Должен ли прозваниваться конденсатор?
Должен ли прозваниваться конденсатор?
Время от времени возникает необходимость проверки электрических частей, в том числе и конденсаторов.
По различным причинам конденсаторы выходят из строя, это быть может внутреннее куцее замыкание, повышение тока утечки пробой конденсатора в следствие превышения очень допустимого напряжения либо же обыденное уменьшение емкости — причина которая с течением времени познает практически все электролитические конденсаторы.
Способы проверки конденсатора, мы разглядим, достаточно обыкновенные, тут основное умение воспользоваться тестером либо мультиметром и верно использовать данную аннотацию.
Для начала нужно знать что все конденсаторы делятся на полярные и неполярные. К полярным относятся электролитические конденсаторы, к неполярным все другие.
Полярные конденсаторы в схеме должны стоять таковым образом чтобы на обозначенном минусовом выводе был минус питания, а на плюсовом контакте плюс, лишь так ы не по другому.
Если нарушить полярность то минимум что будет это конденсатор выйдет из строя, но при достаточном напряжение он вздуется и взорвется, для того чтобы при аварийной ситуации конденсатор не разрывало на осколки, в привезенных из других стран конденсаторах, в высшей части корпус изготовлен с узкого материала и нанесены особые разделительные прорези, при взрыве таковой конденсатор просто выстреливает ввысь и не задевает при всем этом элементы вокруг себя.
Перед проверкой конденсатор нужно непременно разрядить хоть каким железным предметом закоротив его выводы, и так перед каждой проверкой.
Если проверяемый конденсатор находится на плате, нужно хотя бы один его вывод высвободить от схемы и приступить тогда уже к замерам. Но потому что большая часть современных конденсаторов имеют довольно низкую высадку — лучше конденсатор выпаять вполне.
Проверка конденсатора мультиметром
При помощи мультиметра можно проверить фактически хоть какой конденсатор по емкости больше 0.25 микрофарад.
Полярность конденсатора обозначена на корпусе в виде поздовжной полосы с знаками минус — это минусовой вывод конденсатора.
И так выставляем тестер в режим либо прозвонки либо сопротивления. Мультиметр в таком режиме будет иметь на собственных щупах неизменное напряжение.
Касаемся щупами контактов конденсатора и лицезреем как показатель сопротивления плавненько вырастает — конденсатор заряжается.
Скорость заряда будет впрямую зависеть от емкости конденсатора. Через определенное время конденсатор зарядится и на мониторе мультиметра будет значение «1» либо по другому говоря «бесконечность» это уже гласит о том что конденсатор не пробит и не замкнут.
Но если при касание щупами контактов конденсатора мы сходу смотрим значение «1» то это гласит о внутреннем обрыве — конденсатор не исправен.
Бывает и другое, значение «000» либо близкое весьма маленькое значение которое не изменяется (при зарядке) время от времени мультиметр пищит, это гласит о пробое либо маленьком замыкание пластинок снутри конденсатора.
Неполярные конденсаторы проверяются достаточно просто, тестер выставляем в режим измерения сопротивления (мегаОмы), касаясь щупами контактов конденсатора — сопротивление обязано быть не меньше 2 МегОм. Если наблюдается меньше то конденсатор неисправен, но удостоверьтесь что вы в момент замера не касались пальцами щупов.
Проверка конденсаторов стрелочным тестером
Проверяя стрелочным устройством. Сущность проверки та же что и мультиметром, но тут можно уже наиболее наглядно следить процесс зарядки конденсатора поэтому как мы лицезреем отличия стрелки а не мигающие числа на мониторе.
Исправный конденсатор при контакте с щупами, не забываем разряжать, должен поначалу отклонить стрелку а потом медлительно и плавненько возвращать стрелку вспять, скорость возврата стрелки будет зависеть от емкости конденсатора.
Если стрелка не отклоняется либо же отклонившись не ворачивается это гласит о очевидной неисправности конденсатора.
Но если емкость конденсатора весьма мала, «зарядки» можно и не увидеть — фактически сходу же стрелка уйдет в бесконечность, другими словами не двинется с места. Для конденсатора же наиболее 500 микрофарад — таковая картина фактически сходу же будет гласить о внутреннем обрыве.
Неплохим методом будет проверка заранее исправного конденсатора (для наглядности) и сопоставление с испытуемым. Таковой метод даст возможность наиболее уверено ответить на вопросец — рабочий ли конденсатор?
Проверка переменным напряжением
Потому что нереально следить настолько резвый процесс заряда для проверки конденсаторов малой емкости есть особый метод который с точностью обусловит нет ли обрыва в нем.
Собирается маленькая схемка состоящая с поочередно соединенных конденсатора, амперметра переменного тока и токоограничительного резистора.
Соединенную цепь подключают к источнику переменного напряжения, с напряжением не больше 20% от наибольшего напряжения конденсатора.
Если стрелка амперметра не отклоняется это гласит о внутреннем обрыве конденсатора
Проверяем емкость конденсатора
Для проверки емкости нам необходимо удостоверится что настоящая емкость конденсатора соответствует обозначенной на его корпусе.
Все электролитические конденсаторы с течением времени (в процессе работы) «подсыхают» и теряют свою емкость, это естественный процесс и для каждой определенной схемы есть свои припуски и отличия.
Инспектируют емкость мультиметром в режиме «Cx» выбирают примерную емкость с наибольшим пределом.
Конденсатор разряжают о железный предмет, к примеру пинцет и вставляют в гнездо проверки конденсаторов.
Для наиболее четких показаний нужно смотреть за тем чтобы в мультиметре стояла новенькая и не розряженая «крона».
Используют и особые приборы снаружи идентичные с мультиметром, которые специализированы непосредственно для проверки конденсаторов и имеют довольно широкий спектр измерений емкости, от единиц пикофарад до 10-ов тыщ микрофарад, не любой проф мультиметр может повытрепываться и половиной того спектра емкостей.
Но если у вас под рукою нет ни мультиметра ни «микрофарадметра» можно довольно примерно замерить емкость стрелочным омметром.
Как писалось выше, конденсатор заряжают прикасаясь щупами к его контактам — «засекаем» время отличия стрелки вспять и сравниваем время с заранее исправным (новеньким) конденсатором, если время очень не различается то емкость в границах нормы и конденсатор исправен.
Таковым же методом можно найти ток утечки конденсатора. Для этого конденсатор щупами заряжают до отличия стрелки вспять.
С интервалом несколько секунд (зависит от емкости) щупы прикладывают опять, если стрелка опять делает таковой же весь путь то это гласит о завышенном токе утечки и уже частичном неисправности конденсатора. В исправного же конденсатора в течение несколько секунд, чем больше емкость тем больше времени, должен сохранятся «заряд» и стрелка уже не обязана демонстрировать настолько низкое сопротивление сначала как при первой зарядке.
«Зарядка напряжением».
Таковой метод проверки аналогичной ситуации подступает для наиболее высоковольтных конденсаторов потому что на малом напряжение (от тестера) быть может не понятна вся ситуация.
И так сущность метода состоит в том что конденсатор заряжают от источника неизменного напряжения, для этого напряжение выбирают незначительно меньше наибольшего и заряжают контакты конденсатора, обычно хватит 1-2 секунды. Опосля чего же «зарядку» отсоединяют и мультиметром определяют напряжение на контактах конденсатора, оно обязано быть фактически таковым же что и использовалось при зарядке, если это ни так и оно очень занижено то у конденсатора большенный ток утечки и он неисправен.
Мултиметром наблюдают напряжение в течение некого времени, конденсатор будит плавненько терять напряжение, скорость будит зависеть от емкости и ESR (внутреннего сопротивления).
Как проверить конденсатор без устройств?
В неких ситуациях при отсутствие омметра либо вольтметра, исправность электролитического конденсатора можно проверить лишь только при наличие источника подходяще допустимого напряжения. Конденсатор в течение 1-2 секунд заряжают, а потом необходимо замкнуть его контакты железной отверткой.
У исправного конденсатора обязана покажется колоритная искра. Если же она мерклая либо же чуть приметная то это гласит о том что конденсатор неисправен и плохо держит заряд.
Живой либо мёртв? Проверяем радиодетали
Почти всем из нас нередко приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь стремительно и верно инспектировать детали. Этому я и собираюсь Вас обучить. Для начала, нам будет нужно мультиметр
Транзисторы биполярные
Почаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По последней мере у меня. Проверить их на работоспособность весьма просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в оборотном. Зависимо от того, ПНП это транзистор либо НПН, ток они будут проводить к Базе либо от Базы. Для удобства, можем представить его в виде 2-ух диодов
Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Поточнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не сущность. В любом транзисторе, ток не должен проходить через их в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, практически до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) наиболее 1,2В. По этому некие «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не сумеют их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать для себя мультиметр с «Кроной»!
Учтите, что в неких современных транзисторах наряду с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диодик. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!
Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но до этого чем поменять его, проверьте оставшиеся детали. Может быть причина в их!
Транзисторы униполярные (полевые)
У исправного полевого транзистора меж всеми его выводами обязано быть нескончаемое сопротивление. При этом нескончаемое сопротивление устройство должен демонстрировать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует увидеть, что имеются некие исключения.
Если при проверке приложить положительный щуп тестового устройства к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор раскроется. При замере сопротивления меж стоком и истоком устройство покажет некое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Потому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтоб разрядить емкость затвора. Опосля этого сопротивление сток-исток обязано стать нескончаемым. В неприятном случае транзистор признается неисправным.
Учтите ещё, что в современных массивных полевых транзисторах меж стоком и истоком имеется интегрированный диодик потому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обыденный диодик. Для того чтоб избежать обидных ошибок, помните о наличии такового диодика и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это просто, пролистав даташит на Ваш экземпляр.
Конденсаторы
Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже достаточно нередко выходят из строя. Почаще всего погибают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько пореже. . .
Для начала, платы стоит исследовать зрительно. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а почти все даже взрываются. Приглядитесь! Глиняние конденсаторы не надуваются, но могут подорваться, что тоже приметно! Их, как и электролиты нужно прозванивать. Ток они проводить не должны.
Перед началом электрической проверки конденсатора нужно провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.
Для этого довольно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под маленьким углом, и аккуратненько поворачивая их в различные стороны, также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг собственной оси, либо свободно вынимается из корпуса, то таковой конденсатор считается не подходящим и предстоящей проверке не подлежит.
Ещё один увлекательный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно увидеть, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью наиболее 10мкФ. Оно есть и у наименьших емкостей, но не так приметно выражен! Как мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.
Соответственно, если конденсатор проводит ток, либо не заряжается, то он уже ушёл в мир другой.
Резисторы
Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и нередко выходят из строя. Проверить их просто, довольно создать одно измерение – проверить сопротивление.
Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор быстрее всего подходящ к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и {живыми}, хотя их тоже стоит поменять. Опосля нагрева, их сопротивление могло поменяться от номинального, что плохо воздействует на работу устройства! Совершенно стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление различается от номинального, то лучше поменять. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .
Диоды
Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, демонстрировать обязано несколько 10-ов/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диодик стоит поменять. . .
Индуктивность
Изредка, но всё же из строя выходят индуктивности. Предпосылки тому две. 1-ая – КЗ витков, а 2-ая – обрыв. Обрыв вычислить просто – довольно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не наиболее сотен Ом. Почаще всего несколько 10-ов. . .
КЗ меж витков вычислить несколько сложнее. Нужно проверить напряжение самоиндукции. Это работает лишь на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Нужно подать импульс низковольтный на обмотку, А опосля, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Практически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то или КЗ витков, или весьма не достаточно витков. . .
Видите ли, метод не весьма четкий, и не весьма удачный. Так что поначалу проверьте все детали, и только позже грешите на КЗ витков!
Оптопары
Оптопара практически состоит из 2-ух устройств, потому инспектировать её незначительно труднее. Поначалу, нужно прозвонить излучающий диодик. Он должен как и обыденный диодик прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Потом нужно подав питание на излучающий диодик померить сопротивление фотоприёмника. Это быть может диодик, транзистор, тиристор либо симистор, зависимо от типа оптопары. Его сопротивление обязано быть близким к нулю.
Потом убираем питание с излучающего диодика. Если сопротивление фотоприёмника подросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит поменять!
Тиристоры
Ещё один принципиальный главный элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Именуются симисторы! Проверить и те и остальные просто.
Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Потом управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до кое-где сотки Ом. Потом УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора обязано остаться низким – ток удержания.
Но учтите, что некие «китайские» мультиметры могут выдавать очень небольшой ток, так что если тиристор закрылся, ничего ужасного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем назад. Сейчас тиристор/симистор буквально должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!
Если некие тезисы не совпадают с реальностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.
Стабилитроны
Стабилитрон – практически один из видов диодика. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в оборотную сторону, но с бОльшим падением. Чтобы это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300. 500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.
Мы плавненько подымаем напряжение блока питания, и в некий момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигнули его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то или стабилитрон нерабочий, или нужно ещё повысить напряжение. Если Вы понимаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Потом увеличивайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то сможете быть убеждены, что он неисправен!
Стабисторы
Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят совершенно. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов поочередно.
Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто на физическом уровне не сумеет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать нужно напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200. 500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.
Если на какой то точке оно не стало расти, либо сделалось расти весьма медлительно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, либо имеет очень низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит поменять. По видимому, он сгорел!
Шлейф/разъём
Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. достаточно просто. Для этого нужно прозвонить контакты. В шлейфе любой контакт должен звониться с одним контактом на иной стороне. Если контакт не звонится ни с каким остальным, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то быстрее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из их, которые с обрывом либо КЗ числятся бракованными и использованию не подлежат!
Микросхемы/ИМС
Их величавое огромное количество, они имеют много выводов и делают различные функции. Потому проверка микросхемы обязана учесть её функциональное предназначение. Буквально убедиться в целости микросхем достаточно тяжело. Снутри любая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие модификации, в каких одних лишь транзисторов наиболее 2000000000 штук.
Одно можно сказать буквально – если Вы видите наружные повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещинкы на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит поменять – она быстрее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, предназначение которой не предугадывает её нагрева, обязана быть так же заменена.
Полная проверка микросхем может осуществляться лишь в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Сиим устройством быть может или ремонтируемая аппаратура, или особая, проверочная плата. При проверке микросхем употребляются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на определенную микросхему.
Smd конденсаторы
Люд, помогите неучу, крайнее время весьма заинтересовывают smd кондёры, а конкретно: как найти жив либо не жив кондёр, как найти ёмкость и вольтаж (и может быть ли это), какие тонкости вероятны при перепайке и как они различаются друг от друга. Коменты к огорчению оставлять не могу 🙁
Общество Ремонтёров
6K поста 35.4K подписчиков
Правила общества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем обществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются лишь направленные на определенную тематику статьи с тегом «Ремонт техники».
В обществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базисные правила Пикабу.
Если трещинок нет, цвет обычный и не звонится — они работают совершенно с вероятностью 95%
Если трещинок нет, не звонится, цвет в границах карих цветов — они работают отлично, но попробуй во время работы устройства прогреть конденсатор феном. Если характеристики тока не поплывут опосля прогрева, то всё совершенно.
Если трещинкы есть, и не звонится — быстрее всего кондер погиб, но быть может и так, что трещинка будет меж пятаком и торцом конденсатора. Пропаяй лучше, по другому снимай и выкидывай.
А если звонится, то как досадно бы это не звучало.
А совершенно большая часть этих конденсаторов стоит меж землей и питанием отдельных частей, потому они или есть, или их нет, и характеристики не так важны.
Различия меж ними не считая размера и соответственных характеристик (для безымянных конденсаторов) на практике не встречал. У их есть типоразмеры, к примеру, 0402, 0603 и так дальше — что значит размер, 0,4х0,2 мм. При пайке основная тонкость — буквально попасть паяльничком и не сдуть феном, вот и всё.
Чувак! Для тебя нужна вот таковая херня. Не благодари! Как смд померить, думаю додумаешься!
P.S.: лично испробовал! советую! когда ты все что угодно будешь с нею определять — у тебя будет оргазм! пишет что за компонент, свойства. Стоит копейки!
Обычно если зрительно цел — означает исправен.
Емкость определяется измерительным устройством — lcr-метром, также почти все мультиметры могут измерять емкость.
Кроме емкости, напряжения и размера принципиальна группа ТКЕ (температурный коэффициент емкости) — она описывает, как очень поменяется емкость при изменении температуры.
Почаще всего встречаются X7R — стабильность средняя, но зато больше емкость при тех же габаритах, подступает, к примеру, как емкость в цепях питания, и NP0 (COG) — стабильность высочайшая, но меньше емкость при том же размере и дороже — употребляется, к примеру, в частотозадающих цепях. Четкие числа допусков не помню. Совершенно в инете много инфы на данную тему, сложного там ничего нет. Фортуны!
Для измерения всех чип частей комфортны такие штуки
То самое чувство, когда тыкаешь смд кондёры просто по размеру.
приборы, измерять. грамотеи. Хоть бы кто произнес, что измерения проводятся лишь на демонтированной детали. будешь определять в цепи, можешь измерить емкость остальных частей. 1. почаще всего такие кондеры прошибает и они просто звонятся на кз, 2 если они не в кз, могло вышибить на разрыв. На кз можно проверить без демонтажа, на емкость, лишь демонтированный кондер.
Последующий пост будет «Каким концом держать паяльник»? Спец. литературу находить религия не дозволяет?
Помощь в определении частей SMD
Нередко вижу посты о поиске и определении элемента спаленного на плате.
Некие не определяются из-за, что прочитать нереально, если магический белоснежный дым унес не только лишь детальку да и лазерную маркировку на нём. Но некие элементы полностью читаемы, но очень неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать различные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит заглавие тип корпуса.
Я пользуюсь несколькими веб-сайтами для определения.
1-ый шаг, это найти тип корпуса, замеряем и сверяемся здесь https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_korpusa_detalej/2-1-0-.
2-ой шаг пытаемся рассмотреть что написано на корпусе, время от времени маркировка так узкая, что лишь с контрастным веществом можно рассмотреть. Можно намазать зубной пастой либо термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штришки маркировки.
Это естественно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте конкретно то, в любом случае нужно находить даташит и ассоциировать по разводке элемента на плате. К примеру полярность питания, номиналы присоединенных частей, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и естественно определение предпосылки выхода из строя.
Перегрев, залитие жидкостями, куцее замыкание, разряд статики либо подключение в неверной полярности описывает нрав повреждения и последующую стратегию ремонта.
