Как правильно паять паяльником с кислотой

В арсенале всякого мастера имеется огромное количество инструментов общего и специального предназначения, которыми он пользуется во время работы. К таковым устройствам относится и паяльничек. С его помощью можно решить огромное количество задач, потому сферы внедрения устройства весьма широки, начиная от лужения и пайки стыка электронных проводов и заканчивая сваркой радиаторов. В данной статье рассмотрены вопросцы, как паять алюминий, виды паяльничков и методы пайки, также что такое паяльная паста, и верный метод внедрения кислоты.

Методы пайки

В целом процесс пайки, независимо от того, каким способом она осуществляется, сводится к одному: это нагрев до нужной температуры плавления олова и ответной железной площадки и стыковка этих материалов для образования единой конструкции. Существует несколько методов пайки, которые почаще всего употребляются в индустрии и быту:

1. Пайка устройством, работающим от тока. Электропаяльники снутри собственного корпуса имеют нагревательный элемент, который при подаче на него напряжения поднимает температуру гильзы до наибольшего значения. Почти все из их оборудованы устройством регулировки накала для способности задать подходящий нагрев;
2. Пайка с помощью газовой горелки. Таковой метод применим в критериях, когда нужно покрыть припоем огромную площадь, к примеру, запаять дюралевый радиатор либо выполнить лужение. В этом случае в качестве источника тепла выступает открытое пламя от газа, а для нанесения олова употребляются особые железные стержни, которые опосля нагрева некое время сохраняют заданную температуру;

1. Стыковка 2-ух материалов либо провода без паяльничка. Таковая разработка возникла сравнимо не так давно. Ее преимущество заключается в том, чтоб заклеить поверхность радиаторов не надо доп приспособлений и электро энергии, для восстановления употребляется готовая паста для пайки, в состав которой входят олово и связующие составляющие. Ее накладывают на материал плотным слоем, опосля чего же нагревают открытым огнем либо фабричным феном. Опосля остывания олово оплавляется по всему контакту, образуя единую систему. Весьма комфортно применять ее при критическом ремонте радиаторов из алюминия либо меди, когда нет способности демонтировать деталь с посадочного места. В крайнее время на рынке можно повстречать пасту в виде ленты, которая смотана в цилиндр и имеет вид изоленты ПВХ. Такое изделие уютно хранить и комфортно наносить на поверхность. Пайка без паяльничка употребляется лишь для маленьких работ, к примеру, когда необходимо спаять провода в месте стыка.

Перечисленные способы пайки являются более распространёнными и употребляются в почти всех сферах индустрии, монтаже электрооборудования либо в быту. Раздельно необходимо отметить систематизацию пайки по виду изоляционного материала, в качестве которого выступает канифоль либо кислота. В первом случае древесная смола оплетает поверхность тэна либо паяльничка, создавая узкий слой, который не дает олову прилипать к стержню.

Внедрение кислоты дозволяет сберечь на материале, потому что ее расход намного меньше, чем у канифоли, к тому же жидкость лучше оплетает покрытие и добавочно обезжиривает материал.

Принципиально! Во время работы с кислотой нужно соблюдать меры сохранности, защищать органы дыхания и избегать попадания вещества на слизистую и кожу. Если это вышло, нужно помыть участок огромным количеством воды и обратиться к доктору.

Концентрация кислоты бывает различной, самая распространённая – это 10 процентный раствор. Естественно, он неопасен для кожи человека, но в процессе нагрева может излучать вредные пары. Зависимо от решаемой задачки и площади покрытия, состав реагента может изменяться методом прибавления кислоты в жидкость.

Процесс пайки с кислотой

Как паять без паяльничка? Для того чтоб правильно выполнить такую работу, которую можно применять для обвязки проводов из меди, также чтоб паять латунь, пригодятся источник открытого огня, железное нажимало и оловянный припой. Метод деяния при всем этом будет последующий:

1. На первом шаге нужно очистить поверхность от видимых загрязнений, старенькой краски и окислений. Почаще всего для этого применяется железная щетка, которая насаживается на дрель и при вращении срывает старенькые кусочки. Зачистить необходимо оба материала, которые планируется состыковать;
2. На открытом огне греется железное нажимало и погружается в кислотный состав. Покрываемую поверхность также необходимо смазать реагентом для обезжиривания материала. Если планируется заделка отверстия, то элементы греются сразу, для чего же употребляется газовая горелка с подачей кислорода через особый пистолет;
3. Когда поверхность достигнула подходящей температуры, на нее накладывается оловянный припой либо проволока из меди. Потом горелкой осуществляется нагнетание 1-го слоя на иной методом приближения сопла к какому-либо участку. Также для этого можно применять медный пруток, который будет оплавляться в процессе правки и создавать доп слой;
4. В окончании необходимо убрать источник тепла и дождаться, когда покрытие остынет. Кислота владеет побочным действием: опосля остывания на материале образуются отложения солей, потому когда система почернеет, необходимо зачистить пространство стыка железной щеткой.

Данный процесс всепригоден, потому он применим для пайки проводов различного сечения из меди либо алюминия. Некие мастера пользуются остальным способом кислотной пайки, когда спаиваемые проводники из меди погружаются в емкость с расплавленным оловом, опосля чего же на материале появляется узкая железная пленка, еще этот процесс именуют лужением.

Пайка алюминия

Паять латунь и медь можно по одной технологии, но для алюминия таковой подход не совершенно применим, потому что он стремительно окисляется, что препятствует нормальному контакту припоя с поверхностью. К примеру, для восстановления батарей из этого материала необходимо сразу нагревать обе детали, чтоб их окисление не мешало наплавлению и формированию защитного слоя. Кислота в этом случае выступает хорошим средством от жира: она растворяет его стопроцентно и образует пленку для плавного растекания припоя.

Принципиально! Пайка алюминия обязана проводиться в отлично проветриваемом помещении, с искусственной вентиляцией, для удаления дыма и вредных примесей.

Пайка латуни

Как спаять латунь и медь? Для этого не подойдет обыденный паяльничек, работающий от тока, потому что его температура не так велика, и система будет некрепкой. Более применимым методом будет внедрение горелки и проволоки, которая при расплавлении заполняет отверстие либо остальные недостатки, образуя герметичное покрытие.

Как паять медь

Для этого можно использовать хоть какой метод, потому что этот материал не прихотлив, владеет низким коэффициентом окисления и температурным режимом плавки.

Как припаять сплав различного состава? Если необходимо состыковать латунный и медный элементы, то их допускается паять методом нагрева открытым огнем, для чего же употребляются газовая горелка и пруток.

Принципиально! При нагревании к паяному элементу недозволено дотрагиваться открытыми участками тела, потому что общая температура детали будет высочайшей, для удержания используем дистанционную струбцину либо толстые перчатки.

Таковым образом, до этого чем поменять паяльничек на горелку и применять перечисленные способы обработки металлов, нужно кропотливо разобраться в вопросце, как правильно паять паяльником с внедрением кислоты, учитывать индивидуальности материалов и остальные характеристики.

Видео

Как правильно паять паяльником

Приветствую вас, дорогие друзья! Вот посетила меня одна идея, вот веду я собственный радиолюбительский блог, а вот статей касающихся технологий все-же мало. Эта статья обязана ситуацию несколько изменять.

Итак о чем все-таки будет нынешняя статья?

Статья будет, как вы наверняка додумались о технологии пайки, о том как идеальнее всего совершать сие действие, чтоб вышло отменно и накрепко.

К слову а вы читали о том как созодать платы без помощи других, настоятельно рекомендую. Не считая этого я замыслил одну тему которая просто перевернет все с ног на голову [urlspan] не пропустите [/urlspan].

Я вспоминаю, как в первый раз попробовал припаять что-то. Для этих целей я брал большенный отцовский паяльничек ват на 100 (этот паяльничек имел вид топорика, отец им паял баки и ведра), кусочек олова и какую-то скляночку с паяльной кислотой.

Потому что у меня не было никаких познаний насчет этого действа, потому я решил импровизировать и естественно у меня ничего не выходило. Капля олова, что удалось мне наплавить ба байским паялом, никак не желала прилипать к ножке здорового резистора, выдранного из старенького телека. Запах испаряющейся кислоты вдарил мне в нос, но к моему изумлению это ни к чему отличному не привело. Эх и намучился же я тогда, и вприбавок сделал для себя несколько ожегов.

Так что читайте далее и для вас не придется обжигать пальцы и грустно следить на безуспешно припаянное соединение.

Разработка процесса

Разработка этого процесса по сути весьма ординарна, и во главе угла необходимо только осознание всего того что конкретно происходит когда мы тычем паяльником в расплавленный припой. Ну что все-таки начнем наверняка по порядку.

Пайка — это процесс образования неразъемного соединения методом диффузии припоя (сплава либо сплава находящегося в расплавленном состоянии) в поры соединяемых металлов с следующей кристаллизации припоя.

Для соединения 2-ух деталей средством пайки необходимо выполнить нагрев спаиваемых поверхностей, потом необходимо обеспечить затекание расплавленного припоя в поры спаиваемых деталей.

Этому процессу может помешать грязюка на поверхности деталей также оксидная пленка, которая появляется на поверхности сплава в присутствии воздуха. Потому любые спаиваемые детали должны быть кропотливо зачищены, обезжирены. Если детали покрыты ржавчиной либо просто грязные то расплавленный припой не сумеет затечь туда куда оно должен затечь.

Итак у нас есть две железные детальки, которые мы желали бы соединить в одно целое изделие. Это быть может ножка резистора которую мы желаем впаять в монтажное отверстие в плате. Потому сперва мы должны убедиться в чистоте процесса, плата обязана быть незапятанной и обезжиренной так же как и выводы резистора. Хотя резистор обычно если он новейший то не нуждается в доборной чистке.

Все бы отлично, но на открытом воздухе на поверхности сплава повсевременно появляется оксидная пленка, и это нам может помешать. О этом беспокоиться совсем не стоит, потому что с сиим совладать нам поможет флюс.

Флюс — это вещество служащее для удаления оксидной пленки с поверхности сплава, также уменьшения поверхностного натяжения.

В качестве флюса почти всегда нам подойдет канифоль, которую можно приобрести в большинстве магазинов радиодеталей. Канифоль это по сути обычная смола, продается в малеханьких баночках в жестком состоянии.

Я произнес в жестком, поэтому, что существует также СКФ — спиртоканифольный флюс, который продается в маленьких флакончиках. Раствор канифоли в спирте можно создать и самому в домашних критериях, а потом разлить во флакончики из под лака для ногтей, что весьма комфортно.

Итак для запаивания резистора в плату, необходимо нанести мало флюса на спаиваемые поверхности. Для этого тычем разогретым паяльником в баночку с канифолью, наплавляя канифоли на нажимало столько сколько необходимо (определяем это опытным методом, если перестараться то ничего ужасного не произойдет, просто придется позже помучиться оттирая излишки флюса). Незамудреным тычком переносим расплав смолы с нажимала паяльничка на спаиваемы поверхности.

Для спаивания радиодеталей нам подойдет не хоть какой паяльничек. Паяльничек должен быть небольшим (это просто комфортно, потому что современные радиодетали стремятся к неизменной миниатюризации), комфортным и по способности иметь регулировку температуры.

Сейчас оксидная пленка больше не сумеет образоваться на поверхности металлов. Последующим шагом необходимо сформировать паяное соединение. Набираем на нажимало паяльничка капельку припоя.

При пайке радиоэлектронной аппаратуры употребляется припой марки ПОС 61, температура плавления 190°С. В марке припоя число значит процентное содержание олова (выходит 61% олово, остальное свинец). Незапятнанным оловом паять недозволено, потому что оно образует хрупкое соединение. Есть даже такое понятие как оловянная чума, сможете погуглить по вебу и поглядеть видеоролики. Просто говоря, это явление когда при действии низких температур олово рассыпается практически на очах.

Итак, для запайки резистора мы набираем капельку припоя на нажимало паяльничка и маленьким тычком продолжительностью в 3 — 5 секунд касаемся спаиваемых деталей. Наша задачка за таковой маленький просвет временя прогреть спаиваемые детали, достигнуть растекания припоя по поверхности деталей и попытаться сформировать прекрасное паяное соединение.

Вот и вся разработка, легко правда?

Так оно и есть вот лишь во всем этом процессе есть ряд аспектов, на которых я желал бы тормознуть по подробнее.

1. Температура пайки.

Вы наверняка увидели, что я рекомендовал, касаться спаиваемых поверхностей радиодеталей не наиболее 3-5 секунд. Это соединено с тем, что в процессе долгого и лишнего нагрева некие радиодетали могут разрушаться. Быть может к резисторам это не так принципно, а вот кремниевые транзисторы и диоды от этого могут весьма пострадать.

Конкретно для этих целей рекомендуется применять маломощные паяльнички приблизительно 25Вт, или совершенно применять паяльничек с регулируемой температурой нажимала. Этот вариант на мой взор самый выигрышный по той причине, что мы убиваем 2-ух зайцев. Бережем капризный радиоэлемент, также обеспечиваем размеренную температуру плавления припоя.

Ведь если температура будет лишней то припой придет в негодность, будет таковым зернистым месивом на поверхности паяльничка, что не содействует высококачественному паяному соединению. Ну если температура не достаточна, то сами понимаете, припой не сумеет расплавиться и соединения также не получится.

2. Заземление.

По способности нажимало паяльничка обязано быть заземлено. Дело в том, что некие радиодетали а именно полевые транзисторы весьма чувствительны к статическому электричеству.

Как понятно разность потенциалов на синтетической одежке, может достигать 1000В, что может вывести полевой транзистор из строя. Я думаю будет грустно если вы опосля долгого, тщательного монтажа устройства, удостоверьтесь в полной неработоспособности крайнего из-за пробитого транзистора.

Паяльнички современных паяльных станций имеют свое заземление, но что созодать если в наличии имеется лишь паяльничек типа ЭПСН 220В 25Вт? Я если честно изредка когда сиим заморачиваюсь, как-то постоянно обходилось, но есть метод. Можно доработать паяльничек, подключить нажимало паяльничка с земельный шиной строения, или кинув на батарею отопления, вот как-то так. К слову наверняка конкретно для этих целей на паяльничках ЭПСН имеется маленькое ушко на нагревательном элементе.

3. Сплав спаиваемых деталей.

По сути есть сплавы которые просто поддаются пайке, такие как серебро ,медь, латунь, цинк, никель. Есть сплавы, для пайки которых необходимо основательно потрудиться. Например алюминий спаять на открытом воздухе фактически нереально.

На поверхности алюминия оксидная пленка появляется фактически одномоментно, потому сколько не зачищай алюминий запаять его будет оочень трудно. Для спаивания алюминия есть особые флюсы, но я думаю основная задачка при пайке алюминия обязана заключаться в обеспечении изоляции сплава от воздухе в процессе пайки.

На просторах веба я слышал о одном методе спаивания алюминия, при всем этом спаиваемые детали погружаются в масло, тем изолируются от воздуха, потом зачищаются и спаиваются в большенном количестве активного флюса.

4. Незначительно о флюсах.

При пайки различной электроники в 99% случаев употребляется рядовая сосновая канифоль. Этот флюс неплох тем, что он полностью нейтрален. В отличие от паяльных кислот, пилюль аспирина он не оказывает коррозирующего действия на сплав. Это значит что с течением времени паяное соединение не пострадает от ржавчины и не будет окислено.

Канифольный флюс даже допускается не отмывать, да от этого пострадает наружный вид паяного соединения (будет заляпано капельками припоя), но это гласит о том, что канифоль не оказывает никакого негативного действия на сплав.

Еще есть один флюс, в базе которого вся та же канифоль это канифоль-гель. Этот флюс просто офигенно действенный, дозволяет запаять то что не удается запаять иными флюсами.

Продается в шприцах. Этот флюс мне весьма приглянулся, хотя он мало и дороговат, но все относительно. Лишь его необходимо непременно отмывать, из-за его проводимости.

Я как-то собирал программатор и был весьма очень удивлен в процессе его наладки. Методом доскональной прозвонки сделал вывод, что сигнал распространялся по нагому диэлектрическому участку текстолита. Оказалось что не отмытая канифоль-гель давала такие задачи, лишь когда отмыл флюс все пришло в норму.

Желаю порекомендовать очередной успешный флюс, который к слову можно раздобыть в аптеке. Это обыденный глицерин. Есть лишь один косяк, аптечный глицерин обычно продается в виде аква раствора. Так что перед внедрением лучше выпарить воду, вот лишь не переусердствуйте с нагреванием. Я как то был очевидцем маленького фейерверка, когда нагревая флакончик с глицерином отвлекся на вскипевший чайник. Отлично, что супруга с ребенком были не рядом 🙂

А на этом у меня все. Если вы возлагали надежды прочесть в данной для нас статье как паять баки, то вы чуть-чуть зашли не туда и вы ошиблись, для вас стоит возвратиться в поиск по google либо yandex.

Для тех кому статья показалась полезной, я желаю сказать что был рад стараться и рекомендую [urlspan] подписаться на обновления [/urlspan]. Потому что далее будет еще более нужных статей.

К слову если для вас статья показалась не полной, то пожалуйста напишите в комментах, о чем бы вы желали еще выяснить. Вправду я ведь могу что-то запамятовать, а в комментах отвечу.

P.S. Друзья, у меня здесь появилось несколько мыслях и мне весьма необходимо ваше мировоззрение. Есть мысль проведения конкурса. по разгадыванию кроссвордов, по нашей радиолюбительской теме. Так что весьма интересует ваше мировоззрение, напишите пожалуйста в комментах, стоит проводить конкурс конкретно в таком формате либо стоит придумать что-то поинтереснее. Буду весьма ожидать ответов.

Ну чтож на этом у меня вправду все. Потому желаю для вас фурроров во всем, красивого настроения и реализации всех ваших планов.

Как правильно паять паяльником с припоем и канифолью

Если в русское время была игра для школьников, сущностью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они удачно делали, то на данный момент почти всех вопросец о том, как правильно воспользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так трудно и, освоив базы для «чайников», можно будет без помощи других проводить легкие работы, не обращаясь к спецам.

Пайка паяльником

Для того чтоб начать пайку, нужно приготовить рабочее пространство и нужный инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются последующие требования:

• Наличие неплохого освещения дозволит не только лишь с уютом работать, да и увидеть маленькие огрехи в спаянных деталях, что проблемно при недочете света;
• Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
• Свободное рабочее место, на котором можно просто расположить спаиваемую деталь;
• Наличие вентиляции сделает работу не только лишь комфортнее, да и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли негативно сказывается на дыхательной системе;
• Увеличительное стекло дает возможность работать даже с малеханькими деталями и тонкими проводами;
• Обычная подставка решает делему с размещением нагретого паяльничка.

Последующим шагом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком постоянно встает вопросец, что необходимо для пайки паяльником.

Выбор паяльничка

Основой высококачественной пайки является прогревание железных деталей до температуры спаивания, соответственно, для всякого вида работ рекомендуется применять паяльнички различных мощностей:

• Для пайки радиодеталей и микросхем идеальнее всего применять паяльничек мощностью не наиболее 60 Ватт, в неприятном случае можно перегреть деталь либо просто расплавить ее;
• Детали шириной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
• Детали со стеной до 2 мм требуют огромных мощностей и определенного опыта в работе, потому в данной статье пайка таковых деталей рассматриваться не будет.

Опосля выбора мощности паяльничка следует приготовить его к работе, поточнее, приготовить наконечник. Есть паяльнички со сменными жалами, которые подступает для различных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить либо с помощью молотка придать всякую подходящую форму. Суровым минусом таковых наконечников является необходимость повсевременно их лудить, чтоб на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают наиболее дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно опасается перегрева и просит бережного воззвания.

Что еще необходимо для пайки

Кроме самого паяльничка для пайки нужно последующее:

• припой;
• канифоль;
• паяльные кислоты либо флюсы.

Припой является связывающим материалом меж спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. На данный момент в магазинах продаются специально приготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного поперечника, от которых комфортно «отщипывать» нагретым жалом нужный кусок, но можно и по старинке применять в качестве припоя кусок олова, но работать будет не так комфортно.

Канифоль употребляется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется умеренно, при отсутствии крайней скатывается в капли, а к неким поверхностям совершенно не пристает.

Паяльная кислота, либо флюс нужна для подготовки контактов к спаиванию. Новенькому необходимо знать, что флюс для всякого спаиваемого материала различается, и недозволено использовать кислоту для пайки алюминия на медном проводе, по другому припой просто не ляжет.

Разработка пайки

Основой хоть какой пайки является высококачественное прогревание спаиваемых деталей с следующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с внедрением флюса либо с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью труднее, но, овладев сиим умением, может быть будет выполнить 90 процентов работ.

Разглядим на примере пайки провода к плате. Поначалу нужно прогреть провод, для этого нажимало нагретого паяльничка прикладываем плоскостью (лучше, если это будет нажимало в форме отвертки), очень прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, умеренно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльничка берем маленькую часть припоя и узким слоем наносим его на провод. При всем этом не обязано получиться никаких капель либо незатронутых участков, в эталоне выходит этот же провод, но в олове.

Очищаем нажимало паяльничка с помощью железной губы либо тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при всем этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая наибольший контакт провода и платы, прижимаем к проводу нажимало с узким слоем припоя и пару раз «поглаживаем» пространство спайки паяльником для наилучшего прогрева. Опосля этого даем остыть и проверяем контакт на крепкость.

Если пайка проведена правильно, то поверхность поблескивает, и соединение имеет наивысшую крепкость. Если же поверхность будет смотреться матовой и рыхловатой, означает, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое крепкое. Но в неких вариантах и таковой итог устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом необходимо всего только взять флюс, обмакнуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. Опосля этого можно наносить припой либо сходу паять. Невзирая на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много аспектов:

1. Для всякого материала существует собственный флюс и они не взаимозаменяемы, а в неких вариантах даже дают обратный эффект;
2. Недозволено применять очень активные флюсы на микросхемах, так как они могут прожечь сплав дорожки;
3. Если опосля работы не удалить флюс с поверхности либо создать это неверным реагентом, он будет продолжать разрушать сплав;
4. Медное нажимало паяльничка, в особенности если оно остро заточено, разрушается под действием кислоты, и приходится повсевременно его подтачивать.

Кроме познаний, работа с паяльником просит аккуратности и точности, а, научившись паять обыкновенные детали, несложно будет перебегать к пайке наиболее тонких плат микросхем, либо, напротив, толстых проводов, разных частей, страз, а потом даже припаять меж собой пластинки.