Как класть силикатный кирпич

1. Опосля подготовки фундамента, чтоб впору выявить перекосы, используют строительный уровень. Если недостатки имеются, то их сглаживают при помощи цемента. Сейчас замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс довольно прост, в особенности в один кирпич. Закрепляют шнур либо нить, чтоб надзирать плоскость укладки.
2. Поначалу готовят растворную «кровать». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают избыток с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, сглаживают по уровню.
3. Дальше укладывают 2-ой и следующие кирпичи. При всем этом раствор наносят не только лишь на основание, да и на торец предшествующего кирпича.
4. 2-ой ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. сдвигают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

Перевязка стенок из силикатного кирпича смотрится последующим образом

Когда кладут стенку из 2-ух рядов кирпичей, необходимо держать в голове, что перевязка нужна и меж стенок. Для решения трудности можно укладывать кирпичи в любом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камешки. Совпадение в рядах швов неприемлимо. 2-ой метод перевязки – в любом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих попорядку. Оба вышеназванных способа употребляются попеременно, если непростая кладка состоит из 3-х рядов.

Видео: разработка кладки силикатного кирпича

Советы экспертов

Кладку следует армировать через любые несколько рядов кирпича

• При кладке стенок из силикатного кирпича есть несколько методов перевязки швов. Это необходимо для того, чтоб она была прочнее. Самый всераспространенный метод – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение перегрузки на стенку по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит неплохую продольную связь кирпичей.
• Для возведения крепкой стенки временами меж рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию реально избежать возникновения трещинок в стенке.
• Перед началом работы кирпичи лучше окунуть в воде, чтоб они не растягивали жидкость из раствора.
• Спецы не советуют новеньким срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камешки друг к другу без него.
• Рекомендовано укладывать кирпичи не наиболее 10 рядов в день. Если не соблюдать это правило, стенки могут вздуться и придется их перекладывать.
• Мастера советуют 1-ый ряд кирпича поначалу укладывать без раствора, чтоб по мере необходимости стремительно провести подрезку. Если наносить раствор сходу, предстоящая подрезка может оказаться весьма проблематической.
• Чтоб во время проведения строй работ временами не бегать за материалами, следует все заблаговременно приготовить. Это, до этого всего, касается припаса кирпича, который выкладывают маленькими блоками вдоль возводимой стенки.
• Раствора замешивают обычно незначительно, но если укладка стенки идет в несколько рук, может быть, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

Кладка силикатного кирпича своими руками быть может выполнена и непрофессионалом при соблюдении перечисленных выше обычных правил. Если у вас появились вопросцы, относительно технологии, обращайтесь к нашим профессионалам.

Как класть кирпич, условия для правильной кирпичной кладки

Как ни крути, а кирпичную кладку нужно класть правильно, кирпичная кладка стенок обязана производиться по многорядной либо однорядной (цепной) системам перевязки кирпича, а столбов и узеньких простенков — по трехрядной системе перевязки.
Независимо от принятой системы перевязки тычковые ряды нужно укладывать: и первом (нижнем) и крайнем (верхнем) рядах степ и столбов; под опорами, прогонами и иными конструктивными элементами, опирающимися па кладку; на уровнях обрезов стенок и столбов и выступающих частях кладки (карнизы, пояски и др.).

Горизонтальные, также поперечные вертикальные швы кирпичной кладки и кладки из пустотелых камешков должны быть полностью заполнены веществом: При обыденных методах кладки «вплотную» и «вприжим» из камешков высотой 14 см, обычно, не обеспечивается наполнение вертикальных поперечных швов кладки, что приводит к понижению теплозащитных параметров стенки.

Как правильно уложить кирпич — для устранения этого недочета в производстве действенных камешков прибегают к созданию вертикальных пазов в камнях, заливаемых во время кладки веществом, который образует растворные шпонки, предотвращающие возможность продувания стенки.

При работе со обычными камнями для данной для нас цели служит последующий прием кладки: камешки навёрстываются на стенку подручным с раскладкой их торцом наверх; на торец накладывается раствор по всей его поверхности; опосля этого каменщик при укладке на месте поворачивает (обычно 2-мя руками) гранит на 90° и придавливает его к ранее уложенному камню. Таковым образом, обеспечивается наполнение вертикального шва и требуемые теплозащитные характеристики стенки.

Для вертикальных продольных швов допускается частичное наполнение веществом либо оставление их пустыми.
Поперечная перевязка кладки стенок из пустотелого кирпича высотой 88 —102 мм обязана осуществляться не пореже чем через любые четыре ряда, а кладки из пустотелых глиняних камешков (размером в 2 кирпича и наиболее) — через любые три ряда, но не пореже чем через 60 см.

Разница в высоте смежных захваток кирпичной кладки не обязана превосходить 4 м. Средняя толщина швов летней и зимней кладки из сплошного и пустотелого кирпича, глиняних камешков, также из бетонных и шлакобетонных камешков в границах высоты этажа обязана составлять: горизонтальных 12 мм и вертикальных 10 мм.

Толщина отдельных швов не обязана превосходить 15 мм. Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки из естественных камешков, также из больших блоков допускается до 15 мм.

Бутовая и бутобетонная кладка

Бутовая кладка обязана выполняться горизонтальными слоями шириной до 30 еж, обычно, «под лопатку», а бутобетонная — слоями шириной до 20 см.
Бутовая кладка с заливкой следующих рядов водянистым веществом (кладка «под залив») допускается лишь для фундаментов спостроек Ш класса высотой не наиболее 2-ух этажей.

Разница в высоте смежных захваток бутовой кладки не обязана превосходить 1,2 м.
Перерывы при производстве бутовой кладки допускается только опосля наполнения веществом промежутков меж камнями крайнего (верхнего) выложенного ряда, при этом поверхность камешков этого ряда не обязана покрываться веществом до возобновления кладки.

Потому начиная всякую кладку как из кирпича либо камня необходимо класть правильно.

Требования по перевязки кирпичной кладки

Сечения каменных частей должны быть ординарными то форме и иметь размеры, надлежащие размерам кирпича либо камня. Сечения сложной формы (тавровые, круглые и т. д.) допускаются в случае, если они обусловлены как строительными, так и статическими экономическими требованиями. Элементы строительного дизайна должны быть по способности применены для увеличения прочности и стойкости конструкций. Элементы, сечения которых увеличены по статическим либо строительным суждениям, должны проектироваться пустотелыми.

Указания по перевязке

В крупноблочных зданиях с целью уменьшения количества разных типоразмеров блоков допускается заместо перевязки внутренних и внешних стенок укладывать в совпадающих горизонтальных швах кладки Т-образные сетки из полосовой либо арматурной стали. В любом этаже эти связи должны быть установлены не наименее чем в одном уровне. Перевязку внешних углов (внешних продольных и торцовых стенок) рекомендуется производить особыми угловыми блоками.

При кладке из кирпича и обычных камешков должны соблюдаться последующие правила перевязки рядов:

• а) в кирпичной кладке — не наименее 1-го тычкового ряда на 6 рядов кладки:
• б) в кладке из обычных камешков — не наименее 1-го тычкового ряда на три ряда кладки,
• в) при подмене перевязки металлическими связями—одна связь сечением не наименее 0,2 см2 на любые 0,5 мг вертикального продольного сечения стенки.

Заместо сплошных тычковых рядов могут применяться отдельные тычковые камешки либо кирпичи, входящие в состав ложковых рядов, в эквивалентном тычковому ряду количестве. Если заместо перевязки используются железные связи, то принимается, что любая часть стенки работает на перегрузки конкретно к ней приложенные и что перераспределение нагрузок через связи на примыкающую часть стенки не происходит. Если стенка состоит из 2-ух слоев, выполненных из кладок различной прочности (с наиболее чем двойной различием в расчетных сопротивлениях), количество тычков либо связей обязано быть увеличено в 1,5 раза по сопоставлению с обозначенным выше.

Если количество тычков либо связей меньше обозначенного выше в 1,5 раза, предел прочности кладки снижается на 10%, а при уменьшении в 2 раза — на 25%.

Как класть кирпич правильно?

С самых старых времен кирпич был известным строительным материалом. Он являет собой искусственный всепригодный и унифицированный строительный гранит, из которого можно выстроить все что угодно. До нынешнего денька это один из самых фаворитных строй материалов. Изредка какой дачник не употребляет кирпич при строительстве либо благоустройстве собственного участка, потому стоит поведать о неких его особенностях.

Раствор для кирпичной кладки

При кирпичной кладке употребляют обычный цементно-песчаный раствор в расчете на одну часть цемента 4-6 частей песка. Раствор содействует укреплению кирпичной кладки и склеивает кирпичи меж собой. Сам по для себя раствор довольно тощий, выдерживает нагрузку на сжатие и смещение. Для большей пластичности в него время от времени добавляют известь либо глину, также можно применять стиральный порошок. Это увеличивает текучесть раствора. Но таковой раствор недозволено применять для пустотелого кирпича, потому что раствор затекает в щели, в итоге что ухудшаются термоизоляционные характеристики кирпича.

Чтоб приготовить раствор, обычно замешивают сухой цемент с песком, а потом разбавляют водой. Не рекомендуется замешивать раствор больше, чем на 50 л., поэтому что он расходуется понемногу. Лучше брать понемногу сухого раствора и разбавлять его водой. Если же вы решили сделать большенный размер кладки, и она осуществляется несколькими строителями, тогда для заколачивания раствора идеальнее всего применить бетономешалку.

Инструменты для кладки кирпича

1. Кельма. С ее помощью раствор наносится на кирпич, подбирается выдавленный при подгонке, а оборотной стороной ручки осуществляется сама подгонка укладываемого кирпича.

2. Кирка-молоток. Ее употребляют для колки и подтесывания кирпича. На данный момент уже все почаще стали использовать для этих целей болгарку с диском для работы по камню. С ее помощью можно весьма буквально отрезать либо надрезать кирпич.

3. Вспомогательные инструменты. К ним относится строительный уровень, отвес, крепкий шнур и остальные инструменты по необходимости.

Как правильно класть кирпич?

Самыми всераспространенными неуввязками при кладке кирпича новичками-каменщиками является выведение прямого вертикального угла и укладка прямой полосы кирпичей на этом же уровне.

Чтоб кладка удалась, основным фактором является ровненькая укладка самого первого ряда. Чтоб это создать, употребляют длинноватое правило либо натянутый шнур. Кирпич не должен доходить на 2-3 мм до направляющей, чтоб на нее не давил раствор. Любой кирпич проверяется уровнем на горизонтальность, также попарно с примыкающим кирпичом. Это делается в любом ряду со всеми кирпичами. Для лицевой кладки таковая проверка просто нужна.

Типы швов кирпичной кладки

Существует несколько типов швов, различающихся по способу выполнения (сверху вниз, справа влево).

Пустошовка. Таковым методом раствор кладется так, чтоб он не выступал за внешнюю грань кирпича, и оставалась щель, которая употребляется при предстоящем оштукатуривании стенки. При таком методе укладки штукатурный раствор затекает в щели меж кирпичами и отлично держится.

Подрез. При таком методе кладки раствор на сто процентов заполняет щели меж кирпичами заподлицо, и выравнивается на один уровень с кирпичом. Таковой вид кладки употребляют при строительстве каминных и печных труб для сотворения гладкой поверхности снутри, чтоб на ней не скоплялась сажа. Весьма изредка таковой вид шва употребляют в качестве декоративного.

Выпуклый (вогнутый) шов делает чисто декоративную функцию. Для выполнения вогнутого шва обычно употребляют маленький отрезок круглой трубки, а для выпуклого шва в трубочке срезается с одной стороны часть поверхности.

Кладка углов

Если вы когда-нибудь следили за работой проф каменщика, то непременно должны были увидеть, что сначала он постоянно выводит углы, и они намного выше от средних частей стенок. Это делается с целью получения маяков-реперов, через которые натягивают шнур-причалку для обозначения полосы кладки и ее высоты. Чтоб избежать провисания шнура, его натягивают достаточно туго и временами перекладывают кирпичами-маяками для поддержки.

Прямоугольные углы сформировывают при помощи так именуемой порядовки. Она представляет собой ровненький железный угольник. Время от времени на нем ставятся метки по уровню укладки кирпича. 1-ые несколько кирпичей укладываются в угол при помощи правила, а далее устанавливается порядовка, которая крепится парой скоб-струбцин. Вертикальное положение ей присваивают при помощи уровня либо отвеса, а шнур-причалку проводят по меткам на порядовке.

Проф строители не обожают применять в работе порядовку, руководствуясь убеждением, что порядовка — удел чайников, а они, дескать, крутые профи и без сторонней помощи могут вывести ровненький угол. Нам же эти понты ни к чему, ведь мы лишь обучаемся ровно класть кирпич.

Если длина стенки не превосходит 3-х метром, можно воспользоваться не шнуром-причалкой, а дюралевым уголком либо профилем, который совершенно не прогибается и просто может обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки.

Секреты кирпичной кладки

Через любые 5-6 рядов необходимо укладывать арматурную сетку, и держать в голове про перевязку кирпичей (в примыкающих рядах швы не должны совпадать).

Пройдя период тренировки, сооружая обыкновенные постройки, такие как столбики, подпорные стены, ступени, кто угодно в предстоящем сумеет выложить своими руками, к примеру, кирпичный мангал либо даже летнюю кухню на дачном участке.

Идеальнее всего в этом случае использовать лицевой кирпич с гладкой стороной либо особенный кирпич-шоколадку, который меньше размером от обыденного и весьма декоративен. Либо напротив, твердый кирпич, схожий на природный гранит.

До этого чем созодать какую или постройку, нужно создать порядковый план, другими словами прорисовать на бумаге все слои кирпича, чтоб избежать излишних расходов, потому что кирпич не совершенно уж дешевенький материал. Размер кирпича составляет 250х120х65 мм. Делая расчет, необходимо набросить 10% сверх подходящего количества, на вариант боя.

Сделав все расчеты и, купив необходимое количество материала, необходимо создать сухую кладку сооружения, без раствора, чтоб выявить все вероятные огрехи. Если все в порядке, и в проекте не выявилось никаких ошибок, можно приступать к конкретной укладке кирпича на раствор.

Кирпич перед укладкой непременно необходимо омочить, окунув в ведро с водой, чтоб к нему отлично приставал раствор.

Самое основное — не спешить. Сходу положите кирпич без раствора, поглядите, как он ложится, если все в порядке, нанесите раствор и укладывайте, постукивая по верху кирпича ручкой кельмы либо киянкой, пока кирпич займет необходимое положение в кладке. Избытки раствора снимайте кельмой назад в ведро. С цементным веществом можно не торопиться, это не клей «Момент», засыхающий в секунду, тут вы имеете много времени, чтоб поиграться с укладкой, повернуть кирпич в подходящую сторону, снять и опять нанести раствор, пока не получится так, как обязано быть в эталоне. Когда у вас покажется навык, и вы научитесь с первого раза набирать на кельму необходимое количество раствора, и сходу устанавливать кирпич на необходимое пространство, лишь тогда работа пойдет намного резвее.

Охото возлагать, что благодаря данной для нас статье вы научитесь без помощи других класть кирпич, и на дачном участке можете повеселить родных и близких, также друзей произведением собственного труда в виде печки либо даже летней кухни, либо гаража.