Как правильно класть цоколь на фундамент

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и именуется цоколем. Его предназначение заключается в защите главных стенок дома от ливневой воды и снегов. Это в средиземноморье, где фактически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве местности наметает сугробы и повыше метра. И позже, цоколь является строительным элементом строения, и, будучи прекрасно оформленным, придаёт лику фасада завершённость. Разглядим, как его сформировывают путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки используют.

Черта цоколя из кирпича

Цоколем именуют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его сформировывают. При устройстве цельных фундаментных лент, он часто является единым целым с общим телом фундамента – другими словами, не имеет шва меж заглублённой либо наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, лишь тут он делает ещё и функции рёбер жёсткости.

Подножие строения не непременно обязано производиться в монолите – еще резвее и проще его возвести из кирпича, который, к слову, может употребляться и для возведения стенок подвала, если такой в доме предусмотрен. Основное — избрать верный кирпич. Объяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может выполняться из такового кирпича либо камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камешки.
4. Бетонные камешки и кирпич различного формата, сделанные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и упрессованные.

Материалы, которые можно либо недозволено применять для выкладки основания под стенки, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего только о забирке меж сваями (фальш-цоколе), то можно применять хоть какой вариант кирпича.

Почаще всего сомнения у личных застройщиков появляются по поводу силикатного кирпича — им неясно, почему этот материал недозволено использовать для возведения цоколя. В принципе, владелец барин, и может созодать у себя во дворе что захотит, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии неизменного намокания, способен отчасти утрачивать крепкость. Его разрешено использовать для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарайчик). Ну и то, для такового использования силиката необходимо выполнить несколько критерий: марка кирпича берётся не наименее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; обязана находиться гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и тут цоколь из силикатного материала (не только лишь кирпича, да и газосиликата) применяться не должен.

Как своими руками класть цоколь на фундамент

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью главных стенок.
2. Когда он западает по отношению к стенкам, но не больше, чем на 20 см – обычно это место заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, либо кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор пригодного варианта – это всего только вопросец определения ширины цоколя, сопоставляемой с шириной главных стенок строения и типом используемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Более сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, например, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание нужно создать наиболее широким.

Процесс расширения осуществляется равномерно, путём выдвижения последних кирпичей в любом ряду на 4 см (третья часть ширины кирпича) до того времени, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься таковой работой должен проф каменщик, но если настолько сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент быть может произведена без помощи других.

Предварительные работы

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует буквально обусловиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с малой шириной стенок 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стенок, соответственный размер цоколя тоже возрастает, и может составлять 510 мм (в два кирпича) либо 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтоб для вас не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей пригодится в том либо ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учётом толщины швов
380 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	153 117 78
510 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	204 156 104
640 мм	Одинарный (1НФ) Полуторный (1,4НФ) Двойной (1,8НФ)	255 195 130

Можно так же пользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стен (периметр) цоколя;
• количество наружных углов, ведь контур строения быть может не прямоугольным, а, например, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат применяемого кирпича;
• размер припаса (от 0 до 15%).

Материалы и инструменты, изготовление раствора

Не считая основного материала необходимо закупить ещё и составляющие для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной консистенции марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно сделать его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно применять разной марки — чем она ниже, тем больше возрастает толика вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, еще проще приобрести сухую заводскую смесь соответственной марки, которую нужно будет просто затворить водой.

Сейчас разглядим список главных инструментов, которые пригодятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму железного полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым фронтальным углом и выгнутой Z-образно ручкой. Это главный инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются избытки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что сберегает силы и время, потому употребляют ковш в главном при формировании кладки большенный толщины.
3. Молоток в форме кирочки, при помощи которого кирпич просто расколоть либо стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтоб человеку было комфортно им действовать.
4. Расшивка является неподменным инвентарем при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, лишь весьма неширокую, способную просто внедряться в кладочные швы. Если кладка будет потом запираться облицовкой, расшивка не пригодится совершенно.
5. Правило, при помощи которого контролируется кладка, представляет собой древесную либо железную рейку длиной до 250 см, которую для определения изъянов прикладывают к стене в различных направлениях. Весьма комфортно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не таковой длиннющий, обычно. Более комфортен инструмент длиной 120 см, без него четкое выполнение кирпичной кладки просто невообразимо.
7. В обычный набор инструментов каменщика входят и остальные контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может пригодиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах строения. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответственных размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В главном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для наиболее четкого дозирования раствора и получения осторожных швов схожей толщины, отлично бы иметь шаблон. Он быть может промышленного производства, из пластика, либо самодельным, из сплава. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стены у рамки нет, это даёт возможность аккуратненько вынуть шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Проверка и сглаживание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, нужно при помощи уровня оценить ровность поверхности фундамента. Маленькие отличия ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Значительные выпуклости, допущенные при формировании цельной фундаментной ленты, следует убрать путём удаления холмов шлифмашинкой и наполнения впадин разглаживающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении раздельно создаваемых частей, должны защищаться от капиллярного подсоса воды путём закладки водоизоляционного (почаще рулонного) материала. Если основание ровненькое, его укладывают насухо в два слоя, либо один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные недостатки, его сглаживают веществом, а рубероид настилают сходу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании консистенции появляется очень действенный водоизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Пошаговая {инструкция} кладки

Потому что ширина цоколя от 380 мм лишь начинается, кладка постоянно будет мультислойной. Другими словами, она состоит из нескольких вёрст, в каких кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда внешной версты. При всем этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превосходит 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таковым расчётом, чтоб в углах умещались дополнительные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона последующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит нужную перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы удостоверились, что смещение швов всюду соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов меж ними. Потом можно приступать конкретно к кладке — от углов, начиная с самого высочайшего, по которому выравниваются все другие.

Поначалу выкладываются фрагменты внешной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, меж углами натягивают причальный шнур. Весьма принципиально, чтоб натяжение было высококачественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд внешной версты выкладывается вполне.

Процесс кладки в два кирпича

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что именуется убежными штробами. Это комфортные ориентиры, дающие возможность подымать причалку на последующий уровень без использования порядовочных реек. Для стенок из газоблоков шириной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по таковой схеме:

Опосля того, как тычковый ряд внешной версты уложен по всему периметру цоколя, сформировывают вполне угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи размещаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

Как правильно положить кирпич на фундамент

Стройку фундамента постоянно завершается формированием цоколя. Для данной цели употребляют различные материалы, а особенной популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать принятой аннотации.

Для чего на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является принципиальной частью дома, которая принимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является типичным продолжением ленточного фундамента, потому для его устройства должны применяться высококачественные материалы с высочайшей гидростойкостью. Для таковых целей совершенно подступает обыденный красноватый кирпич. При его применении можно добиться последующих целей:

• можно получить доп водоизоляционный слой, так как кирпич плохо пропускает воду;
• удается выровнять поверхность фундамента, что в особенности животрепещуще при наличии существенных перепадов;
• удается понизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обыденный красноватый кирпич имеет высшую крепкость и износостойкость, поэтому переживать о ранеем разрушении цоколя не стоит.

Инструменты и материалы, применяемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента нужно приготовить последующие материалы и инструменты:

• кельма либо мастерок. Используются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Понадобится, когда будет нужно расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается меж последними кирпичами и дозволяет производить кладку строго по одной полосы;
• порядовка кирпича употребляется для убыстрения процесса кладки, так как размечает ряды по толщине всех присутствующих частей;
• древесное правило. Применяется для контроля над качеством наружной поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для изготовления раствора либо бетономешалка;
• строительный уровень. Увеличивает свойство цоколя, так как помогает надзирать наличие даже незначимых перепадов уровня.

Для сотворения высококачественной кирпичной кладки нужно закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Время от времени в строительный раствор добавляют глину либо известь. Если они будут находиться в растворе, их также нужно приготовить к работе. Чтоб в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-нибудь материалов, они все должны закупаться с припасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны производиться на начальном шаге работ. От корректности выполнения данных действий завит срок службы и наружный вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности нужна для предотвращения проникания капиллярной воды в кирпичную кладку и систему стенки. В этом случае спецы советуют установку водонепроницаемого слоя выполнить два раза. 1-ый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, 2-ой – на готовый цоколь.

Для данной цели почаще всего употребляют рубероид. Идеальнее всего укладывать его в два слоя, чтоб 1-ый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается делать лишь на совершенно ровненькую поверхность, на которой отсутствуют вмятины и неровности.

Очень допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превосходит 2 см нужно выполнить сглаживание поверхности. Это можно создать с помощью утолщенного кладочного шва либо устройством узкой стяжки из обыденного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида делают несколькими методами:

• конкретно на поверхность фундамента без внедрения доп клеящих составов;
• с внедрением жаркого битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Спецы укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но за ранее рекомендуется разложить его насухо. Это нужно для того, чтоб найти толщину вертикального шва. Обычное значение 1 см. Если опосля раскладки окажется, что ряд выступает либо короче от фундамента, рекомендуется прирастить либо уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Таковой подход поможет выполнить кладку с цельных частей без половинок либо четвертей. Таковой цоколь будет смотреться наиболее презентабельно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, нужно буквально найти их размер и пространство размещения.

Опосля раскладки материалов без раствора нужно отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. Опосля этого любой элемент аккуратненько снимают и устанавливают с внедрением клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В неприятном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от обычных размеров применяемых материалов.

Сглаживание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для сглаживания поверхности фундамента употребляются несколько методик:

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сетью с следующей отделкой штукатуркой;
• установка доп слоя термоизоляции.

При сглаживании фундамента нужно придерживаться эталонов относительно толщины горизонтального шва. Самое огромное значение не обязано превосходить 1,2 см. При всем этом отклонение по уровню на любые 10 м. не обязано быть больше 1,5 см.

Разработка кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента обязана производиться с учетом неких правил, что обеспечит высочайшее свойство создаваемой конструкции.

Подготовка нужных материалов

Готовить раствор необходимо конкретно перед выполнением главных работ. Его нужно применять в течение 3 часов, так как он стремительно твердеет и теряет свои характеристики. Готовку цементно-песчаного раствора можно производить в бетономешалке либо создать все вручную.

Берут пригодного размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. Опосля перемешивания сухих компонент добавляется вода и 2–3 капли водянистого мыла (даст раствору доп пластичность). Все ингредиенты кропотливо перемешивают, чтоб получить смесь с однородной смесью.

Спецы советуют за ранее замочить кирпич в обыкновенной воде на 15 минут. Кладка такового материала будет происходить намного легче и дозволит без заморочек убрать маленькие недостатки, появляющиеся во время работы. Опосля подготовительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обыденных. Это достигается отсутствием проникания капиллярной воды из раствора в кладку.

Разработка выполнения кладки кирпича

Для высококачественной кладки кирпича следует применять последующую аннотацию:

• Сначала выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Меж ними натягивается шнур для кладки последующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится конкретно на рубероид, распределяется кельмой, чтоб он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании добивается 16 мм (используют железную сетку).
• Угол сформировывают с 2-ух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации употребляется строительный молоток.
• Излишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красноватого кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение всякого кирпича проверяется с помощью уровня и отвеса.
• Все элементы кладки кропотливо прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что дозволяет натягивать меж ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы свойство кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении маленьких изъянов их можно убрать с помощью варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню огромные, избавиться от их таковым методом нереально. Потому в процессе кладки всякого ряда нужно уделять подабающее внимание любому кирпичу. В особенности кропотливо необходимо сформировывать углы, которые влияют на свойство всей конструкции.

Видео по теме: Как правильно класть кирпич

Как правильно класть кирпич на фундамент

Пришедший к нам из глубины веков кирпич сейчас остается одним из более нужных строй материалов, обширно применяющихся как для возведения внешних стенок, так и для внутренних стен и перегородок. Такое обширное его применение ставит перед начинающими каменщиками вопросец, как научиться класть кирпич правильно.

Для подсчета требуемого количества кирпичей необходимо учесть размер определенного вида кирпича, который будет применен в строительстве.

За длительное время каменщики наработали много секретов проф кирпичной кладки, ведь небережно положенная кладка либо некорректно выполненная перевязка кирпичей сведет на нет все усилия выстроить крепкое и надежное здание. В особенности принципиально правильно начать кирпичную кладку, так как конкретно от положенного на фундамент первого ряда кирпичей почти во всем зависит конечное свойство всей кладки.

Предварительный шаг

Инструменты для кладки кирпича.

Этот шаг содержит в себе приобретение всех подходящих для строительства инструментов и материалов, также компанию рабочей зоны.

Из инструментов пригодится обычный набор каменщика:

• мастерок,
• молоток-кирка,
• уровень,
• рулетка,
• отвес,
• плотницкий угольник,
• шнур,
• порядовка,
• лопата,
• бетономешалка либо емкость для изготовления раствора,
• ведра либо остальные подобные емкости для переноски раствора.

Из материалов кроме кирпича необходимо приобрести в достаточном количестве цемент и песок для изготовления раствора. Следует заранее позаботиться и о достаточном количестве воды. Если в планах изготовление строительного раствора с добавлением в него глины либо извести, то нужно приобрести и эти материалы.

Таблица расчета кирпича для кладки.

Покупая их, постоянно следует подразумевать, что лучше по окончании работ иметь маленькой остаток материалов, чем найти их нехватку в процессе работы. Потому постоянно лучше получать материалы с припасом 7-10% от подходящего количества.

Организация рабочей зоны предугадывает размещение вблизи от места кладки всех нужных материалов и инструментов, резвую и бесперебойную их доставку к месту работ, также возможность резвой установки строй лесов. Обычно высота фундамента не просит возведения таковых лесов при укладке первого ряда кирпичей, но при определенных критериях, к примеру, строительстве строения на косогоре, класть кирпич на фундамент без строй лесов будет проблемно.

Пробная укладка

Почти все застройщики делают наигрубейшую ошибку, начиная кладку на невыстоявшийся фундамент. В итоге под весом уложенного кирпича фундамент деформируется, просядет и по кладке пойдут трещинкы. Чтоб этого не случилось, фундамент должен постоять минимум 3 недельки опосля окончания заливки. Хотя для большей гарантии лучше этот срок брать с припасом месяц.

Бывалые каменщики способны укладывать кирпич на фундамент с незапятнанного листа. Но тем, у кого такового опыта нет, лучше начать с выполнения пробной укладки за ранее выложить 1-ый ряд кирпичей на фундамент всухую, без раствора. Таковая пробная укладка дозволяет узреть размещение кирпичей, найти ошибки, прикинуть, где необходимо созодать вставки, и принять решение, как класть кирпич далее и как делать перевязку кирпичей в кладке.

Схема расхода цемента на кладку кирпича.

Термин класть кирпич на фундамент почти всегда не совершенно верный, так как обычно кирпичи кладут не конкретно на фундамент, а на положенный поверх фундамента рубероид либо иной изоляционный слой. Такую прослойку необходимо создать непременно, так как без нее кирпичные стенки будут растягивать в себя воду из фундамента, ухудшая свойство кирпича и тем существенно сокращая срок собственной службы.

Почти всегда кирпичи кладут на песчано-цементный раствор, соединяя 4-5 частей песка и 1 часть цемента и разбавляя эту смесь водой до подходящей густоты. Раствор необходимо созодать довольно густым и вязким, так как на наиболее водянистом растворе кирпичи в кладке могут поменять свое положение относительно друг дружку.

Смесь раствора в особенности принципиальна в тех вариантах, когда в песчано-цементный раствор добавляется глина либо известь. Таковая добавка вначале делает раствор жиже, потому для кладки из пустотелого кирпича ее применять недозволено, по другому раствор будет заполнять пустоты, ухудшая термоизоляцию стенки.

Раствор для кладки кирпича имеет свойство загустевать со временем, потому готовить его в огромных количествах нецелесообразно. Таковой раствор идеальнее всего готовить в бетономешалке, оставляя ее работающей, чтоб смесь всегда перемешивалась.

Техника укладки кирпича на фундамент

Схема укладки фундамента из кирпича.

Существует 2 метода кладки на фундамент. Почаще всего выкладывается по периметру фундамента 1-ый ряд, а потом, соблюдая технику перевязки кирпичей в кладке, делают стенки, при всем этом кладка всех 4 углов опережает кладку плоскостей стенок на 3-4 ряда.

При втором методе поначалу выгоняются углы, а потом уже ведется кладка стенок. Да и 1-ый, и 2-ой методы предугадывают укладку первого ряда кирпичей не прямо на фундамент, а на слой раствора шириной 1,2-1,5 см. Раствор выкладывается на положенный на цоколь фундамента рубероид мастерком и выравнивается до подходящей толщины, оставляя незапятнанным место от краев фундамента в 2,5-3 см.

Чтоб укладываемые кирпичи не потянули в себя воду из положенного раствора, каменщики используют небольшую хитрость на 10-15 секунд опускают их в воду. Укладку следует начинать с углового соединения, уложив на раствор по два кирпича под углом в 90º в обе стороны угла в прижим, чтоб раствор умеренно распределился под плоскостью кирпичей, накрепко связав их.

Виды кладки кирпича.

Ровность горизонтальной плоскости непременно необходимо проверить при помощи уровня. Если возникает необходимость выровнять кирпич, по нему легонько постукивают ручкой мастерка, пока он не станет в необходимое положение.

Опосля этого мастерком необходимо аккуратненько подобрать излишний раствор и заполнить им вертикальные швы меж кирпичами, а остатки стряхнуть назад в емкость с веществом.

Если у выполняющего кладку есть хотя бы базисный опыт в этом деле, то проще для скрепления примыкающих кирпичей наложить маленькое количество раствора на боковую грань кладущегося кирпича.

Потом таковым же методом по два кирпича укладывают в обратном углу и натягивают меж углами шнур.

Весьма принципиально, чтоб укладка первого ряда кирпичей приближалась к эталону.

Потому последующую укладку кирпичей первого ряда необходимо делать строго по натянутому шнуру, добавочно проверяя любой уложенный кирпич уровнем. Направление кладки особенного значения не имеет, правшам ее удобней вести слева вправо, левшам напротив.

В предстоящем работа производится с соблюдением всех правил кирпичной кладки. В процессе работы необходимо пристально смотреть за правильной перевязкой кирпичей в кладке и верным чередованием тычковых и ложковых рядов.

Особенное внимание необходимо уделять правильной выгонке углов. Конкретно от их почти во всем зависит свойство всей выполненной кладки. Потому необходимо повсевременно надзирать укладываемые горизонтали: линейную при помощи уровня, вертикальную при помощи отвеса, также корректность угла при помощи древесного либо железного угольника. Бывалые строители делают такие измерения через любые 3-4 уложенных ряда, но если такового опыта недостаточно, то лучше делать измерения чаще, прямо до проверки всякого уложенного ряда.

Выполняя кирпичную кладку, необходимо держать в голове, что устранить в процессе кладки погрешности больше 0,5 см в горизонтальной плоскости и больше 1 см в вертикальной весьма проблематично. Потому относиться к укладочным работам необходимо весьма серьезно. Не имея достаточного опыта каменщика, без помощи других за постройку сложных сооружений лучше не браться, а пригласить на помощь специалиста и делать кладочные работы в его присутствии и под его управлением. Это весьма принципиально, до этого всего, в психическом плане вы будете ощущать себя намного более уверенно, зная, что допущенные вами ошибки будут сходу же увидены опытным глазом и переделаны.