокруг другого, не зацикливая их на для себя. Шаг записи схож для обоих способов.

Как соединить два провода без пайки

Как верно соединять провода: 4 главных метода

Тем не наименее у почти всех электриков до сего времени в ходу один из самых всераспространенных методов соединения – скрутка. По работающим правилам она не является законченным действием, опосля нее обязана следовать пайка, сварка либо зажим. Дальше способ пайки не приводится.

Интересно почитать:  Чистка меди лимонной кислотой

Как избрать метод соединения проводов

Выбор рационального варианта зависит не только лишь от личных предпочтений мастера, да и от ряда остальных причин. К примеру, при соединении алюминия и меди принципиально учесть вероятный процесс окисления. Также не все методы подступают для огромного количества проводов в соединении. Оказывает воздействие и перегрузка в цепи, сечение и количество жил и т. д.

Соединение проводов способом сварки

По сопоставлению с пайкой сварка является еще наиболее надежным способом соединения, но в качестве бытового метода употребляется изредка, потому что просит наличия сварочного аппарата, личных средств защиты и навыка проведения сварочных работ.

Техника сварки приблизительно таковая же, как и в случае с пайкой, но перед процедурой нужно взять вольные концы 2-ух жил, расправить их и придавить параллельно друг к другу, чтоб лучше сформировался шарик расплава.

Сварка проводов считается одним из самых надежных методов соединения

Пространство сварки обязано остыть естественным методом перед проведением изоляции. Опускание провода в прохладную воду приводит к возникновению микротрещин.

К недочетам способа можно отнести:

Опрессовка соединений

Опрессовка обеспечивает высококачественный установка и надежную изоляцию. Для данного способа употребляются особые трубчатые гильзы, которые подбираются по размеру зависимо от сечения провода. Соединение проводов таковым методом просит наличия обжимного инструмента: клещей либо обжимочного пресса.

Вариант опрессовки проводов

Опосля разделки провода, другими словами удаления изоляции и зачистки концов, на жилы наносится кварцево-вазелиновая паста, надевается соединитель и обжимается. Провода могут вставляться как с обратных, так и с одной стороны. При использовании высококачественного и проф инструмента обжать провод можно за один раз. Опосля этого производится рядовая изоляция места стыка.

Посреди минусов метода можно отметить:

Соединение проводов при помощи сжима

Сжим проводов можно производить разными методами, одни из которых наиболее предпочтительны, остальные – наименее.

Соединительные изолирующие зажимы напоминают гильзы для опрессовки, с той различием, что снутри их имеется железная проволока, свернутая в спираль, которая защищает провода от окисления и плотно придавливает их друг к другу. Соединения технологичны, к тому же можно употреблять зажимы разной раскраски, если провода не имеют цветовой маркировки, для того, чтоб отметить ноль, фазу и заземление.

Применение зажимов имеет ограничение по количеству соединяемых проводов: они подступают для 2-ух проводов сечением 4 мм2 либо 4 – сечением 1,5 мм2. С течением времени пружина слабеет, из-за чего же возрастает сопротивление и происходят утраты напряжения в сети. Сочетать провода из различных материалов при таком методе соединения нереально.

При помощи недлинного болта, 3-х шайб, гайки и изоленты можно стремительно и без издержек соединить провода из всех материалов, но пространство стыка выходит весьма массивным, потому таковой вариант нереально употреблять в распределительной коробке.

Винтообразные зажимы комфортны для подключения осветительных приборов, розеток и выключателей. Они разрешают соединять медные и дюралевые провода без доборной изоляции. К недочетам можно отнести необходимость обслуживания соединений: винты необходимо временами подкручивать.

Внедрение современных клеммных колодок – более обычный, резвый и удачный метод соединения проводов хоть какого типа. За счет маленького размера они просто помещаются в распределительную коробку, есть различные варианты колодок для проводов с различными сечениями. Они обеспечивают высочайшее свойство соединения и высшую скорость монтажа. Из минусов можно отметить возможность низкого свойства колодок, из-за чего же могут возникать нарушения в сети. Работа с ними просит осторожности и бдительности, чтоб избежать повреждения проводов.

Клеммники обеспечивают обычное, резвое и надежное соединение

При выбирании хоть какого из перечисленных вариантов нужно убедиться в сохранности и надежности электронной сети. Весьма принципиально, чтоб ко всем соединениям проводов, независимо от метода их стыка, обеспечивался удачный доступ для осмотра и обслуживания в процессе использования.

2. Сварка. Это комбинированный вариант той же скрутки, но проваренной на конце. Таковой вид скрутки подступает под нормы, и может применяться при электромонтаже.Сварку можно создать с помощью трансформатора низкого напряжения, либо инвертора с малым током. В виде электрода при всем этом выступает графитовый стержень.

3. Винтообразные клеммные зажимы типа ЗВИ 20. Делается не длинноватая скрутка, опосля чего же на нее одевается зажим. Зажим имеет два винта, которые сжимают жилы меж собой и придавливают их к корпусу. Но как и у хоть какого винтообразного соединения , фиксация с течением времени может ослабеть и будет нужно подтяжка винтов. Такое соединение лучше использовать в не нагруженные цепи со вольным доступом к распред-коробкам.

4. Колпачки СИЗ. Делается маленькая по длине скрутка и на нее наворачивается колпачок. Сам колпачок имеет снутри конусную упругую спираль, которая плотно обжимает провода, стягивая их в пучок. Соединение не перечит правилам, но на мой взор, не весьма надежное. Подступает этот вид больше к не нагруженным цепям.

5. Клеммы типа WAGO. Есть как многоразовые клеммы так и разовые (вставил провод, вспять уже не вынуть). Так же есть клеммы с 2-мя, 3-мя , 4-мя и пятью местами под провода. Производители утверждают, что клеммы способны выдерживать ток до 20 ампер, что достаточно солидный показатель. Идет много споров по поводу их внедрения и свойства соединения. На мой взор их можно использовать в не нагруженных цепях освещения и т.п. Суровую нагрузку они не выдержат.

6. Опрессовка гильзами. Этот метод просит наличие специального инструмента(пресса) и гильз. Гильзы бывают медные (гм), дюралевые (га) и луженые( гмл). Соединение выходит не разборным и довольно надежным. Необходимо смотреть чтоб гильза была плотно набита проводами. Если количества соединяемых проводов для этого не хватает, то можно добить гильзу иными обрезками проводов.

7. Соединение многожильных (мягеньких) проводов. При соединении таковых проводов основная цель- не разрушить жилы. Клеммы типа WAGO (многоразовые) разрешают соединить такие провода. Жилы, опосля сжатия остаются целыми.

8.Соединение мягеньких проводов ЗВИ 20. Здесь кроме зажима пригодятся наконечники и инструмент для их опрессовки. Без наконечников винтообразными зажимами многожильные провода соединять недозволено, потому что винты просто пережимают (перекусывают) отдельные жилки провода.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector