{Инструкция} по правильной укладке пароизоляции на потолок

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя нужен доп материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок на сто процентов решит делему увлажнения теплоизолирующего материала и предупредит образование плесени.

Некорректно уложенный слой паробарьера либо его отсутствие может свести на нет теплосберегающие характеристики утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финальной отделки, попортить локальный климат в помещении.

В которых вариантах нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой нужно если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым местом: чердаком либо мансардой, либо же конкретно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции производится для личного жилищного строения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в высотном здании, потому что они находятся в термическом контуре строения, кроме верхней плиты перекрытия в старенькых сериях массового жилищного строения 60-80 годов.

Весьма принципиально правильно уложить пароизоляцию в помещениях с завышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах либо же при устройстве остеклении балкона либо лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция нередко применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только лишь для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначимые миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка весьма искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. В особенности это приметно на глянцевых натяжных потолках.

Зависимо от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финальной отделки и использованного утеплителя используются различные виды пароизоляционных материалов.

Избираем пароизолирующий материал

При выбирании пароизоляции, не считая многофункциональных способностей и особенностей внедрения, не малую роль играет стоимость избранного материала, также стоимость его установки. Пароизоляцию, используемую при утеплении потолка, недозволено отнести к особо драгоценным строительным материалам, производства сверхтехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в Рф, что предупредило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием денежного курса.

Остановимся на главных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных свойств:

• Пергамин.

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, устанавливается на обыденных гвоздях для дерева. Очевидный недочет‒ высочайшая возможность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги весьма недолговечны, таковая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,либо хозяйственных строений на даче либо приусадебном участке. Достоинством является лишь дешевизна материала.

• Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Основное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция на сто процентов герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется неизменное проветривание, по другому наблюдается чувство затхлости. Исправит ситуацию особая перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка просит особенной аккуратности, потому что материал может рваться по линиям перфорации.

• Фольгированные материалы.

Более эффективны там, где требуется сохранить высочайший температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные термо лучи назад в помещение. Неподменны для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтоб правильно укладывать фольгированные материалы, довольно умений домашнего мастера. Недочетом материала является относительная накладность.

• Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают не плохое свойство пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недочет‒ сложность нанесения, требующая проф способностей и неловкая фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на маленьких площадях, к примеру, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в неких вариантах, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подступает для устройства пароизоляции огромных площадей при серьезном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно делать остальные работы.

• Мультислойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Действенный, легкий в укладке материал, с весьма длительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таковых пленок заключается в функциональном действии. Двухслойная структура на сто процентов защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникания. При монтаже следует пристально выслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона обязана быть установлена наружу.

Выбрав лучший по свойствам и стоимости нужный материал, нужно обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и воды

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых весьма не нужно:

Пароизоляция постоянно является первым слоем «пирога» всеохватывающего утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур меж в зимнюю пору и в летнюю пору, пароизолирующий слой укладывается два раза, до и опосля монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару см меж поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финальной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таковым образом, чтоб изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обыденный канцелярский скотч для этих целей не подступает!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под действием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с кропотливой расчистки потолочных плит, потом:

• Аккуратненько заделываются все щели, производится противогрибковая пропитка в случае необходимости;
• Производится раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинноватой стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
• Отрезанное в размер полотнище равномерно фиксируется гвоздями с широкими шляпками либо же строительным степлером со скобами. Укреплять пароизоляцию к потолку следует с шагом — не наиболее 30 см. Под места крепления нужно подкладывать маленькие обрезки материала, чтоб предупредить разрыв пленки от крепежа;
• Вполне раскатав полотнище и закрепив его с 2-ух сторон, следует приступать к укладке внахлест последующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с различных сторон потолка, невзирая на то что пленка- нетканый материал, она все таки может иметь направление при растяжении. Различные вектора такового растяжения у примыкающих полотен могут нарушать свойство шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и опосля укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
• В местах сопряжения стенок и потолка необходимо проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке предварительного потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из железных покрытых цинком профилях.

В древесных домах обрешетка под установка пароизоляции производится из древесных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, не считая собственных главных функций по созданию удобного локального климата в доме, повысит общую энергоэффективность строения.

Как правильно и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

Установка наружного кровельного настила понятен, его основная функция заключается в защите строения от осадков. Но сейчас достаточно нередко дома проектируются под «теплым» кровельным пирогом, а одно из критерий таковой конструкции, неприемлемое попадание внутренней воды вовнутрь утеплителя. Для этого употребляется барьер не допускающий проникновение водяного пара в слои кровельного пирога. Как укладывать пароизоляцию на крышу, и что необходимо знать о схожей технологии для правильной сборки крыши?

Для чего нужен паробарьер ↑

В составе хоть какого размера воздуха имеется некое количество воды находящейся в газообразном состоянии. Соотношение ее к остальным газам повсевременно изменяется.

Не считая того снутри дома весь воздух находится в движении (процесс конвекции), наиболее прохладные массы поступают сверху от крыши, а наиболее теплые поднимаются ввысь под кровельное место. Как все газообразные вещества водяной пар просто просачивается вовнутрь кровельного пирога, и под действием наиболее низких температур выпадает в уже водянистом состоянии, образуя конденсат. Это приведет к последующим нехорошим последствиям в функционале крыши.

1 «Теплый» кровельный пирог предполагает наличие теплоизолятора, почаще всего минеральной ваты. Изюминка такового утеплителя, это частичная либо полная утеря параметров по энергосбережению при намокании. И при неизменном накоплении конденсата слои теплоизоляции достаточно стремительно растеряют свои свойства.

2 Стропильные системы в собственном большинстве собраны с древесной породы. Конденсированная вода будет содействовать постепенному образованию гнилости и плесени в элементах каркаса, что приведет к понижению припаса прочности. Также неизменные намокания и высыхания пиломатериалов приводят к их деформациям, которые поспособствуют нарушению целостности материала крыши, и всего пирога.

3 Сейчас в качестве наружного кровельного настила весьма нередко употребляется сплав ( металлочерепица , профнастил ). Конденсат будет накопляться с тыльной стороны листов, и мельчайшие сколы либо царапинки в защитном лакокрасочном покрытии приведут к коррозии, то же касается и крепежей.

Часть задач по сглаживанию различия температур и недопущению образования конденсата решает теплоизоляциооный слой. Но без подабающей защиты от внутренней воды, а тем наиболее в прохладных типах крыши это не уберет делему.

Основную функцию по предотвращению попадания водяного пара в слои кровельного пирога делает паробарьер. Таковой слой накрепко отсекает частички воды, в то же время, не нарушая естественную циркуляцию воздуха, крыша продолжает «дышать».

Что собой представляет таковой материал, и какие варианты его можно употреблять для укладки в процессе сборки конструкции кровли?

Типы парозащитных материалов ↑

В качестве пароизоляции можно употреблять разные типы полотнищ, имеющие отличимые характеристики по проникновению водяного пара. Стоимость их разная, от самых дешевеньких полиэтиленовых пленок до мембранных типов паробарьеров с относительно высочайшей стоимостью. Какие материалы можно уложить в качестве защиты конструкций крыши от проникания воды изнутри?

• Пленки . Это однослойные полотнища, которые выполняются из целофана. Имеют достаточно высочайший уровень паропропускной возможности, потому что владеют весьма неоднородной и неплотной структурой. Таковым отрицательным свойствам содействуют, попадание пыли во время производства, и чужеродных частиц в сырье для производства пленки. В итоге образуются поры содействующие проникновению водяного пара при соотношении 10-15 гр/м³ за одни день. Материал весьма чувствителен к механическим повреждениям.
• Армированный целофан. Такие тонкие полотна имеют усиление в виде сетки из нитей. По паропропускной возможности схожий материал не очень превосходит предшествующий тип. Но слой будет намного прочнее и долговечнее.
• Мешочные полиэтиленовые ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология). Делаются с ПЭТ нитей по виду, напоминающих мешковину. Материал владеет несколько наилучшими качествами по задержанию пара, также наиболее стойкий к механическим повреждениям. Относительно низкая стоимость содействует широкому использованию такового парозащитного полотна.
• Нетканые комбинированные полотнища. Делается их полипропиленовых и лавсановых нитей. Высочайшая паропропускная способность не соответствует подабающему качеству защитного барьера. Но такие виды полотна полностью допускается употреблять в качестве изоляции прохладных кровельных пирогов. Геотекстиль .
• Пленочные и фольгировано-пленочные материалы . Имеют весьма низкую способность к пропусканию водяного пара. Почаще всего такие типы полотнищ используют для изоляции строений с высочайшим уровнем влажности снутри (бани, сауны и остальные).

Выбирая тип пароизоляционнного материала, следует ориентироваться на смету. При ограниченном бюджете можно употреблять полиэтиленовые и мешочные полотнища, но если есть возможность, то лучше приобрести наиболее современные двухслойные мембраны, которые будут работать намного эффективнее. Ориентироваться следует по последующим аспектам:

• Паропропускной возможности.
• Прочности и стойкости к механическим повреждениям.
• Возможности переносить ультрафиолет.
• Простоте монтажа.

Также стоит знать, что идеальнее всего будет работать изоляция, смонтированная с обеих сторон слоя утеплителя. Наружное покрытие с улицы с наиболее высочайшей паропропускной способностью, внутренне с низкой.

Каким образом осуществляется установка паробарьера, и что необходимо знать о аспектах укладки подобного слоя.

Индивидуальности монтажа пароизоляции ↑

Установка паробарьера осуществляется в согласовании требований, пошагово и на определенном шаге. При укладке защитных полотнищ стоит следовать таковым советам.

• Укладку пароизоляционного слоя можно начинать опосля монтажа утеплителя. Проводить работы следует с внутренней стороны (с чердака).
• Установка вероятен с соблюдением как горизонтальной, так и вертикальной схем.
• При горизонтальной укладке пароизоляции работают по схеме сверху вниз. Закрепив верхнее полотно, последующее устанавливают внахлест (50-100 мм). В качестве крепежа можно использовать строительный степлер, а для герметизации соединений отдельных отрезов материала лучше употреблять переназначенные для этого клейкие обоесторонние либо однобокие ленты.

• • В вертикальной схеме монтажа идеальнее всего стыковать отдельные полотна на стропилах конструкции крыши. Если это нереально, то допускается созодать это на рейках подшивки утеплителя.
  • Для фиксации на стропилах можно употреблять гвозди, но с защитным цинковым покрытием.
  • По окончанию укладки участки соединений пароизоляционных полотнищ идеальнее всего усилить древесными рейками (сечение 15×40, 20×50 мм). При уклонах скатов наименее 30 градусов, и низкой плотности утеплителя, усиление соединений непременно.

  

  • На участках, прилегающих к мансардным окнам, либо смотровым люкам, необходимо установить пароизоляционные фартуки (обычно входят в набор поставки паробарьера), если он отсутствует, периметр просветов проклеивают бутиловой лентой с обоесторонним расположением клеящей поверхности.
  • Если в наличие вентиляционные каналы, паробарьер оборачивают вокруг трубы и проклеивают липкой лентой.
  • В ситуации, когда чердачное помещение запланировано как жилое, отделку необходимо укрепить на основа, за ранее смонтированный на паробарьер. Обшивка не обязана соприкасаться с поверхности защитных пленок. При всем этом под материал отделки допускается установка проводки и остальных линий коммуникаций.

  Достаточно нередко установка пароизоляции проводят с допущением последующих ошибок:

  1. Неплотное прилегание к деталям стропильной системы: конькам, ендовам, прогонам и иным. Обычно подобные просчеты допускаются при сложной геометрии кровли.
  2. Внедрение в качестве клеящей ленты узеньких видов скотча. Соединения проклеиваются лентой с шириной не наименее 100мм!
  3. Неприемлимо производить укладку без припаса на деформации (провисания и ослабления полотен). Его сформировывают в виде складок около окон, смотровых люков, вентканалов.
  4. Около просветов допускающих проникновение солнечного света непременно обязана быть отделка, защищающая паробарьер от ультрафиолета.
  5. На кирпичных, бетонных и остальных поверхностях фиксацию производят за счет использования полиуретановых и акриловых клеев. Пленка не обеспечит достаточное соединение с таковыми шероховатыми поверхностями.
  6. Материал укладывают на стропила в натяг, без загибов и обводов балок.

  Уложенный по всем правилам пароизоляциионный слой, на самом деле, является оканчивающим в процессе сборки кровельного пирога. При этом независимо от типа конструкции (теплый либо прохладный), защита обязана быть смонтирована непременно. Это продлевает «жизнь» стропильной системе, также кровельного настила в индивидуальности железного. В крайнем случае под профнастил либо металлочерепицу укладка паробарьера неотклонима, даже если в системе отсутствует слой термоизоляции.

  Как правильно избрать и какой стороной класть пароизоляцию

  

  При постройке дома весьма принципиально соблюдать все правила и советы производителей материалов. Маленькое упущение может потянуть за собой огромное количество заморочек, которые приведут в непригодность применяемые материалы. Потому умный мастер постоянно держится рекомендованных алгоритмов на любом шаге.

  Один из самых ответственных шагов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только лишь сам утеплитель, да и то, как надёжно он будет защищён от попадания воды, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от корректности укладки паробарьера.

  Для что нужен установка

  

  Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сопоставлении с аналогами, но вата весьма отлично поглощает воду. А конденсат будет создаваться постоянно, в особенности в прохладную погоду. За счёт различия температур (снаружи — холод, из внутреннего места — тепло) образования конденсата безизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере термоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти причины касаются и остальных видов утеплителя.

  Конкретно потому и устанавливается пароизоляция, которая обязана уберечь утеплитель от ненужного конденсата, а если таковой и появляется, то стремительно и во всём объёме она обязана пропустить и вывести образовавшуюся воду.

  Типы пароизоляционных материалов

  С выбором варианта нужно быть внимательным, поэтому что неверный выбор может лишь ухудшить ситуацию: собирать всю воду в утеплителе, а не сберегать его от ненадобной воды. Есть четыре вида пароизоляции.

  Паробарьер тип A

  Этот тип изоляционного материала употребляется для вывода пара и воды лишь с наружной стороны. Употребляется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

  Паробарьер тип B

  Всепригодный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Конкретно благодаря собственной двухслойной структуре вся влага удерживается, а в протяжении денька выветривается. И потому весьма принципиально пристально глядеть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

  Паробарьер тип C

  Этот тип различается от предшествующего завышенной плотностью. Употребляют его в местах, где есть возможность завышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции наиболее долговечен, так как толщина его слоя больше.

  Паробарьер тип D

  

  Этот тип изоляции представляет весьма крепкую пароизоляцию, которая стала вероятной из-за собственной базы. База изготовлена из специальной пропиленовой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Конкретно он и обеспечивает такую высшую крепкость. Этот тип выдерживает весьма высочайшие перегрузки, из-за этого его употребляют при изоляции крыши. Он не считая удерживания больших нагрузок добавочно уберегает от протекания.

  Выбор той либо другой марки пароизоляции зависит от почти всех причин: атмосферного климата, материала для стенок, покрытия либо пола перекрытия и утеплителя. К примеру, для крыши и наружных стенок лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стенок довольно будет барьера типа В. Но это лишь советы. Для пароизоляции крыши полностью может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стенок можно смело употреблять марку С либо даже D.

  Разработка укладки пароизоляции

  Опосля выбора пароизоляции, весьма принципиально ещё и правильно её монтировать. Это нетрудно, но просит бдительности при укладке, потому что почти всегда пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

  Выбор стороны

  Посреди строителей бытуют два представления какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция обязана крепиться лишь одной «правильной» стороной, остальные — не имеет никакого значения, какой стороной укреплять паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают 2-ух типов:

  • для однобокого монтажа, таковой тип пароизоляции крепится лишь одной стороной;
  • обоесторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

  Перед монтажом паробарьера следует пристально изучить аннотацию, прилагаемую к самому материалу. Если же такого нет, уяснить нехитрые правила:

  1. Наружная сторона пароизоляции имеет ворс, в каком и задерживается влага, а позже испаряется. Внутренняя — наиболее гладкая. Конкретно гладкая сторона обязана соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную расцветку, то светлая сторона будет внутренней, и обязана ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такового материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

  Если все ещё появляются сомнения, можно произвести маленькой опыт. Взять маленькой кусочек пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с жаркой водой. Конденсат покажется с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а означает внутренняя.

  Установка пароизоляционной плёнки на потолок

  Опосля определения внутренней и наружной стороны пароизоляции далее как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросцев. Но все таки несколько аспектов необходимо учитывать:

  

  1. Перед укладкой паробарьера необходимо провести предварительные работы. До этого всего, нужно все древесные элементы обработать особыми средствами против насекомых, грибка, гнилости и возгорания. Следующие работы проводить лишь опосля полного высыхания пропитки.
  2. Выпуклости на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превосходить 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где в зимнюю пору бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию нужно укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особенное внимание при монтаже необходимо уделить углам. Принципиально, чтоб углы перекрывались цельной плёнкой. Она обязана быть отлично натянута.
  5. На соединениях полотен паробарьер должен улечся с нахлестом не меньше 10−15 см. При наименьшем нахлесте влага может просачиваться вовнутрь.
  6. Соединения заклеить скотчем. Скотч необходимо употреблять особый, лучше той же марки, что и пароизоляция.
  7. К опорам плёнка крепится при помощи степлера. Если установка делается меж опорами, можно употреблять рейки и шурупы с широкой шляпкой.

  Укладка пароизоляции на стенки и перекрытия

  Опосля монтажа утеплителя на стенки происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Необходимо лишь учитывать последующее:

  

  1. Паробарьер должен быть отлично натянут, чтоб он не провисал, не было неровностей и так именуемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка обязана плотно прилегать к утеплителю.
  4. Около оконных и дверных проёмов нужно бросить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про припас», так как в процессе использования может произойди усадка либо деформация материала.
  5. Меж пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть маленькой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. Опосля укладки паробарьера нужно её закрыть отделочным материалом как можно быстрее, так как этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если бросить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся поменять.

  При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и особых способностей не надо. Основное, как и при хоть какой иной работе, быть внимательным, не торопиться и читать аннотации производителей материала с которым работаешь. И тогда ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение хорошее и гордость за своё творение.