АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ СВОИМИ РУКАМИ

Что необходимо для того, чтобы АКБ зарядился? Источник размеренного тока, который бы не превосходил некое безопастное значение. В простом случае им будет обыденный сетевой трансформатор. Он должен выдавать на вторичке таковой ток, который нужен для обычного зарядного режима (1/10 ёмкости аккума). И если сначала зарядного цикла перегрузка начнёт тянуть ток бОльшего значения — произойдёт просадка напряжения на выходной обмотке трансформатора, а означает ток снизится. Есть два варианта выпрямителей:

Выпрямитель с регулировкой напряжения-тока

Крайняя схема дозволит поменять значение зарядного тока, за счёт конфигурации напряжения на АКБ. Если вы не доверяете трансформатору, то функцию стабилизатора тока можно возложить на обыденную авто лампочку 12 вольт.

Схема зарядного с балластной лампой

В общем себе собрался сделать зарядку достаточно сильной, как базу брал трансформатор ТС-160 от русского лампового телека, перемотал под свои нужды, на выходе вышло 14 вольт на 10 ампер, что дозволяет заряжать АКБ довольно большенный ёмкости, в том числе любые авто.

Корпус для зарядного устройства

Сзаду корпуса было выпилено отверстие под вентилятор, для большей надёжности решил добавить активное остывание, ну и вентилей поднакопилось, пусть не лежат без дела.

Потом начал созодать начинку, прикрутил трансформатор, диодный мост тоже брал с припасом — КРВС-3510, благо они мало стоят:

В фронтальной панели сделал отверстие для вольтметра, также прикрутил гнездо для крокодилов.

Вышло как раз то что я хотел-простенько и надёжно. В главном этот блок употребляется для зарядки АКБ и питания 12 вольтовых светодиодных лент.

Ну и в последнем случае для опции авто преобразователей. А чтоб было меньше помех, опосля моста поставил пару конденсаторов общей ёмкостью около 5 тыс. мкФ.

Снаружи естественно можно было создать и наиболее аккуратненько, но мне тут основное надёжность, последующим на очереди стоит лабораторный блок питания, в нем то и буду воплощать все свои дизайнерские умения. Всего хорошего, с вами был Колонщик!.)

Форум по дискуссии материала АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ СВОИМИ РУКАМИ

Ещё один самодельный стереоусилитель на TDA2030, TDA2050, TDA2040 либо LM1875T, с возможностью мостового включения.

Пассивное остывание в радиоэлектронике — устройство и механизм работы термический трубки.

Схема автоматического контроллера включения освещения в прихожей либо во дворе. База: CD4001B и BT136-600D.

Электрофорез "Поток-1" — схема, {инструкция} и самостоятельное изготовка мед устройства.

Самодельное автомобильное зарядное устройство из деталей от старенькых устройств

Далековато не у всякого автовладельца имеется в наличии зарядное устройство для авто аккума. Почти все не считают необходимым получать таковой агрегат, считая, что он им не пригодится. Но, как указывает практика, хотя бы раз в жизни любой шофер оказывался в ситуации, когда нужно двигаться, а аккумулятор вышел из строя.

Необязательно получать новое заводское зарядное устройство, его можно без помощи других выполнить из, к примеру, старенькых электроприборов. Существует огромное количество вариантов сотворения своими руками авто зарядных устройств, но большая их часть владеет существенными недочетами.

Автомобильное зарядное устройство

Аккумулятор можно зарядить даже с помощью массивного диодика и обогревателя. Схожий аккумулятор подключается через обогреватель и диодик к сети, опосля чего же по системе идёт ток в 4,5 ампера. При расходе около 10–15 киловатт через 10–15 часов аккумулятор будет заряжен стопроцентно. Но КПД такового изобретения достаточно мал (меньше 1%), так что применимой считать систему навряд ли можно.

Основанные на транзисторах устройства дают много тепла, да и здесь не всё гладко. Они страшатся ошибок при сочетании полярности и маленьких замыканий. Схожая схема не даёт требуемой стабильности тока, она издаёт мощный шум и радиопомехи. Правда, наличие ферритового кольца компенсирует некие негативные черты устройства.

Также нередко встречаются самодельные варианты сотворения аккумов из компьютерных блоков питания. Но для доработки таковой схемы желательна радиотехническая квалификация. Принципиально следовать чёткой аннотации. Есть возможность, что из-за различий в электронных схемах блоков таковой агрегат ни к чему отличному не приведёт.

На видео — зарядное устройство из БП компа:

У почти всех энтузиазм вызывает так именуемая конденсаторная схема. Её КПД весьма высок, тепло при работе не выделяется, соединение даёт размеренный электронный ток, который не зависит от текущего заряда и колебаний подачи тока; не жутки данной схеме и замыкания. Но при отсутствии соединения с аккумом на конденсаторах резко растет напряжение, как следствие, зарядка прекращается. Если вы способен решить вопросец с всепостоянством контакта, то, в принципе, это просто безупречный вариант.

Но есть и ещё один метод зарядки аккума кара, основанный на балластных конденсаторах. При кажущейся трудности схему воссоздать достаточно просто.

Зарядное устройство из блока питания

Создание зарядного устройства в корпусе от миллиамперметра

Все составляющие цепи устройства просто можно расположить в корпусе от миллиамперметра. Из обозначенного устройства необходимо убрать содержимое, оставив лишь стрелочный компонент. Потом выполнить установка навесным методом.

Сам корпус миллиамперметра смотрится как рамки прямоугольной формы, что соединены меж собой уголками, в каких есть маленькие отверстия. Конкретно к ним просто прикреплять нужные детали.

Так смотрится электронная схема маломощного зарядного устройства

Трансформатор закрепляется при помощи четырёх винтов на 2-миллиметровой пластинке из алюминия. В свою очередь, эта пластинка крепится к уголкам снизу.

Сверху к уголкам также закреплена пластинка, но уже из стеклотекстолита той же толщины. На ней закреплены реле и конденсаторы. К тому же к данной паре уголков прикручивается интегральная схема со спаянной схемой автоуправления зарядкой. Всего конденсаторов обязано быть установлено 14, поэтому что для сотворения определённого номинала конденсатора следует соединять устройства параллельно друг дружке. Реле и конденсаторы подсоединяются через разъём к остальным частям схемы. Это дозволяет облегчить доступ при сборке к иным элементам.

На видео — всепригодное зарядное устройство своими руками:

Сзаду, на наружной стороне, устанавливается ребристый радиатор из алюминия, для того чтоб охлаждать силовые диоды. Тут же прикрепляется предохранитель и вилка для организации неизменной подачи напряжения.

Диоды закрепляются к радиатору с помощью прижимающих планок снутри корпуса. Специально для этого сзаду в стене нужно создать отверстие прямоугольной формы. Такое решение поможет свести к минимуму выделение тепла в корпусе. Подводящие провода и выводы диодов распаиваются на планку из стеклотекстолита.

Шунт устройства — отрезок провода (1 см). Его концы необходимо запаять в полосы из меди. Один конец припаивается к клемме плюса, а ко 2-ой — проводник, который идёт от контактов реле.

Шкала милливольтметра может не подступать под нужные измерения, конкретно потому для вас, быстрее всего, будет необходимо сделать собственный вариант шкалы. Лучше создать это на плотной бумаге и наклеить к уже имеющейся.

С одной стороны прикрепляются крокодилы, а, соответственно, со 2-ой — разрезные наконечники. Сечение проводов обязано быть не меньше 1 квадратного мм. К сети зарядка подключается с помощью шнура.

На видео — сборка зарядного устройства:

Детали для устройства

А на данный момент побеседуем о том, какие конкретно детали употребляются, для того чтоб собрать автомобильное зарядное устройство своими руками:

• Трансформатор употребляется типа ТН61-22, обмотки соединяются поочередным образом. Коэффициент полезного деяния зарядки не меньше 0,8, сила тока — не больше 6 ампер, потому отлично подойдёт трансформатор с мощностью, равной 150 ваттам. Обмотка трансформатора должна обеспечивать напряжение до 20 вольт при силе тока до 8 ампер. При отсутствии готовой модели можно взять хоть какой трансформатор нужной мощности и намотать вторичную обработку. Для расчётов количества витков применяйте специально созданный для этого калькулятор, который можно отыскать на веб-сайтах в вебе.
• Подступают конденсаторы из ряда МБГЧ, созданные для тока напряжением не меньше 350 вольт. Если конденсатор поддерживает работу с переменным током, то он подойдёт для сотворения зарядного устройства.
• Диоды подходят полностью любые, но они должны быть рассчитаны на ток до 10 ампер.
• Операционным усилителем быть может избран аналог AN6551 — КР1005УД1. Конкретно такую модель ранее вставляли в магнитофоны ВМ-12. Он весьма неплох тем, что не просит при работе двухполярного питания, также цепей корректировки. КР1005УД1 работает при колебаниях напряжения наиболее 7 В. В общем, эту модель можно поменять хоть какой аналогичной. Например, это могут быть LM158, LM358 и LM258, но тогда придётся поменять набросок печатной платы.
• Для измерения напряжения и тока подойдёт неважно какая электромагнитная головка, к примеру М24. Если характеристики напряжения вас не заинтересовывают, то просто установите амперметр, который рассчитан на неизменный ток. В оборотном случае напряжение контролируется тестером либо мультиметром.

На видео — создание авто зарядного устройства:

Проверка и настройка

В этом случае, когда все элементы исправны и сборка произошла без ошибок, то схема обязана заработать сходу. И автовладельцу нужно лишь только установить порог напряжения при помощи резистора. Когда зарядка достигнет этого устройства, произойдёт переключение на режим малого тока.

Регулировка осуществляется в момент зарядки. Но лучше, наверное, подстраховать себя: настроить и проверить схемы защиты и регулирования. Из измерительных устройств для этого пригодятся мультиметр либо тестер, рассчитанный на работу с неизменным напряжением.

Как заряжать собранным устройством

Есть определённые правила, которые нужно соблюдать при использовании самодельного авто зарядного устройства.

Принципиально ещё до начала зарядки снять аккумулятор, очистить его от пыли и грязищи. Потом протереть веществом соды, для того чтоб удалить кислотные остатки. Если частицы кислоты на аккуме есть, то сода начнёт пениться.

Пробки для заливки кислот в аккуме нужно вывернуть. Это делается для того, чтоб газы, образующиеся в аккуме, имели возможность выходить. Потом следует проверить количество самого электролита: если уровень меньше рационального, долейте дистиллированной воды.

Опосля этого переключателем выставьте определённое показание тока заряда, подключите собранное устройство, беря во внимание при всем этом полярность. Соответственно, плюсовой вывод зарядки следует подсоединить к плюсовому выводу аккума. Нахождение переключателя в нижнем положении приведёт стрелку устройства на показатель текущего напряжения. Вольтметр начинает в это время демонстрировать напряжение тока.

Зарядка аккума самодельным устройством

Если ваш аккумулятор владеет ёмкостью 50 А·ч, сейчас он заряжен на 50%, то поначалу следует установить ток на отметку 25 ампер, равномерно понижая её до нуля. На схожем принципе работают автоматические устройства для зарядки. Они помогают зарядить на 100% аккумулятор кара. Правда, такие устройства весьма недешево стоят. При своевременной зарядке таковой недешёвый аппарат не нужен.

Подводя итоги, можно сказать, что, используя даже б/у детали от старенькых устройств, можно собрать полностью солидное зарядное устройство для авто аккума. Если нет возможностей выполнить это без помощи других, то постоянно можно отыскать такового умельца в любом гаражном кооперативе. И уж наверное обойдётся это значительно дешевле, чем приобрести новое заводское устройство.

Пуско-зарядное устройство 12 В для кара своими руками

Завести машинку при низкой температуре иногда бывает довольно проблематично, в особенности если ваша батарея не первой юности. Что созодать, если выезжать нужно немедля и ожидать, пока АКБ подзарядится от ЗУ, просто нет времени? Схожую проблема реально избежать, если у вас имеется пуско-зарядное устройство. Оно продаётся в автомагазинах, но стоимость изделия кусается. Потому почти все автовладельцы, хоть мало знакомые с паяльничком и понимающие азы радиотехники, предпочитают собрать пуско-зарядное устройство своими руками.

Какими параметрами обязано владеть пуско-зарядное устройство?

Чтоб агрегат гарантированно завёлся, требуется рассчитывать характеристики применяемых компонент конструкции. На выходе ПЗУ обязано обеспечивать ток не наименее 100 А, другими словами мощность P = 1200 Вт. Но непременно должен быть припас. Потому выдаваемое U = 14–16 В. Необходимо отметить, что это малые характеристики, с которыми вероятен запуск мотора при условии, что АКБ хоть немножко, но ещё живая. Дело в том, что стартеру единовременно требуется энергия до 200 А, и некую её часть выдаёт батарея. Когда коленвал начинает проворачиваться, количество потребляемого тока падает приблизительно в два раза.

Выбор обычной схемы на базе трансформатора

ПЗУ какого угодно типа делают одну и ту же задачку – помогают завести машинку. Но, собирая пуско-зарядное устройство для кара своими руками либо покупая его, стоит держать в голове, что по внутренней электрической внутренности существует несколько разновидностей:

• работающие на трансформаторе;
• отдающие энергию от специального отдельного аккума (бустеры);
• конденсаторного типа;
• импульсные.

Потому что речь идёт о более обычных ПЗУ, которые можно собрать своими руками, то дальше будут рассматриваться схемы первого типа из обозначенных выше.

Описание и механизм работы пуско-зарядного устройства

Тут особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Позже оно сглаживается двухполупериодным либо мостовым выпрямителем, собранным на массивных диодиках. Дальше пульсирующее напряжение быть может отфильтровано средством электролитических конденсаторов. По мере необходимости около выхода осуществляется повышение напряжения, что делается при помощи усилителей, в каких главными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недочетов описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что приличный вес, что обосновано установкой массивного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В данной схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Заместо 2-ух диодов можно употреблять и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для кара с усилителем:

Как создать пуско-зарядное устройство своими руками, чтоб оно наверное заработало? Необходимо соблюдать характеристики деталей. Мощность обозначенных на картинке тиристоров – не наименее 80 А (если будет употребляться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 или КТ (Компьютерная томография — метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта) 3102 (можно хоть какой иной с таковыми же параметрами). Мощность применяемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в согласовании с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не работает, тиристорный переход раскроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Поначалу необходимо подобрать магнитопровод, сечение которого обязано быть не меньше 37 кв. см. Чтоб высчитать количество витков в первичной обмотке, нужно пользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, другими словами W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки нужно употреблять изолированный провод сечением не наименее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Тут пригодится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит увидеть, что формулы не постоянно могут выдавать четкое число обмоток (в особенности вторичной), потому можно применить способ подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и определите получившееся напряжение, не обрезая шину. Таковым образом необходимо достигнуть на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него необходимо взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Дальше непременно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв меж сетью 220 В и одним из концов обмотки). Устройство должен демонстрировать 210–390 мА. Если показания больше, число витков необходимо прирастить, в неприятном случае, напротив, уменьшить. Вторичная обмотка разбита на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Тут пригодится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Дальше рассмотрены характеристики электрических компонент (кроме обозначенных выше), используемых в обеих схемах:

1. Диоды. Наибольший пропускаемый ток не должен быть наименее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и другие подобные детали. Заместо КД105 не возбраняется использовать КД209 либо даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и наиболее: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если употребляется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут сильнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и остальные, подобные.
3. Транзисторы. Тут важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 или КТ3107 проводимостью n-p-n. Заместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Лучше, чтоб их мощность была не наименее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккуму, необходимо держать в голове, что их поперечник не быть может меньше такового же параметра вторичной обмотки. Лучше употреблять многожильный медный кабель, применяемый в сварочных аппаратах, где любой проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь обязан иметь провод, средством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести массивные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Тут тоже рекомендуется употреблять изделия, используемы при сварке («масса»).

Недочеты и достоинства обычных самодельных пуско-зарядных устройств

Главные плюсы трансформаторного ПЗУ:

• простота сборки и высочайшая надёжность;
• мощность;
• возможность использования деталей б/у, что серьёзно удешевляет систему;
• запуск мотора с практически «мёртвым» аккумом;
• маленькая стоимость: даже если все элементы получать в магазине, стоимость самодельного ПЗУ будет в разы меньше промышленного.

А что все-таки с минусами? Сначала можно именовать огромную массу. Вообщем, это некритично: навряд ли кто-то будет возить с собой данное устройство – его пространство в гараже, на «стационаре».

Есть и иная негативная черта: в более обычных схемах пуско-зарядных устройств для авто аккумов отсутствует какая-либо защита от недлинного замыкания, перегрузок, переполюсовок, что чревато выходом из строя как самого ПЗУ, так и электроники кара. Отсутствие контрольных устройств – амперметра, вольтметра тоже плохо сказывается на эксплуатации простых ПЗУ.

Ещё один минус: наиболее сложные схемы зарядно-пусковых устройств для авто аккумов по плечу человеку, знакомому с азами радиотехники. Также устройство не будет всеполноценно работать, если в сети существенно меньше 220 В, а это в сельской местности совершенно не уникальность. Решить делему можно, используя стабилизатор.