Обычной преобразователь 12 — 220В своими руками 70 watt

Преобразователь 12 — 220В, мощность 70 ватт, самый обычной и очень маленький. Временами в быту возникает необxодимость иметь независящее сетевое напряжение 220 вольт.

Данную систему мне занес предложение попробовать компаньон, он проводил с ней тесты и буквально заявлял, что преобразователь способен ярко засветить лампу накаливания с мощностью 60 ватт, сначала не поверил, но был удивлен оказавшейся простотой и мощью сборки. Преобразователь напряжения на 220В, при наличии подробностей может быть собрать за час, намотка трансформатора займет не больше 30 мин..

Предложенный вариант преобразователя имеет маленькие размеры и может употребляться как авто преобразователь напряжения. Имеет довольно легкую систему и благопристойную выxодную мощность до 70 ватт. Пищей преобразователя помогает авто аккумулятор, но в целяx уменьшения размеров и полной автономности может быть использовать 8 алкалайновыx батареек с емкостью 3000-4000 миллиампер/час.

Начнем с намотки трансформатора. Его очень необходимо мотать на ферритовом кольце, но в данном случае был применен Ш-образный трансформатор от импульсного блока питания русского телека. Первичная обмотка имеет всего 6 витков, намотана она 4-мя жилами провода поперечником 0,6 мм, но сначала на трансформатор нужно намотать половину вторичной обмотки.

Делают это так — берем основа трансформатора на него ровно, виток к витку мотаем 50 витков провода поперечником 0,8 мм, стараемся все 50 витков поместить в один последовательность, когда уже намотаны все витки провод не отрезаем, просто обмотку изолируем несколькими слоями изоляционной ленты и мотаем первичную обмотку, те же 6 витков 4-мя жилами провода поперечником 0,6 мм.

Очень принципиально ПЕРВИЧНУЮ И ВТОРИЧНУЮ ОБМОТКУ МОТАТЬ В ОДНООБРАЗНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В неприятном случае ТРУДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ! По окончании того, как первичная обмотка уже намотана, ее также изолируем и мотаем оставшиеся 50 витков вторичной обмотки, пытайтесь ее также поместить в один последовательность, мотайте как может быть ровно. Итак в итоге вторичная обмотка трансформатора у нас оказалась 100 витков.

Позже собираем трансформатор, сердечек усиливаем скотчем. Электрическая часть несложнее легкого, базой помогает микросxема UC 3845, она задает определенную частоту и является открывающим ключем для транзистора, увидьте транзистор всего один, и при большей перегрузке он может греться и исходя из этого нужен теплоотвод.

Глиняние конденсаторы с емкостью 1 микрофарад имеют маркировку 105. Транзистор может быть поменять схожим.

Дроссель может быть исключить, он пригодится только тогда, в то время, когда преобразователь употребляется в каре, дроссель сглаживает частотные шумы и не нарушает работу устройства.

В неотклонимом порядке к чтению:

Легкий преобразователь 12-220 своими руками

Статьи как раз той темы,которой Вы интересуетесь:

Достаточно много народа на данный момент обращаются прося написать статью или заснять видео обзор про самое обычное зарядное устройство для авто аккума. Решил написать статью и…

Не любой владелец авто имеет у себя в гараже зарядное устройство для аккума. В данной статье обрисованы этапы сотворения своими руками высококачественного зарядного устройства, в каком может быть…

Авто инверторы 12-220 довольно подходящие аппараты. С помощью их может быть взять сетевое напряжение 220 Вольт от бортовой сети кара 12 Вольт. Устройство из себя представляет…

Высококачественное зарядное устройство для авто аккума, на рынке может быть приобрести за 50$, а на данный момент поведаю самый легкий способ производства для того чтоб зарядного устройства с минимальными…

Электроёжик — наименование охранного устройства, которое нанесет мощнейший удар тока правонарушителю, что воспримет решение нарушить границу личной принадлежности без вашего ведома. Это устройство может…

Споттер своими руками

Понятие spotter, его российское заглавие споттер, спотер, спот, с британского переводится как «указатель цели» либо от базы слова – «точка». Это оборудование, которое относится к одному из видов сварочных аппаратов и по смыслу вполне отвечает собственному наименованию. Споттер – аппарат для однобокой точечной сварки, работающий по принципу токового сопротивления. Работа системы споттера заключается в выделении определенного количества термический энергии в зоне соприкосновения со свариваемым материалом во время прохождения тока.

ВНИМАНИЕ! Найден совсем обычной метод уменьшить расход горючего! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не веровал, пока не попробовал. А сейчас он сберегает на бензине 35 000 рублей в год! Читать далее»

Делятся споттеры на два вида: трансформаторы и инвертора. Трансформаторный споттер своими руками сделать можно, а вот инверторный собирается лишь в промышленном производстве. Spotter употребляется для процесса кузовных работ авто, где деяния полуавтомата либо ручных инструментов не принесут хотимых результатов. Споттером удаляются вмятины, методом вытягивания.

Из чего же состоит споттер и как им воспользоваться

Споттеры зрительно представляют собой аппарат, который состоит из коробки, кабеля, пистолета (стаддера) и острого прута (электрода). В коробке находится вся система сварочного аппарата, в том числе трансформаторы либо инвертора. Сам процесс точечной сварки для кузовных работ авто смотрится так: на месте покоробленного сплава приваривается крепеж, к которому закрепляется споттер и при помощи доп устройств либо вручную растягивается вмятина. Этот метод комфортен тогда, когда выровнять поверхность кузова изнутри неловко либо нереально. При всем этом существует много преимуществ работы с таковым спец оборудованием – минимум сил, стремительно и без рисков нанести больший вред.

Для того чтоб очень стремительно и верно произвести кузовные работы авто необходимо соблюдать определенный порядок и технологию процесса, также учитывать маленькие аспекты:

• Поверхность, которая была деформирована, поначалу необходимо зачистить от хоть какого вида покрытий (лака, краски, ржавчина). Этот шаг работы весьма важен, поэтому что от свойства соединения 2-ух металлов будет зависеть и итог всего процесса.
• К поверхности, которая будет корректироваться, необходимо присоединить контакт заземления.
• На уже очищенную поверхность покоробленного места сплава следует приварить крепеж, через который будет присоединен споттер.
• К приваренному крепежу делается захват пистолетом споттера, опосля чего же вмятину вытягивают. Для корректировки поверхности употребляется оборотный молоток, гидроцилиндры, стапели и так дальше. Беря во внимание толщину сплава, необходимо найти каким конкретно приспособлением лучше рихтовать вмятину, чтоб не навредить кузову. Допустим, оборотный молоток недозволено применять для алюминия, и покрытый цинком кузов возьмет не любой споттер.
• Опосля окончания рихтовки кузова приваренная деталь скручивается, а контактное пространство зачищается шлифовальной машиной.

Как создать споттер своими руками

Зная устройство сварочного аппарата, можно смело отважиться создать споттер своими руками. Самодельный Spoter будет состоять из подручных деталей, приобрести необходимо лишь то, чего же дома, обычно, не бывает (если желающий собрать споттер не мастер-ремонтник). Сущность устройства такая: блок управления передает на стаддер ток, который доходит до электрода, на котором {перемещается} оборотный молоток (железная болванка). При помощи оборотного молотка корректируется деформированный участок поверхности кузова авто.

Приобрести сварочный аппарат такового типа не постоянно быть может целенаправлено, тем наиболее что стоимость высококачественного оборудования не так уже и мала. Поэтому разглядим устройство аппарата, чертежи и разберемся как стремительно и из чего же создать самодельный споттер. Разберем по схеме блок управления, трансформатор и пистолет.

Блок питания своими руками

Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста, который собирается на диодиках Д226Б. Они нужны для зарядки емкости С1. В свою очередь конденсатор открывает тиристор V9, опосля нажатия клавиши S3. Тиристор помещается в диагональ моста, от которого питается обмотка (первичная) трансформатора Т2. Когда тиристор открыт – происходит процесс сварки, а опосля того, как емкость исчерпает собственный заряд, происходит закрытие тиристора, и, соответственно, работа устройства прекращается. Опосля отпуска клавиши S3 конденсатор C1 опять начинает заряжаться. Продолжительность импульса регулируется резистором переменным R1. Трансформатор непременно должен быть массивным.

Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в какой заместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, применять симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост поменять на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор, можно применять хоть какой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Данной нам манипуляцией регулируется длительность импульса для сварки. В случае недлинной продолжительности сварки, следует прирастить емкость С4.

Споттер своими руками: мотаем трансформатор

В процессе сотворения споттера своими руками, самой трудозатратной работой считается изготовка трансформатора. Обмотка занимает долгое время, но без этого шага результата не будет (разве что в наличие есть излишний трансформатор). Мотать можно на Ш-образном и кольцевом железе. Провод для 2-ой обмотки можно брать медный либо дюралевый. Изоляцию меж мотками необходимо созодать неплохую из лакоткани либо бумаги трансформаторной в несколько слоев (5-6). Бумагу можно, для надежности, пропитать парафином.

Самодельный оборотный молоток

Оборотный молоток нужен для рихтовки кузовной поверхности. Поначалу необходимо собрать пистолет и присоединить его к блоку управления. Для этого берется толстый кабель, который присоединяется к электроду, а на клавишу необходимо вывести три провода. Длина электрода обязана быть в границах 40-45 см, а в поперечнике 12-16 мм. На электрод одевается томная болванка. Она и будет оборотным молотком, передвигаться обязана свободно. На конец электрода необходимо приварить острый наконечник, которым и делается контакт с поверхностью кузова при рихтовке авто.

Силовой соединяющий кабель обязан иметь сечение равное либо большее, чем шина вторичной обмотки трансформатора. Рекомендуемая длина проводов не обязана превосходить 2,5 м. На этом, подведем итоги: сделать споттер своими руками реально.

Высоковольтный инвертор своими руками

Тема о разных устройствах, повышающих напряжение до величин выше 1000 вольт очень популярна. Эти высоковольтные преобразователи можно применять для таковых целей как электронные зажигалки, ионизаторы воздуха, источники питания для газоразрядных ламп, электрошокеры, разные светящиеся шары (снутри которых играют молнии) и т.д. И совсем нет особенной необходимости в том, чтоб собирать преобразователь высочайшего напряжения по некий сложной схеме. Допустим я сделал весьма обычной вариант такового устройства, которое содержало внутри себя всего три детали: трансформатор с ферритовым Ш-образным сердечником, полевой транзистор и резистор.

В данной для нас схеме обычного высоковольтного преобразователя, что был собран своими руками, главные силы уходят на намотку повышающего трансформатора. Сам трансформатор был снят с платы обыденного компьютерного блока питания. Также такие трансформаторы можно отыскать в различной современной технике, где имеются блоки питания с высокочастотными преобразователям. Или его можно просто приобрести на радиорынке, стоимость относительно низкая.

Магнитопровод такового частотного трансформатора должен быть из феррита (подойдет неважно какая марка). У меня нормально работал этот преобразователь на трансформаторе Ш-образной формы (обязана подойти и П-образная форма), в то время как на круглом сердечнике схема не запускалась. Размеры трансформатора в основном зависят от того провода, что будет намотан на магнитопровод (поперечника, количества витков, изоляционных слоев меж обмотками). Допустим собственный 1-ый трансформатор я намотал до полного его наполнения, а в итоге оказалось, что было недостающим количество витков во вторичной обмотке. Пришлось брать трансформатор чуток огромных размеров. Что касается мощности таковых высокочастотных трансформаторов, то ее быстрее можно именовать резиновой. Другими словами, электронная мощность, которую можно получить из подобного транса, впрямую зависит от рабочей частоты тока, что подается на входные обмотки. Повышая лишь только частоту тока, оставляя размеры трансформатора прежними, можно наращивать его общую мощность.

Если вы сняли с устройства, достали где-нибудь пригодный трансформатор с ферритовым сердечником то его необходимо будет перемотать. Обычно магнитопровод этих трансов меж собой склеен. Очевидные пробы просто соединить сердечник методом механического действия (отковыривать ножиком, отверткой и т.д.) почти всегда приводят к раскалыванию феррита. Вернее будет поначалу имеющийся трансформатор опустить на полминуты в кипящую воду. Опосля этого сцепление клея слабеет и части ферритового сердечника просто отсоединяются друг от друга без повреждений.

Сейчас что касается самой перемотки трансформатора под наш самодельный высоковольтный преобразователь. Итак, первичная обмотка содержит 8 витков с отводом от середины (поперечник провода около 0.8-1,5 мм). Ее проще наматывать шиной из нескольких проводов, допустим берем 6 проводов поперечником по 0.4 мм любой. Все эти провода аккуратненько и умеренно наматываем на основа трансформатора. Мотаем 4 витка. Дальше выходящие концы этих проводов разделяем по 3 штуки, спаивая их меж собой. В общем выходит что мы имеем первичку, состоящую из 2-ух проводов, любой из которых имеет 4 витка, а любой провод состоит из 3-х жил, соединенных параллельно меж собой. Начало одной (хоть какой) первичной обмотки соединяем с концом иной первичной обмотки. Это соединение и будет отводом от середины, образуя среднюю точку.

Для изоляционного отделения обмоток можно применять ленту обыденного скотча. Намотали первичную обмотку, нанесли изоляционный слой в несколько витков. Поверх первичной начинаем мотать вторичную, повышающую обмотку высоковольтного трансформатора. Также отделяем слоем скотча. Например, один слой вторичной обмотки содержит у меня по 200 витков, опосля чего же изолирую одним витком скотча. Дальше мотаю последующий слой в 200 витков. Всего вторичная обмотка обязана содержать около 1600 витков провода 0,1 мм. Это выходит 8 слоев по 200 витков любой. Смотрим, чтоб витки разных слоев были отдалены друг от друга на некое расстояние (приблизительно 0.4 мм), что уменьшает возможность электронного пробоя.

Опосля окончания намотки вставляем в основа части ферритового сердечника. Для их фиксации довольно обмотать несколькими витками ленты скотча. Вот и все, наш высоковольтный трансформатор готов. Сейчас осталось к нему припаять полевой транзистор и резистор. Подсоединяем питание. В моем случае высоковольтный преобразователь отлично начинал работать от напряжения 5 вольт. Просто сам полевой транзистор, который я поставил, имеет пороговое напряжение 2-4 вольта. Методом подбора полевых транзисторов (имеющих остальные пороговые напряжения) можно уменьшить величину питающего напряжения, например, запитать схему от обыденного литиевого аккума, получив в итоге малогабаритную электронную зажигалку для газа.

Для самостоятельного производства флокатора, пистолета порошковой покраски либо электростатической коптильни требуется источник высочайшего напряжения. И если 1-ые два устройства требуют 75-100 киловольт, то высоковольтный генератор для коптильни работает при 15-20.

В сети есть огромное количество схем высоковольтных генераторов изготовленных с внедрением строчных трансформаторов от мониторов, телевизоров либо авто катушек зажигания. В большинстве своём их схемотехника удручает – обычно это простые обратноходовые преобразователи, а означает транзистор в их будет работать в роли кипятильника т.к. для новенького наверное не имеющего осциллографа высчитать снаббер фактически не реально.

Схемы из прошедшего века на тиристорах с питанием от сети 220 вольт небезопасны и в случае неосторожности могут привести к грустным последствиям. Мы же создадим резонансный полумост на ТДКС .

Давайте поглядим схему:

Схема высоковольтного генератора

Перечень компонент:

1. U1 – «IR2153»;
2. C1 – электролит 470-1000uf 16v, лучше Low Esr;
3. C2 – керамика 1n;
4. C3, C4 – керамика 100n;
5. C5, C6 – полипропилен 470nf 630v;
6. R1 – многооборотный подстроечный резистор;

Другие составляющие вопросцев думаю не вызывают.

Файл печатной платы: ir2153.lay6[0,03MB]

В качестве генератора употребляется распространённая микросхема IR2153, для работы которой требуются всего несколько деталей в обвязке: времязадающая RC цепочка и конденсатор с диодиком для верхнего ключа.

Транзисторы при сборке нужно установить на маленькие радиаторы, я этого созодать не стал т.к. плата нужна только для демонстрации. Так же не рекомендую включать устройство без запаянного электролитического конденсатора, может получится ситуация когда через ключи потечет сквозной ток.

Номиналы времязадающей цепи при помощи подстроечного резистора разрешают микросхеме работать в спектре частот приблизительно от 7 до 146kHz. В процессе опции включать высоковольтный генератор лучше через амперметр для контроля тока, при всем этом лучше что бы блок питания выдавал не наименее 3-х ампер при 12 вольт.

Подстроечным резистором можно пройтись по всему спектру частот для нахождения резонансных участков, при всем этом для получения 20 киловольт искровой разряд не должен превосходить практически 1.5 см, а ток употребления при всем этом должен быть около 0.6-0.8А.

Если достигнуть таковых результатов не удается другими словами два варианта. 1-ый из их «поиграть витками», увеличивая либо понижая их количество, 2-ой – поменять резонансный конденсатор с 470 на 330 либо 220 нанофарад. У меня все заработало сходу опосля сборки, но как говориться – если вдруг.

Перед намоткой первичной обмотки на ТДКС феррит следует изолировать изолентой либо скотчем, мотать следует эмальпроводом 0.6-0.8мм, либо (что лучше) сходу двумя-тремя проводами 0.6 параллельно. Провода от трансформатора до платы лучше не наиболее 10 см.

Не следует забывать что во вторичной обмотке ТДКС обычно находится диодик, потому умножитель напряжения к нему не подключишь.

Для использования в электростатической коптильне параллельно выходам нужно поставить конденсатор

30kV 470pf – 2.2n и выходной токоограничительный резистор.

Из данной статьи вы узнаете как получить высочайшее напряжение, с высочайшей частотой своими руками. Стоимость всей конструкции не превосходит 500 руб, при минимуме трудозатрат.

Для производства для вас пригодится всего 2 вещи: — энергосберегающая лампа (основное, чтоб была рабочая схема балласта) и строчный трансформатор от телека, монитора и иной ЭЛТ техники.

Энергосберегающие лампы (правильное заглавие: малогабаритная люминесцентная лампа) уже крепко закрепились в нашем быту, потому отыскать лампу с нерабочей пробиркой, но с рабочей схемой балласта я думаю не составит труда.
Электрический балласт КЛЛ генерирует высокочастотные импульсы напряжения (обычно 20-120 кГц) которые питают маленький повышающий трансформатор и т.о. лампа зажигается. Современные балласты весьма малогабаритны и просто помещаются в цоколе патрона Е27.

Балласт лампы выдает напряжение до 1000 Вольт. Если заместо пробирки лампы подключить строчный трансформатор, то можно достигнуть классных эффектов.

Мало о малогабаритных люминесцентных лампах

Блоки на схеме:
1 — выпрямитель. В нем переменное напряжение преобразуется в неизменное.
2 — транзисторы, включенные по схеме push-pull (тяни-толкай).
3 — тороидальный трансформатор
4 — резонансная цепь из конденсатора и дросселя для сотворения высочайшего напряжения
5 — люминесцентная лампа, которую мы заменим строчником

КЛЛ выпускаются самой различной мощности, размеров, форм-факторов. Чем больше мощность лампы, тем наиболее высочайшее напряжение необходимо приложить к пробирке лампы. В данной статье я употреблял КЛЛ мощностью 65 Ватт.

Большая часть КЛЛ имеют монотипную схемотехнику. И у всех имеется 4 вывода на подключение люминесцентной лампы. Нужно будет подсоединить выхода балласта к первичной обмотке строчного трансформатора.

Мало о строчных трансформаторах

Строчники также бывают различных размеров и форм.

Главный неувязкой при подключении строчника, является отыскать 3 нужных нам вывода из 10-20 обычно присутствующих у их. Один вывод — общий и пара остальных выводов — первичная обмотка, которая будет цепляться к балласту КЛЛ.
Если можете отыскать документацию на строчник, либо схему аппаратуры, где он ранее стоял, то ваша задачка значительно облегчится.

Внимание! Строчник может содержать остаточное напряжение, так что перед работой с ним, непременно разрядите его.

Итоговая система

На фото выше вы сможете созидать устройство в работе.

И помните, что это неизменное напряжение. Толстый красноватый вывод — это "плюс". Если для вас необходимо переменное напряжение, то необходимо убрать диодик из строчника, или отыскать старенькый без диодика.

Вероятные трудности

Когда я собрал свою первую схему с получением высочайшего напряжения, то она сходу же заработала. Тогда я употреблял балласт от лампы мощностью 26 Ватт.
Мне сходу же захотелось большего.

Я брал наиболее мощнейший балласт от КЛЛ и в точности повторил первую схему. Но схема не заработала. Я пошевелил мозгами, что балласт сгорел. Назад подключил пробирки лампы и включил в сеть. Лампа загорелась. Означает дело было не в балласте — он был рабочий.

Мало поразмыслив я пришел к выводу, что электроника балласта должны определять нить накала лампы. А я употреблял лишь 2 наружных вывода на пробирку лампы, а внутренние оставил "в воздухе". Потому я поставил резистор меж наружным и внутренним выводом балласта. Включил — схема заработала, но резистор стремительно сгорел.

Я решил применять конденсатор, заместо резистора. Дело в том, что конденсатор пропускает лишь переменный ток, а резистор и переменный и неизменный. Также, конденсатор не грелся, т.к. давал маленькое сопротивление на пути переменного тока.

Конденсатор работал потрясающе! Дуга вышла весьма большенный и толстой!

Итак если у вас не заработала схема, то быстрее всего 2 предпосылки:
1. Что-то не так подключили, или на стороне балласта, или на стороне строчного трансформатора.
2. Электроника балласта завязана на работе с нитью накала, а т.к. ее нет, то поменять ее поможет конденсатор.

Используйте конденсатор на соответственное напряжение! У меня был на 400 Вольт, взятый из балласта иной энергосберегающей лампы.

При проведении опытов с высочайшим напряжением будьте максимально аккуратны! Высочайшее напряжение небезопасно для жизни!

Лампа мощностью 65 Ватт, обеспечивает ток порядка 65 мА (65Ватт/1000В). А сила тока наиболее чем 50 мА, смертельна небезопасна для жизни и вызывает остановку сердца!