Как самому запаять радиатор остывания

Пайка

Если радиатор кара вышел из строя, не любой шофер может сходу поменять эту деталь. Ее стоимость часто добивается 10-ов тыщ рублей, а ожидание поставки затягивается на месяцы. Пайка радиаторов остывания помогает на некое время отложить подмену. Метод устранения течи выбирают с учетом параметров материала, из которого сделана деталь.

Правила сохранности при пайке

Соблюдение последующих советов поможет избежать травм и появления остальных противных последствий:

1. Питающий кабель устройства обязан иметь целую оплетку, рабочую вилку. Во время пайки провод не должен касаться нажимала инструмента и жарких деталей.
2. Паяльничек необходимо держать за ручку. Не следует пробовать найти степень его нагрева, касаясь нажимала. Довольно держать руку на маленьком расстоянии от инструмента.
3. При разогреве применяемые в процессе пайки расходные материалы выделяют ядовитые пары. Работать рекомендуется в отлично проветриваемой комнате либо на улице.
4. На жарких деталях припой остывает пару минут. Недозволено определять свойство шва, ощупывая его руками.

Определение течи

Основной признак неисправности радиатора – повышение температуры мотора при эксплуатации кара. Уровень охлаждающей воды миниатюризируется.

Если автовладелец уверен, что предпосылкой утечки охлаждающей воды является радиатор, деталь необходимо демонтировать. За ранее высвобождают систему от тосола. Опосля этого перекрывают все технологические отверстия, не считая 1-го.

Через него пускают воздух под завышенным давлением, за ранее поместив радиатор в воду. Пробоины выявляют по поднимающимся на поверхность пузырькам.

Внедрение прохладной сварки

Этот способ пайки радиатора остывания мотора не подразумевает нагрева. Пробоину заклеивают особым веществом, закрывающим повреждение. Ремонт делают так:

1. Подготавливают деталь. Для этого поверхность очищают от пыли, обезжиривают. Ветошь смачивают спиртом, аккуратненько протирают ей радиатор. Прикладывать усилия недозволено, сплав повредится еще более.
2. Подготавливают клеящий состав. Его выбирают в согласовании с типом сплава. Прохладная сварка представляет собой густую смесь, которую необходимо умеренно распределить по недостатку. Аккуратное нанесение улучшает свойство шва. Дожидаются высыхания состава, осматривают паяный радиатор.

Пайка металлов

Метод ремонта в домашних критериях выбирают в согласовании с материалом производства узла кара.

Медные радиаторы

Чтоб заварить деталь своими руками, делают последующие деяния:

1. Подготавливают поверхности, очищая их от пыли и жира. Укладывают медный радиатор на твердую горизонтальную поверхность.
2. Прогревают обрабатываемый участок строительным феном. Это присваивает сплаву мягкость и пластичность.
3. На пространство течи узким слоем наносят водянистую канифоль. Не давая материалу остыть, поверх накладывают подходящий размер припоя. Его распределяют по покоробленной области, используя подогретый паяльничек. Канифоль обеспечивает не плохое сцепление присадочного материала с основанием.

Индивидуальности работы с алюминием

На поверхности хоть какого изделия, сделанного из этого сплава, возникает оксидный налет, разрушающийся при высочайшей температуре. Пока пленка не растворится, спаять дюралевые элементы не получится. Для устранения пробоин в радиаторе, выполненном из алюминия, используют такие инструменты и материалы:

• паяльничек мощностью наиболее 100 Вт;
• железные опилки;
• канифоль;
• оловянно-свинцовый припой.

Для устранения течи проводят последующие деяния:

1. Демонтируют радиатор, сливают охлаждающую жидкость. Очищают внутренние поверхности от накипи, используя особое средство. Раствор заливают в полость детали, через некое время убирают совместно с растворенными загрязнениями.
2. Очищают и обезжиривают внешние поверхности. Просушивают элемент строительным феном. Перед тем как запаять радиатор, снимают оксидный налет механическим методом, применяя ратфиль либо металлическую щетку. Если этого не создать, свойство шва будет низким.
3. Соединяют канифоль со железными опилками, наносят состав на ремонтируемые области радиатора из алюминия. Средством разогретого нажимала паяльничка умеренно наносят припой.

Ремонт латунного радиатора

Процесс запайки детали из этого материала фактически не различается от ремонта медных частей. Перед началом работы поверхности очищают от загрязнений, обезжиривают. Для прогрева употребляют промышленный фен.

Покоробленные участки обрабатывают паяльной кислотой, умеренно распределяя ее кистью. Для заваривания латунного радиатора предназначен припой ПОС-40, отличающийся высочайшей температурой плавления.

При работе с сиим сплавом используют 2 вида флюса:

1. На 2 части пылеобразной канифоли берут 1 долю железных опилок. Их добывают методом трения ратфиля о железную поверхность. Составляющие помещают в емкость из огнеупорного материала, прогревают горелкой, перемешивают, охлаждают.
2. 10% криолита, 56% KCl, 7% NaCl, 4% Na2SO4 и 23% LiCl. Все составляющие размельчают, перемешивают. Флюс хранят в черном месте в закрытой таре.

Электронное устройство для пайки латуни не подойдет. Его подменяют паяльничком, нагреваемым в печи. Припой доставляют методом подачи оловянного прутка.

Проверка свойства работы

К этому шагу ремонта радиатора машинки приступают опосля остывания детали. Для начала зрительно оценивают свойство шва. Он не обязан иметь выступов либо пустот. Ровность поверхности свидетельствует о неплохом качестве работы. Для проверки элемента на наличие течи его погружают в емкость с водой, за ранее закрывая все отверстия, не считая 1-го. Через него подают воздух, если при всем этом не возникают пузырьки, течь устранена.

Как запаять газовую колонку: медный, латунный теплообменник (радиатор)

Главный деталью проточного нагревателя является теплообменник, который с течением времени может отдать течь. У вас есть выбор: выполнить ремонт без помощи других либо обратиться в мастерскую. Мы поведаем, как запаять газовую колонку своими руками.

Предпосылки течи

Нередкой предпосылкой течи является латунный либо медный радиатор. Так как производители изготавливают некие элементы не из незапятанной меди, а с добавлением примесей, эти места резвее окисляются. В итоге теплообменник поддается коррозии либо прогорает.

Доборной предпосылкой поломки является метод обеззараживания воды в регионе. Почаще всего для этих целей используют двуокись хлора. При нагреве в трубках радиатора хлор вступает в реакцию с медью, что содействует разрушению и образованию свищей. Подтверждено, что в местах с обеззараживанием способом озонирования таковых заморочек с газовыми колонками не возникает.

Подготовка к пайке

Подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе:

• Паяльничек (не наименее 100 Вт).
• Щетка по сплаву или маленькая наждачка.
• Припой. Рекомендуется брать сплав олова и свинца.
• Флюс. Можно брать канифоль либо маленькую крошку пилюли аспирина. Последнюю необходимо посыпать на разогретое пространство так, чтоб она расплылась.

Сейчас необходимо приготовить колонку. Чтоб найти пространство протечки, не торопитесь перекрывать воду. Поступите так:

• Снимите футляр с устройства (может пригодиться открутить болты).
• Включите подачу воды и осмотрите теплообменник на предмет протечки.
• Если необходимо сварить медную трубку на извиве в доступном месте, для вас не придется снимать колонку.
• Если же свищ находится в недоступном месте, необходимо демонтировать корпус и разобрать.
• Перекройте подачу газа.
• Слейте воду. Для этого откройте жаркий поток и снимите гайку с прохладной трубы.
• В крайних моделях снизу есть заглушка. Подставьте емкость и откройте заглушку. Вода соединится без помощи других.

Принципиально! Перед началом ремонта радиатор необходимо стопроцентно просушить компрессором либо пылесосом. По другому влага не даст заварить свищ.

Сейчас при помощи наждачные бумаги либо щетки зачистите поврежденное пространство. Нередко в таковых местах видно пятно зеленоватого цвета. Не прикладывайте очень много усилий, чтоб не разрушить трубку еще более. В конце протрите зачищенную часть обезжиривающим средством.

Методы сварки

Мы уже написали, чем можно спаять теплообменник. Но методов сварки быть может несколько.

Паяльничек

Способ предугадывает наличие массивного инструмента (не наименее 100-110 Вт). Также подготовьте припой и флюс. Поврежденное пространство присыпьте флюсом, уложите сверху припой при помощи паяльничка. Смотрите, чтоб он умеренно разливался и закрывал отверстие. Продолжайте наращивание, пока слой не достигнет 2-3 мм.

Опосля такового ремонта свищ себя не проявит.

Газовая горелка

Данный способ подойдет для толстостенного радиатора, который владеет высочайшей теплопроводимостью. Подключите горелку к газовому баллону, настраивайте несильное пламя, чтоб не разрушить стены теплообменника.

Поврежденное пространство необходимо отлично прогреть, чтоб удалить остатки воды. Проводится спайка припоем, опосля чего же остатки флюса кропотливо удаляются. В нем содержится кислота, которая может содействовать разрушению трубки.

На видео тщательно показано, как верно паять:

Прохладная сварка

Для этих целей необходимо брать доброкачественную сварку. Так как материал будет контактировать с водой, он должен владеть гидростойкими качествами.

• Наденьте перчатки.
• Разминайте сварку до того времени, пока она не станет мягенькой и пластичной.
• Наложите материал на пространство протечки. Подождите, пока застынет.

В качестве материала напайки используйте часть медной трубы.

По окончании работ проверьте все части конструкции. Всюду, где показываются зеленоватые пятна, скоро покажутся свищи. Потому лучше сходу зачистить и выполнить пайку микроотверстия, чтоб не повторять разборку.

Опосля подключения не надевайте сходу футляр. Проверьте свойство выполненной работы давлением из водопровода.

Как было увидено юзерами, которые без помощи других проводили схожий ремонт, некие колонки оснащаются уже запаянными теплообменниками на заводе. Неисправные детали чинят, свищи спаивают и опять устанавливают в колонки на продажу. Потому будьте внимательны при покупке техники.

Когда вы покупаете раздельно радиатор на подмену, осмотрите его на предмет пайки. Если такое пространство найдено, откажитесь от приобретения. В случае подмены по гарантии держите под контролем свойство деталей. Они должны быть новенькими, а не б/у.

Чтоб избежать нередких ремонтов, останавливайте выбор на высококачественной технике от производителя «Оазис », «Нева », «Электролюкс ». А вот в устройствах «Вектор » инсталлируются радиаторы из весьма узкого материала.

Радиаторы для кара

LUZAR — производитель радиаторов остывания и отопления для зарубежных и российских каров. Вы сможете приобрести всякую модель из каталога в магазинах наших партнеров (раздел «Где купить»).

Фирменное заглавие продукции – LR – Luzar Radiator
LRc – Luzar Radiator cooler (радиатор остывания)
LRh – Luzar Radiator heater (радиатор отопления)
LRAC – Luzar Radiator A/C (радиатор кондюка)
LRIC – Luzar Radiator Intercooler (радиатор интеркулера)

Компанией LUZAR выпускаются нескольких видов радиаторов для каров. Радиаторы различаются по:
А) предназначению
Б) типу конструкции

По предназначению различаются последующие радиаторы (теплообменники):

1. Радиаторы остывания – предусмотрены для термообмена охлаждающей воды с окружающим воздухом и, тем, для поддержания хорошей температуры мотора кара.
2. Радиаторы отопления кара – предусмотрены для термообмена охлаждающей воды с воздухом снутри салона кара и для поддержания удобной температуры в салоне кара.
3. Радиаторы кондюка (конденсеры) – обеспечивают термообмен воды кондюка (хладагента) с окружающей средой.
4. Радиаторы интеркулера (интеркулеры) – обеспечивают остывание наддувочного воздуха с окружающей средой; тем увеличивается плотность компрессионного воздуха.

По типу конструкции выпускаются последующие радиаторы (теплообменники):

Тип 1. дюралевые трубчато-пластинчатые сборные. Возникли в конце 80-х годов 20 века, изобретение конторы «Софико» (Франция). Охлаждающая сердцевина состоит из круглых трубок, нанизанных на охлаждающие пластины-«ламели». Употребляются пластмассовые бачки

Тип 2. дюралевые трубчато-ленточные несборные (паяные). Более всераспространены в современном автопроме (получили обширное использования с конца 90-х годов 20 века); разработка «Ноколок». Имеют охлаждающую сердцевину из трубок плоскоовального сечения и лент, сложенных в виде «гармошек», расположенных меж трубок. Употребляются пластмассовые либо дюралевые бачки или дюралевые коллекторы.

Тип 3. медно-латунные трубчато-ленточные несборные (паяные). На нынешний денек употребляются очень изредка и лишь для грузовых каров и спецтехники. Также, как и тип 2, имеют сердцевину из плоскоовальных трубок и лент меж ними. Отличие от типа 1 – употребляется медь, а не алюминий. Материал бачков – латунь, может быть внедрение пластмассовых бачков (довольно изредка).

Радиаторы остывания и отопления LUZAR дюралевой трубчато-пластинчатой сборный (непаяной) конструкции

Изготовка авто радиаторов происходит по технологии «Софико». Состоят из сердцевины, собранной из круглых дюралевых трубок и пакета дюралевых пластинок, доньев, уплотнительных прокладок и бачков, разделительные пластинки в каких обеспечивают циркуляцию воды снутри радиатора. Для увеличения теплоотдачи снутри трубок радиаторов кара инсталлируются турбулизаторы.

Радиаторы остывания и отопления LUZAR дюралевой трубчато-ленточной несборной (паяной) конструкции

Создание таковых авто радиаторов происходит по технологии «НОКОЛОК», получившей свое заглавие от разраба технологии специального припоя, применяющегося при пайке алюминия. Разработка их производства содержит в себе этапы сборки сердцевины, флюсования и нанесения припоя, подготовительного нагрева, пайки в азотной среде и моментального остужения. В итоге обработки пакет из плоскоовальных трубок и гофрированной ленты преобразуется в крепкую цельнометаллическую сердцевину; крайний шаг производства радиатора — соединение сердцевины с бачками.

Радиаторы остывания и отопления LUZAR медно-латунной трубчато-ленточной несборной (паяной) конструкции

Такие радиаторы известны большинству автомобилистов как «медные радиаторы». Состоят из сердцевины, собранной из медных плоскоовальных трубок и медной ленты («гармошки»), спаянной с латунными доньями (опорные пластинки, имеющие отверстия для трубок и ребра жесткости для следующего соединения с бачками). Последующим шагом приобретенный пакет соединяется способом пайки с латунными бачками. Готовое изделие окрашивается (исключение – радиаторы отопления).

Радиаторы кондюка (конденсеры) LUZAR

Фирменное заглавие – LRAC – Luzar Radiator Automobile Conditioner

Радиаторы кондюка (конденсаторы) обеспечивают термообмен воды кондюка (хладагента) с окружающей средой.

Авто радиаторы кондюка (конденсаторы) LUZAR — изделие паяной дюралевой конструкции, одно рядные, с дюралевыми бачками. Делаются из алюминия по несборной (паяной) технологии НОКОЛОК.

Механизм работы кондюка: хладагент конфискует тепло из воздуха в салоне кара и расходует его на свое испарение. Получившийся пар сжимают, и он дает тепло уличному воздуху. При сжатии хладагент снова преобразуется в жидкость и снова готов забирать тепло из воздуха в каре.

Фазы холодильного цикла в авто кондюке:

Сжатие. Испаренный парообразный хладагент поступает в компрессор по трубопроводу всасывания, а потом сжимается в компрессоре, и преобразуется в пар высочайшей температуры и высочайшего давления, который способен преобразовываться в жидкость при комнатной температуре.

Сжижение. Пар высочайшей температуры и высочайшего давления охлаждается воздухом в радиаторе кондюка (конденсаторе) и сжижается (перебегает в жидкое состояние).

Расширение. Дальше хладагент высочайшего давления, сжиженный в радиаторе кондюка (конденсаторе), поступает в ресивер-осушитель и перебегает в состояние низкого давления, в каком он просто может испаряться.

Испарение. Водянистый хладагент низкого давления попадает в испаритель, поглощает тепло из окружающего воздуха и перебегает в парообразное состояние.

[Система качества]

Опосля производства 100% радиаторов проходят выходной контроль на плотность под лишним давлением.

Все изделия стопроцентно соответствуют требованиям заводов-изготовителей:
* по тепло-динамическим свойствам – теплоотдача, аэродинамическое и гидравлическое сопротивление.
* по геометрическим характеристикам – геометрия, размер охлаждающей сердцевины, посадочные места.

Вся продукция сертифицирована по интернациональной системе менеджмента свойства ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

[Упаковка]

Потрясающие высококачественные свойства радиаторов LUZAR подтверждаются наличием комфортной высококачественной упаковки, предохраняющей изделия от повреждения при движении от производства к пользователю.

Желаете выяснить больше о радиаторах LUZAR и их ценах? Звоните по одному телефону 8-800-555-89-65. Мы ответим на все вопросцы, поможем избрать и приобрести авто радиатор отопителя и системы остывания для вашей машинки.

Ремонт радиаторов

Методы ремонта авто радиаторов зависят от нрава недостатка. Если треснул пластмассовый бачок радиатора, то его клеят, варят либо подменяют на таковой же железный. Если потекли соты радиатора, то их паяют, сваривают либо заклеивают. Если радиатор течет по резиновой прокладке, то ее меняют с подготовительной зачисткой соединений. Кроме этого обширно применяется промывка и прочистка радиатора изнутри. Давайте разглядим главные методы поподробнее и ответим на главные вопросцы:

Ремонт сот радиаторов. Как запаять, заварить либо заклеить соты радиатора?

Ремонт сот радиаторов зависит, до этого всего, от материала: латунные, медные либо дюралевые. Если соты радиатора латунные, то идеальнее всего использовать пайку свинцово-оловянными припоями с завышенным содержанием свинца (ПОС-18, ПОС-30 и др.). Если соты дюралевые, то лучший итог дает аргоновая сварка либо пайка. Для медных радиаторов совершенно подступает пайка жесткими медно-фосфорными припоями. Кроме сварки и пайки соты радиаторов можно и заклеивать особыми полимерными клеями .Но, в любом случае, клеевой метод не дает высочайшей прочности и может ограниченно употребляться только для низконагруженных теплообменников (радиаторы системы остывания мотора, масляных радиаторов и пр.). Для высоконагруженных теплообменников склейка не подступает (радиаторы кондюка: конденсоры, испарители). Соты радиатора можно глушить полностью, а можно паять (клеить, варить) конкретно пространство утечки. Необыкновенную трудность представляет собой аргоновая сварка дюралевых сот. Ниже на фото показаны главные методы аргоновой сварки: полная заглушка соты (с 2-ух сторон) и заварка конкретно места недостатка.

Нажмите для роста

Ремонт пластика. Как запаять либо заклеить пластмассовые бачки радиатора?

Ремонт пластмассовых сот радиатора также может выполняться 2-мя методами. Это заварка либо заклейка. Заварка подразумевает наиболее крепкое соединение, но сварке поддается далековато не любой пластик. При всем этом для сварки употребляется особый термофен с буквально регулируемой температурой. Температура фена обязана поддерживаться только на несколько 10-ов градусов выше температуры плавления пластика, а термопоток термостабильным и буквально сфокусированным на шов. В качестве присадочного материала употребляются особые прутки соответственной марки. Марка пластика, обычно, указывается на самом бачке радиатора. Почти всегда это пластик PA (полиамид со стекловолокном). Кроме этого не считая покупных присадочных прутков можно применять и нарезанные полосы из аналогичного пластмассового бачка. Пайку бачков необходимо вести весьма осторожно, ни при каких обстоятельствах не перегревая шов. В тоже время для исключения образования трещинок пространство вокруг сварки рекомендуется за ранее аккуратненько прогреть. Но тут необходимо иметь определенный навык, по другому бачок можно невозвратно попортить.

Невзирая на достоинства сварки пластмассы есть такие бачки, которые не поддаются сварке совершенно. За частую такие бачки инсталлируются в печках каров. В этом случае бачок радиатора приходится клеить особыми полимерными составами. Эти составы в неотклонимом порядке должны быть эластичными, чтоб восполнить тепловое расширение при нагреве, так как неважно какая пластмасса имеет весьма большенный коэффициент теплового расширения. Клеить бачки можно по различному. Например, при огромных разрушениях и трещинках рекомендуется пространство недостатка усилить латунной либо металлической сетью либо другим армирующим материалом. Кроме этого бачок можно клеить как снаружи, так и снутри. При иных равных критериях заклейка изнутри является наиболее предпочтительной и обеспечивает очень надежное соединение. Это обосновано тем, что нанесенный клеевой шов при всем этом прижимается рабочим давлением. Если же клеить снаружи, до нанесенный клеевой состав сиим самым давлением наооборот срывает. Кроме этого, при внутренней заклейке выигрывает наружный вид радиатора, что часто бывает очень принципно (например, при продаже кара). Но, склейка изнутри подразумевает неотклонимый демонтаж бачка, что удорожает стоимость ремонта и несколько затрудняет подготовительную проверку склеенного соединения.

Изготовка железных бачков заместо пластмассовых.

Время от времени ни сварить ни склеить пластмассовый бачок не представляется вероятным. А именно, таковая ситуация возникает тогда, когда трещинка проходит в месте примыкания бачка к трубной доске (в месте уплотнительной резинки), либо когда пластик от старости нереально сварить совсем. В этом случае идеальнее всего сделать новейший бачек из алюминия либо латуни (зависимо от материала самого радиатора). Если радиатор дюралевый, то, очевидно, и бачек должен быть дюралевым. Если же тело радиатора медно-латунное, то бачек также изготавливают из меди либо латуни. В первом случае для производства и крепления бачка употребляют только аргонно-дуговую сварку; во 2-м можно применять как сварку, так и пайку. Если употребляется пайка, то крепление высоконагруженных частей (выходов для патрубков и пр.) необходимо создавать только высокотемпературным медно-фосфорным, серебряными либо латунными (медно-цинковыми) жесткими припоями. В других вариантах допускается внедрение мягеньких оловянно-свинцовых припоев типа ПОС-18, ПОС-30. Необходимо отметить, что изготовка железных бачков достаточно трудозатратный процесс, но при высококачественном его проведении лишь он может отдать 100% гарантию того, что Ваш бачек не потечет в течении нескольких ближайших лет.

Ремонт утечек по резиновым уплотнениям. Как убрать течь по резиновым уплотнениям радиатора?

Утечки по резиновым уплотнениям характерны, основным образом, для радиаторов с стальными трубными досками. Главный предпосылкой тому является коррозия стыковочных поверхностей. Единственным действенным методом такового ремонта является демонтаж пластмассовых бачков, зачистка соединений и подмена уплотнительных резинок. Значимым препятствием такому ремонту являются отгнившие зажимные усики на трубных досках. Если усики отламываются в разнобой, то это не является большенный неувязкой. Но если отламывается несколько попорядку усиков, то это может служить препятствием для ремонта совершенно. Время от времени их можно подварить, но это последняя мера и она не постоянно приводит к хорошему результату.

Очистка сот изнутри. Как прочистить радиатор снутри?

Весьма нередко, когда автолюбители третируют главными правилами эксплуатации систем остывания движков радиаторы забиваются изнутри. Главные предпосылки тому две. 1-ая и основная — внедрение воды заместо предписанных охлаждающих жидкостей: тосола, антифриза. Дело в том, что крайние в собственном составе содержат бессчетные антикоррозийные присадки (ингибиторы), препятствующие образованию ржавчины и разъеданию системы изнутри. Если же систему заливать незапятанной водой, то снутри происходит интенсивный процесс коррозии, продукты которой разносятся по системе и забивают более узенькие места охлаждающей системы — соты радиатора. 2-ой предпосылкой забития сот радиатора изнутри является злоупотребление различного рода присадками против незначимых утечек: горчицы, специальной химии и пр. Незначимые утечки при всем этом, обычно, исчезают, но соты радиатора изнутри покрываются налетом либо забиваются совсем, значительно снижая к тому же теплопроводимость трубок и системы остывания в целом. Время от времени в таковых вариантах помогает промывка, но далековато не постоянно.

Единственным действенным методом внутренней прочистки радиаторов является развальцовка (распайка) бачков и механическая прочистка сот радиаторов особыми шомполами. Необходимо отметить, что процедура эта ювелирная, так как постоянно имеется возможность повреждения сот. Но ее проведение помогает отлично не только лишь очистить радиатор, да и значительно поднять его теплопроводимость. Этот эффект разъясняется тем, что во время очистки внутренние поверхности сот не только лишь избавляются от налета, да и получают некие царапинки, которые несколько увеличивают завихрения теплоносителя и наращивают площадь внутренних трубок.

Ремонт резиновых соединений меж трубками и трубной доской.

В крайнее время заместо пайки трубок употребляют резиновые уплотнения (фото). Данные радиаторы очень технологичны при сборке, но из-за резвого старения резины такие радиаторы служат недолго. В особенности это касается «жаркой» стороны радиатора. Необходимо отметить, что если течь образовалась в одном месте, то в ближнем времени потекут и остальные соединения — резина состарилась. Потому локальные ремонты тут, обычно, к долгоиграющему эффекту не приводят. Более правильным, да и более драгоценным методом тут является развальцовка пластмассовых бачков, удаление резиновых уплотнений стопроцентно, снятие трубной доски, кропотливая чистка всех трубок и трубной доски, рассверливание отверстий, установка доски на пространство, центровка и заливка всех отверстий специальной резиной, установку и завальцовку пластмассового бачка на пространство. Необходимо отметить, что процедура эта очень и очень трудоемка и несет ответственность, потому она рекомендуется только для редчайших и дорогих радиаторов. В других вариантах теплообменник лучше поменять стопроцентно.

Промывка радиаторов.

Время от времени повысить производительность системы остывания можно средством промывки системы с помощью насосов с внедрением специальной промывочной воды. Процедура тут последующая. Сначала из системы соединяется тосол, потом к ней подсоединяется насос, который и гоняет промывочную жидкость изнутри. Опосля 2-3 часов промывки жидкость удаляется. а заместо нее заливается новейший тосол (антифриз). Необходимо отметить, что данная промывка подступает только для слабо грязных систем. Если же загрязнение значительно и нарушена проходимость сот, то следует прибегать к разборке и механической прочистке теплообменников (см. выше).

Индивидуальности ремонта радиаторов кондюков.

Сходу необходимо отметить, что для ремонта радиаторов подступает лишь аргоновая сварка. Все другие способы очень ненадежны, и, обычно, приводят к разгерметизации системы. Еще одним неотклонимым условием ремонта радиатора авто кондюка является его не плохое общее состояние. Ведь никому не охото, чтоб опосля заварки в одном месте через недельку образовалась течь в другом. Есть некие авто, на которых конденсор лучше не варить совершенно. Потому, до этого чем отважиться на восстановление радиатора на ту либо иную машинку, мы советуем для вас посоветоваться со спецом. Итак, какие виды заварки бывают? По большенному счету, их два:

Заглушка сот. Применяется лишь для многопоточных конденсоров (две трубы по краям) и, до этого всего, для исключения из циркуляции покоробленных либо ослабленных коррозией сот. Этот способ различается особенной надежностью и отлично подступает для радиаторов с фронтальным расположением вентиляторов, когда песок и камешки разбивают середину теплообменника, а остальная его часть находится в превосходном состоянии. Таковая заварка отлично зарекомендовала себя натаких карах как БМВ Е39, Пежо 406, Пежо 607, Ситроен С3, Ситроен С5, Ситроен Пикасо, Опель Астра, Опель Зафира, Опель Вектра, Опель Омега, Форд Мондео 2 и др. Необходимо отметить, что заглушка в конденсоре даже до половины сот фактически никак не влияет на производительность системы. При всем этом необходимо просто создать мало наименьшую заправку и лучше вымыть радиатор.

Заварка места утечки. Обычно, применяется на радиаторах змеевидного типа. На многопоточных теплообменниках она рекомендуется лишь при механических деффектах. Таковой способ с фуррором употребляется карах Хонда Аккорд, Форд Мондео 1, VW Пассат 4 и др.