Заряд и напряжение авто аккума: какими они должны быть

Заряд и напряжение авто аккума: какими они должны быть?

Необходимыми показателями аккумуляторной батареи являются ее емкость, напряжение и плотность электролита. От их зависит свойство работы и функциональность устройства. В каре аккумулятор подает пусковой ток на стартер для пуска мотора и питает бортовую сеть, когда это нужно. Потому знать рабочие характеристики собственного АКБ и поддерживать его работоспособность критически принципиально для обеспечения исправного состояния кара в целом.

Напряжение АКБ

Для начала разберемся со значением термина «напряжение». На самом деле, это “давление” заряженных электронов, создаваемое источником тока, через контур (провод). Электроны делают полезную работу (питание лампочек, агрегатов и т.д.). Определяют напряжение в Вольтах.

фото 1

Для измерения напряжения аккума можно употреблять мультиметр. Контактные щупы устройства прикладываются к клеммам АКБ. Формально считается нормой напряжение в 12В. Фактическое напряжение аккума обязано быть в границах 12,6В -12,7В. Такие характеристики у стопроцентно заряженной батареи.

Эти характеристики могут изменяться зависимо от критерий окружающей среды и времени проверки. Сходу опосля зарядки устройство может показать 13В – 13,2В. Хотя такие значения также числятся применимыми. Чтоб получить правильные данные, необходимо подождать час-два опосля зарядки.

Если напряжение падает ниже 12 Вольт, то это гласит о разряде батареи. Значение напряжения и уровень заряда можно сравнить по последующей таблице.

Напряжение, Вольт	Степень заряда, %
12,6 +	100
12,5	90
12,42	80
12,32	70
12,20	60
12,06	50
11,9	40
11,75	30
11,58	20
11,31	10
10,5	0

Как видно из таблицы, напряжение ниже 12В гласит о 50% разряде АКБ. Аккумулятор нуждается в срочной подзарядке. Необходимо знать, что в процессе разряда происходит процесс сульфатации пластинок. Плотность электролита падает. Серная кислота распадается, участвуя в хим реакции. На пластинках появляется сульфат свинца. Своевременная зарядка запускает этот процесс в оборотном направлении. Если допустить глубочайший разряд, то батарею уже будет тяжело реанимировать. Она или стопроцентно выйдет из строя, или существенно растеряет в емкости.

Наименьшим напряжением, при котором батарея может работать считается 11,9 Вольт.

Под перегрузкой и без перегрузки

Даже при низком напряжении аккумулятор полностью способен запустить движок. Основное, чтоб опосля этого генератор обеспечил зарядку батареи. Во время старта мотора аккумулятор подает большенный ток на стартер, резко теряя при всем этом в заряде. Если батарея исправна, то заряд равномерно восстанавливается до обычных значений в течение 5 секунд.

Напряжение на новеньком аккуме обязано быть в границах 12,6 – 12,9В, но эти значения не постоянно демонстрируют реальное состояние батареи. К примеру, в состоянии покоя, без присоединенных потребителей, напряжение находится в границах нормы, а под перегрузкой резко падает и стремительно расходуется заряд. Такое быть может.

Конкретно потому проводят измерения под перегрузкой. Для этого употребляют таковой устройство, как нагрузочная вилка. Этот тест указывает, держит ли заряд батарея либо нет.

Вилка состоит из вольтметра, контактных щупов и нагрузочной спирали в корпусе. Устройство делает сопротивление тока вдвое превышающее емкость аккума, имитируя пусковой ток. К примеру, если емкость батареи 50А*ч, то устройство нагружает АКБ до 100А. Основное, верно подобрать сопротивление. При превышении 100А будет нужно подключать уже две спирали сопротивления, чтоб получить четкие данные.

Измерения под перегрузкой проводят при стопроцентно заряженной батарее. Устройство удерживается в течение 5 секунд, потом фиксируются результаты. Под перегрузкой напряжение падает. Если аккумулятор исправен, оно свалится до 10 Вольт и будет равномерно восстанавливаться до 12,4В и выше. Если напряжение падает до 9В и ниже, означает, батарея не держит заряд и неисправна. Хотя опосля зарядки может демонстрировать обычные значения – 12,4 В либо выше.

Плотность электролита

Уровень напряжения также указывает плотность электролита. Сам электролит представляет собой смесь 35% серной кислоты и 65% дистиллированной воды. Мы уже гласили, что при разрядке концентрация серной кислоты падает. Чем больше разряд, тем меньше плотность. Эти характеристики взаимосвязаны.

Для измерения плотности электролита и остальных жидкостей употребляется особый устройство – ареометр. В обычном состоянии при полной зарядке 12,6В – 12,7В и температуре воздуха 20-25°С плотность электролита обязана быть в границах 1,27 г/см3 – 1,28 г/см3.

Последующая таблица указывает зависимость плотности от уровня заряда.

Плотность электролита, г/см3	Уровень заряда, %
1,27 – 1,28	100
1,25	95
1,24	90
1,23	80
1,21	70
1,20	60
1,19	50
1,17	40
1,16	30
1,14	20
1,13	10

Чем выше плотность, тем устойчивее батарея к замерзанию. В регионах с особо жестоким климатом, где температура опускается до -30°С и ниже, плотность электролита поднимают до 1,30 г/см3 методом прибавления серной кислоты. Очень можно поднять плотность до 1,35г/см3. Если будет выше, кислота начнет разъедать пластинки и остальные составляющие.

Интересно почитать: Как правильно вязать арматуру?

На графике ниже представлены показания ареометра при разной температуре:

В зимнее время

В зимнее время почти все водители замечают, что с снижением температуры становится сложнее запустить движок. Аккумулятор перестает работать на полную мощность. Некие автолюбители снимают батарею на ночь (то есть темное время суток) и оставляют в тепле. По сути, при полной зарядке напряжение не падает, а даже растет.

Отрицательная температура влияет на плотность электролита и его физическое состояние. При полном заряде батарея без усилий переносит мороз, но при понижении плотности, воды становится больше и электролит может замерзнуть. Химические процессы проходят медлительнее.

При -10°С -15°С заряженная батарея может демонстрировать заряд 12,9В. Это нормально.

При -30°С емкость батареи понижается наполовину от номинальной. Напряжение падает до 12,4В при плотности 1,28 г/см3. Также аккумулятор перестает заряжаться от генератора уже при – 25°С.

Как видно, отрицательные температуры значительно могут влиять на работоспособность аккума.

При правильном уходе жидкостный аккумулятор может прослужить 5-7 лет. В теплое время года следует инспектировать уровень заряда и плотность электролита не наименее 1-го раза в два-три месяца. В зимнюю пору при средней температуре -10°С инспектировать заряд необходимо не пореже 1-го раза в две-три недельки. При мощных морозах -25°С-35°С заряжать аккумулятор лучше раз в 5 дней даже при постоянных поездках.

Степень заряженности аккума кара по напряжению

Аккумуляторная батарея при неверной эксплуатации может стремительно потерять работоспособность. Чтоб этого не вышло, нужно временами очищать ее от пыли и грязищи, это уменьшит утраты от саморазряда, и поддерживать определённую плотность залитого вовнутрь электролита. Так же любой шофер должен уметь определять степень заряда аккума по напряжению при помощи специальной таблицы. О этом мы и побеседуем в данной статье.

Общие сведения

Главные функции АКБ — прокручивание стартера при пуске мотора, а так же обеспечение обычной работы электроприборов при выключенном генераторе либо при понижении напряжения в бортовой сети. Снутри авто батареи находятся 6 электродов, соединённых в поочередную цепь. Сделаны они из набора свинцовых пластинок, помещённых в специальную жидкость – электролит, состоящий из серной кислоты и дистиллированной воды.

Выпускаются батареи 2-ух типов: необслуживаемые и обслуживаемые. 1-ые эксплуатируются по принципу – установил и запамятовал. Их конструкцией обоснован маленький процент выкипания воды из электролита и его увеличенный объём, которого хватает на весь срок службы. 2-ой тип аккумов просит повторяющегося обслуживания, потому лучше знать их устройство.

Обслуживаемая АКБ состоит из последующих частей:

химически стойкий изоляционный корпус;
пластинки с отрицательным зарядом;
межэлементный изолятор (сепаратор);
пластинки с положительным зарядом;
выводная часть электрода (баретка), являющаяся сразу стабилизатором положения пластинок;
упор (опорная призма);
крышка батареи;
заглушка наливного отверстия;
положительная клемма;
перемычка, соединяющая электроды;
отрицательная клемма.

Проверка при покупке

Найти заряженность аккума можно несколькими, дополняющими друг дружку, способами. При помощи нагрузочной вилки замеряется величина тока на клеммах. Ареометр поможет выяснить плотность электролита. Самым же резвым и распространённым методом является застыл напряжения на клеммах. Для этого лучше употреблять устройство, определяющий сотые толики вольта. Проверка напряжения делается соединением щупов с выводами батареи.

Русский ГОСТ Р 53165-2008 на свинцовые стартерные АКБ регламентирует номинальное напряжение на клеммах при разомкнутой цепи в 12,7 – 12,9 вольт, опосля дневной выдержки с момента производства и при температуре воздуха 25 °С. Конкретно с таковыми параметрами аккумулятор отгружается с завода. Если при проверке вольтажа перед покупкой показания устройства наименее 12,6 вольт – это показывает на пониженную плотность электролита из-за долгого срока хранения. Таковой АКБ требуется незамедлительная зарядка.

Представленная ниже таблица указывает зависимость заряда авто аккума от величины замеряемого напряжения.

Проверка во время эксплуатации

В процессе использования нужно временами инспектировать работоспособность аккума. Тут следует учесть тот факт, что если заглушить мотор и сходу же провести измерения, итог будет постоянно один – батарея в норме. Для достоверности необходимо проводить измерения через 6-7 часов опосля остановки мотора. Соединено это с тем, что во время работы генератора электролит снутри батареи греется и потому увеличивается его плотность, тем, возрастает напряжение на её выводах.

К тому же, если аккумулятор не новейший, а отработал уже пару лет, он имеет некий ток саморазряда, который будет скомпенсирован подзарядкой генератора. Чтоб уменьшить естественную утрату ёмкости, следует содержать батарею в чистоте. При наличии на ней следов электролита и остальных мокроватых загрязнителей, разрядный ток может протекать от плюсовой клеммы на корпус кара.

Интересно почитать: Как правильно класть кирпичную кладку?

Ещё один аспект — АКБ присоединена к бортовой сети, которая даже при выключенном замке зажигания потребляет определённую электроэнергию (магнитола, сигнализация и тому схожее). Потому нужно снять клемму «земля», идущую от корпуса кара к минусовому выводу, до измерения, по другому покажется определённая погрешность.

Связь плотности электролита с климатическим районом

Номинальный уровень заряда аккума кара определяется также временем года и климатическим районом, в каком эксплуатируется кар. Наша родина – это большая земля с большенными перепадами температур в различных концах страны. При эксплуатации аккумуляторной батареи нужно учесть это событие.

Даже если на источнике питания кара установлен глазок-индикатор, недозволено стопроцентно основываться на его показаниях. Наличие такового диагностического средства предназначено лишь для подготовительной проверки и часто при падении плотности из-за механического повреждения его цвет не меняется.

Аккумулятор – один из важных частей системы энергообеспечения машинки и навряд ли кому-то захочется в самый неподходящий момент столкнуться с неувязкой его разряженности. Чтоб такового не случилось, советуем проводить проверку по напряжению с периодичностью один раз в две недельки.

Какие есть индикаторы заряда авто аккума

Аккумулятор играет главную роль при запуске мотора кара. И как удачным будет этот пуск, почти во всем зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи. А почти все из нас контролируют уровень заряда АКБ? Именуется, ответьте для себя сами на этот вопросец. Потому высока возможность того, что вы в один красивый денек не заведёте кар из-за дохлого аккума. Фактически, сама проверка степени зарядки легкая. Необходимо просто временами определять напряжение аккума кара мультиметром либо вольтметром. Но было бы еще удобнее иметь обычной индикатор, показывающий состояние заряда аккума. О таковых индикаторах пойдёт речь в этом материале.

Какие бывают индикаторы заряда авто аккума?

Технологии не стоят на месте и производители авто техники изо всех сил стараются создать поездки на каре и его сервис очень удобным. Потому на современных карах в бортовом компе, посреди иных функций, можно отыскать данные о напряжении аккумуляторной батареи. Но такие способности есть далековато не на всех карах. На старенькых авто может находиться аналоговый вольтметр, по которому довольно трудно осознать, в котором состоянии находится АКБ. Для новичков в авто деле рекомендуем ознакомиться с материалом о норме заряда аккума кара.

Такие индикаторы заряда выпускаются и посторонними производителями. Их довольно просто расположить где-нибудь в салоне и подключить в бортовую сеть. Не считая того, в вебе есть легкие схемы производства индикаторов заряда своими руками.

Давайте, разберём все эти разновидности индикаторов для АКБ подробнее.
Возвратиться к содержанию

Интегрированный индикатор заряда на аккуме

Интегрированные индикаторы заряда можно повстречать в большей степени на необслуживаемых авто аккумах. Это поплавковый индикатор, который ещё именуют гидрометром. Давайте, поглядим, из чего же он состоит и как работает. На фото ниже можно поглядеть, как этот индикатор смотрится на корпусе аккума.

Интересно почитать: Как выбрать болгарку для дачи?

Интегрированный индикатор авто аккума

Индикатор снятый с аккума

Схематично устройство встроенного индикатора АКБ можно представить последующим образом.

Схематическое устройство индикатора заряда АКБ

Принцип деяния у большинства гидрометров последующий. Индикатор может демонстрировать три разных положения в последующих ситуациях:

По мере зарядки аккума возрастает плотность электролита. При всем этом поплавок в форме шарика зелёного цвета поднимается по трубке ввысь и становится виден через световод в глазок индикатора. Обычно зелёный шарик всплывает при степени заряженности батареи от 65 процентов и выше;
Если шарик утопает в электролите, то означает плотность ниже нормы и заряд батареи недостаточен. В этот момент в «глазок» индикатора будет видна трубка индикатора чёрного цвета. Это будет гласить о необходимости зарядки. В неких моделях добавляют шарик красноватого цвета, который поднимается по трубке при пониженной плотности. Тогда в «глазке» индикатора будет красноватый цвет;
И ещё один вариант – это снижение уровня электролита. Тогда через «глазок» индикатора будет видно поверхность электролита. Это будет гласить о необходимости доливки дистиллированной воды. Правда, в случае необслуживаемого аккума создать это будет проблематично.

Аккумулятор просит зарядки

Требуется долив воды

Индикатор установлен лишь в одной из 6 банок аккумуляторной батареи. Это означает, что данные по плотности и степени заряженности у вас будут лишь по одной банке. Так как сообщения меж ними нет, о ситуации в остальных банках остаётся лишь догадываться. Например, в этом элементе уровень электролита быть может обычный, а в неких остальных уже недостающий. Ведь испарение воды из электролита по банкам различается (в последних этот процесс идёт наиболее активно);
Индикатор производится из стекла и пластика. Пластмассовые детали могут покоробиться от нагрева либо остывания. В итоге вы будете созидать искажённые данные;
Плотность электролита зависит его температуры. Гидрометр никак не учитывает это в собственных показаниях. К примеру, на прохладном электролите он может показать нормальную плотность, хотя она пониженная.

Необходимо подчеркнуть, что для проверки заряда аккума по встроенному индикатору в АКБ, необходимо открыть капот, протереть «глазок» и поглядеть. Большая часть автолюбителей заглядывают под капот от варианта к случаю. Потому хотелось бы иметь некоторый устройство, показывающий степень заряда АКБ прямо в салоне. И такие устройства были разработаны производителями каров и посторонними компаниями.
Добавочно советуем прочесть статью про самостоятельное сервис аккума.

Фабричные индикаторы заряда АКБ

Сейчас в продаже можно отыскать довольно достойные внимания устройства для контроля уровня зарядки аккума по его напряжению. Давайте разглядим некие из их.

Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В

Это устройство продаётся в виде конструктора. Оно подойдёт для тех, кто дружит с электротехникой и паяльничком.

Схема индикатора зарядки

Главные свойства индикатора DC-12 В:

Спектр напряжений: 2,5─18 вольт;
Наибольший потребляемый ток: до 20 мА;
Габариты печатной платы: 43 на 20 мм.

Панель с индикатором от TMC

Этот индикатор может заинтриговать тех, кто установил для себя 2-ой аккумулятор в машинку.

Индикатор от TMC

Индикаторы Faria Euro Black Style и Signature Gold Style

В магазинах можно отыскать индикаторы уровня заряда аккума 12В от компании Faria (США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке)).

Euro Black Style

Signature Gold Style

Индикатор заряда аккумуляторной батареи своими руками

В окончание разглядим, как создать индикатор заряда аккума своими руками. В сети есть большущее количество различных схем для сотворения схожих индикаторов. Была выбрана одна, более распространённая схема, по сборке которой было довольно много положительных отзывов.

Устройство создано для контроля работы авто АКБ с напряжением в бортовой сети от 6 до 14 вольт. В принципе, оно похожа на вышеупомянутый набор DC-12 В, который продаётся в магазинах. Это и не умопомрачительно, так как принцип деяния этот же.

Для сборки индикатора потребуются:

Транзисторы: по одному ВС547 и ВС557;
Резисторы: два 1 кОм, три 220 Ом и один 2,2 кОм;
Стабилитроны: по одному 9,1 и 10 вольт;
Интегральная схема;
Набор светодиодов (красноватый, голубий, зелёный).

Схема для сборки индикатора своими руками

Пытайтесь скомпоновать комплектующие на печатной плате так, чтоб они занимали как можно меньше места. Перед пайкой светодиодов проверьте их тестером на соответствие цвета и контактов. Лучше паяйте светодиоды не впрямую к плате, а выносите их на проводах, чтоб позже было удобнее устанавливать индикатор на авто панели устройств.

Этот самодельный индикатор показывает определённый уровень зарядки АКБ, не выводя определенного значения напряжения. Корректная работа:

Заряд и напряжение авто аккума: какими они должны быть