Делаем мощнейший прожигающий лазер из DVD привода своими руками

Создать мощнейший прожигающий лазер своими руками – легкая задачка, но, не считая умения воспользоваться паяльничком, будет нужно бдительность и аккуратность подхода. Сходу необходимо отметить, что глубочайшие зания из области электротехники тут не необходимы, а смастерить устройство можно даже в домашних критериях. Основное при работе – это соблюдение мер предосторожности, потому что действие лазерного луча гибельно для глаз и кожи.

Лазер – страшная игрушка, которая может нанести вред здоровью при его неаккуратном использовании. Запрещается направлять лазер на людей и звериных!

Что будет нужно?

Хоть какой лазер можно разбить на несколько составляющих:

• излучатель светового потока;
• оптика;
• источник питания;
• стабилизатор питания по току (драйвер).

Чтоб создать мощнейший самодельный лазер, будет нужно разглядеть все эти составляющие по отдельности. Более удобным и обычным в сборке является лазер на базе лазерного диодика, его и разглядим в данной статье.

Откуда взять диодик для лазера?

Рабочий орган хоть какого лазера – это лазерный диодик. Его можно приобрести практически в любом магазине радиотехнике, или достать из нерабочего привода для компакт-дисков. Дело в том, что неработоспособность привода изредка связана с выходом из строя лазерного диодика. Имея в наличии сломанный привод можно без излишних издержек достать подходящий элемент. Но необходимо учитывать, что его тип и характеристики зависят от модификации привода.

Самый слабенький лазер, работающий в инфракрасном спектре, установлен в CD-ROM дисководах. Его мощности хватает лишь для считывания CD дисков, а луч практически невидим и не способен прожигать предметы. В CD-RW встроен наиболее мощнейший лазерный диодик, подходящий для прожига и рассчитанный на ту же длину волны. Он считается более небезопасным, потому что испускает луч в невидимой для глаза зоне диапазона.

Дисковод DVD-ROM оснащён 2-мя слабенькими лазерными диодиками, энергии которых хватает лишь для чтения CD и DVD дисков. В пишущем приводе DVD-RW установлен красноватый лазер большенный мощности. Его луч виден при любом освещении и может просто воспламенять некие предметы.

В BD-ROM стоит фиолетовый либо голубий лазер, который по характеристикам идентичен с аналогом из DVD-ROMа. Из пишущих BD-RE можно достать более мощнейший лазерный диодик с прекрасным фиолетовым либо голубым лучом, способным к прожигу. Но отыскать для разборки таковой привод довольно трудно, а рабочее устройство стоит недешево.

Самым пригодным является лазерный диодик, взятый из пишущего привода DVD-RW дисков. Более высококачественные лазерные диоды установлены в LG, Sony и Самсунг приводах.

Чем выше скорость записи DVD привода, тем сильнее установлен в нем лазерный диодик.

Разбор привода

Имея впереди себя привод, сперва снимают верхнюю крышку, открутив 4 винта. Потом извлекают подвижный механизм, который находится в центре и соединён с печатной платой гибким шлейфом. Последующая цель – лазерный диодик, надёжно впрессованный в радиаторе из дюралевого либо алюминиевого сплава. Перед его демонтажем рекомендуется обеспечить защиту от статического электро энергии. Для этого выводы лазерного диодика спаивают либо обкручивают узкой медной проволокой.

Дальше вероятны два варианта. 1-ый предполагает эксплуатацию готового лазера в виде стационарной установки вкупе со штатным радиатором. 2-ой вариант – это сборка устройства в корпусе переносного фонарика либо лазерной указки. В этом случае придётся приложить силу, чтоб раскусить либо распилить радиатор, не повредив излучающий элемент.

Драйвер

К питанию лазера нужно отнестись трепетно. Как и для светодиодов, это должен быть источник стабилизированного тока. В вебе встречается огромное количество схем с питанием от батарейки либо аккума через ограничительный резистор. Достаточность такового решения непонятна, потому что напряжение на аккуме либо батарейки изменяется зависимо от уровня заряда. Соответственно ток, протекающий через излучающий диодик лазера, будет очень отклоняться от номинального значения. В итоге на малых токах устройство будет работать не отлично, а на огромных – приведёт к резвому понижению интенсивности его излучения.

Хорошим вариантом считается внедрение простого стабилизатора тока, построенного на базе LM317. Данная микросхема относится к уровню всепригодных интегральных стабилизаторов с возможностью самостоятельного задания тока и напряжения на выходе. Работает микросхема в широком спектре входных напряжений: от 3 до 40 вольт.

Аналогом LM317 является российская микросхема КР142ЕН12.

Для первого лабораторного опыта подойдет схема, приведенная ниже. Расчет единственного в схеме резистора создают по формуле: R=I/1,25, где I – номинальный ток лазера (справочное значение).

Время от времени на выходе стабилизатора параллельно диодику устанавливают полярный конденсатор на 2200 мкФх16 В и неполярный конденсатор на 0,1 мкФ. Их роль оправдано в случае подачи напряжения на вход от стационарного блока питания, который может пропустить незначимую переменную составляющую и импульсную помеху. Одна из таковых схем, рассчитанная на питание от батарейки “Крона” либо маленького аккума, представлена ниже.

На схеме обозначено примерное значение резистора R1. Для его четкого расчета нужно пользоваться вышеприведенной формулой.

Собрав электронную схему, можно создать предварительное включение и как подтверждение работоспособности схемы, следить ярко-красный растерянный свет излучающего диодика. Измерив его настоящий ток и температуру корпуса, стоит задуматься о необходимости установки радиатора. Если лазер будет употребляться в стационарной установке на огромных токах долгое время, то необходимо непременно предугадать пассивное остывание. Сейчас для заслуги цели осталось совершенно мало: произвести фокусировку и получить узконаправленный луч большенный мощности.

Оптика

Выражаясь по-научному, настало время сконструировать обычной коллиматор, устройство для получения пучков параллельных световых лучей. Безупречным вариантом для данной для нас цели будет штатная линза, взятая из привода. С её помощью можно получить достаточно узкий луч лазера поперечником около 1 мм. Количества энергии такового луча довольно, чтоб насквозь прожигать бумагу, ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) и картон в считаные секунды, плавить пластик и выжигать по дереву. Если сфокусировать наиболее узкий луч, то данным лазером можно резать фанеру и оргстекло. Но настроить и накрепко закрепить линзу от привода довольно трудно из-за ее малого фокусного расстояния.

Намного проще сконструировать коллиматор на базе лазерной указки. К тому же в её корпусе можно поместить драйвер и маленькой аккумулятор. На выходе получится луч в поперечнике около 1,5 мм наименьшего прожигающего деяния. В туманную погоду либо при обильном снегопаде можно следить несусветные световые эффекты, направив световой поток в небо.

Через интернет-магазин можно приобрести готовый коллиматор, специально созданный для крепления и опции лазера. Его корпус послужит радиатором. Зная размеры всех составных частей устройства, можно приобрести дешевенький светодиодный фонарик и пользоваться его корпусом.

В заключение охото добавить несколько фраз о угрозы лазерного излучения. Во-1-х, никогда не направляйте луч лазера в глаза людей и звериных. Это приводит к серьёзным нарушениям зрения. Во-2-х, во время тестов с красноватым лазером надевайте зелёные очки. Они препятствуют прохождению большей части красноватой составляющей диапазона. Количество света, прошедшее через очки, зависит от длины волны излучения. Глядеть со стороны на луч лазера без защитных средств допускается только краткосрочно. В неприятном случае может показаться боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение) в очах.

Как создать лазерный резак своими руками

Лазерный резак, позволяющий делать раскрой фактически всех материалов, обходится достаточно недешево. Но вы постоянно сможете сберечь средства и сделать устройство своими руками. При этом для этого подходят те приборы, которые реально отыскать фактически в любом доме.

Как создать лазерный резак своими руками? В данной для нас статье вы отыщите пошаговую аннотацию, позволяющую просто сделать таковой устройство, также список всех нужных материалов и принадлежностей.

Делаем резак из лазерной указки

1-ый вариант достаточно прост. Для производства резака для вас потребуются:

• рядовая лазерная указка, которую можно приобрести в любом магазине либо на рынке;
• фонарик (идеальнее всего, если он будет работать на аккумуляторных батарейках);
• записывающий оптический привод (CD /DVD-RW), конкретно из него мы будем извлекать лазер для резака;
• набор отверток;
• паяльник либо паяльная станция.

Сперва необходимо разобрать привод и извлечь каретку с лазером. Обращаться с ней нужно максимально аккуратненько, потому что мельчайший удар при падении либо давление могут привести к выходу устройства из строя. Опосля этого приступаем к изготовлению резака:

1. Вынимаем диодик красноватого цвета, который предназначен для прожига дисков.
2. Максимально аккуратненько разбираем указку и заменяем в ней рабочий элемент на приготовленный диодик. Благодаря этому мощность устройства существенно возрастет.
3. Делаем корпус из фонарика – снимаем с него стекло и лампочку либо светодиоды.
4. Вставляем высшую часть указки в фонарик и подключаем к диодику провода, идущие из аккумуляторного отсека.
5. Накрепко фиксируем все составляющие.

Таковой резак, изготовленный своими руками, дозволит просто разрезать бумагу либо пластик. Но для обработки сплава он не подступает, потому предлагаем направить внимание и на 2-ой вариант.

Мощнейший лазерный резак

Чтоб сделать резак по сплаву, нужно приготовить:

• диодик красноватого цвета из DVD-привода, лазерного принтера либо какого-нибудь оборудования, снаряженного ЧПУ;
• резистор на 2,5 Ом;
• конденсаторы на 100 мкФ и 100 пФ;
• аккумуляторные батареи с фонарика;
• электронные провода;
• линза в пластиковом корпусе (она нужна для того, чтоб собирать световые лучи в единый пучок);
• узкая железная проволока для снятия с диодика статического напряжения;
• железный корпус от фонарика;
• паяльник.

Для монтажа резака будет нужно также приготовить интегральную схему, на которую инсталлируются сам диодик, конденсаторы и резистор. Опосля этого исполняем сборку инструмента:

• стекло фонарика заменяем на линзу, которая будет употребляться в качестве коллиматора;
• наматываем железную проволоку на диодик и проверяем работоспособность электрической схемы;
• устанавливаем плату вовнутрь корпуса;
• подключаем провода и монтируем аккумуляторные батареи;
• замеряем силу тока при помощи мультиметра, это дозволит верно установить мощность инструмента.

Таковой резак полностью управится с обработкой сплава. Массивное лазерное облучение обеспечит его испарение, а линза, используемая в качестве коллиматора, дозволит достигнуть совершенно ровненькой поверхности реза.

Полезные советы

Выше вы могли убедиться, что сделать лазерный резак своими руками нетрудно. Но для этого необходимо непременно следовать таковым советам:

1. Кропотливо инспектируйте надежность крепления всех деталей. Особенное внимание следует уделить красноватому диодику, который может просто выйти из строя из-за механического действия. Либо замкнуть при контакте с железным корпусом.
2. До этого чем подсоединить батареи, удостоверьтесь в том, что соблюдена полярность контактов. В неприятном случае возникает риск недлинного замыкания.
3. Инспектируйте направленность лазерного луча. В процессе работы с устройством не подставляйте руки под лазер, чтоб не получить травму.

В бытовых критериях можно собрать лишь твердотельный резак по сплаву. Который к тому же не сумеет совладать с обработкой толстых деталей либо железных листов. Для данной для нас цели лучше выбирать уже готовые устройства, относящиеся к последующим разновидностям:

1. Волоконный резак. В нем применяется оптическое волокно, которое увеличивает мощность работы и наращивает глубину проникания в железную поверхность. Обходятся такие устройства достаточно недешево, но они способны обеспечить очень высшую производительность.
2. Газовое лазерное оборудование, в каком используются углекислый газ, азот либо гелий. В среде этих веществ устройство показывает наивысшую производительность, совладевает как с резкой, так и со сваркой всех материалов – стекла, пластика, резины и металлов.

Покупка такового оборудования обойдется дорого, потому если для вас нужен высококачественный инструмент для каких-то бытовых целей и для работы с узким сплавом, полностью можно сделать его своими руками из средств находящихся под рукой.

Лазерный детектор движения

Лазерный детектор употребляется для контролирования какого-нибудь области места. Он буквально реагирует на пересечение лазерного луча и объекта, подсчитывает количество таковых пересечений.

Лазерный детектор можно создать из микрокалькулятора средством прибавления радиоэлемента без печатной платы, при незначимых издержек средств и вольного времени.

Функциональность и свойства лазерного детектора движения.

Система детектора содержит в себе три главных модуля: микрокалькулятора, лазерной указки и фотоприемника. Калькулятор устанавливается в режим подсчета, а работа датчика осуществляется вместе с лазерной указкой. Каждое прерывание луча лазера изменяет показание калькулятора на единицу. Дистанция гарантированного срабатывания детектора составляет от 10 до 100 м.

Мигающий светодиод употребляется в качестве фотодетектора. Такое решение разъясняется механизмом работы фотодиода, кроме этого, подключение другого радиокомпонента может заблокировать клавиатуру калькулятора и работоспособность всего устройства.

Конструкцией детектора предвидено питание всякого элемента от собственного источника, что дозволяет относить модули на любые доступные расстояния.

Составляющие конструкции детектора

Система детектора состоит из последующих компонент:

1. Светодиод, мигающий, красноватого цвета свечения в 3 мм корпусе;
2. Канцелярская скрепка;
3. Изолирующие трубки;
4. Прямоугольная резиновая стерка;
5. Двойной провод;
6. Трубка темного цвета;
7. Калькулятор Citizen;
8. Подставка для лазерной указки;
9. Выключатель в форме кольца;
10. Лазерная указка.

Механизм работы.

Механизм работы детектора основан на преобразовании излучения лазера в импульс тока в светодиоде, с следующей передачей его на клавиши калькулятора.

В корпус мигающего светодиода установлена микросхема с ключом управления. При подключении к клавише калькулятора питание через подсоединенные провода поступает на микросхему. Ток и потенциал очень малы, и поэтому светодиод неактивен, таковым образом, размыкание и замыкание ключа не происходит.

При попадании луча лазера на кристалл светодиода на его поверхности появляется электроток, поступающий к микросхеме, расположенной на подложке кристалла. Вырабатывается импульс тока, замыкается ключ и при понижении напряжения в цепи происходит имитация нажатия клавиши, которое регистрирует калькулятор.

Материалы и детали.

Для монтажа лазерного детектора не требуется изготовка печатной платы. Список радиокомпонентов приведен в таблице. На фото указаны элементы, использующиеся при сборке детектора.

{Инструкция} по сборке.

Поначалу следует приготовить калькулятор, сняв заднюю крышку. Дальше нужно найти контакты, надлежащие кнопочке “равно” со стороны токоведущих дорожек. Найти требующиеся контакты будет проще при сравнении клавиши «равно» с размещенными контактами. Для полной убежденности можно проверить эти контакты средством тестера, поставленным в режим измерения сопротивления при замыкании.

В задней крышке высверливаются два отверстия поперечником 2-3 мм.

Через получившиеся отверстия продевается двойной провод. К любому из контактов припаивается монтажный провод. Для исключения обрыва провода при случайном резком рывке обнаженный участок провода следует изолировать.

Крышку калькулятора можно закрыть. На выводы светодиода надеваются изолирующие трубки. К вольным концам провода припаивается мигающий светодиод с красноватым цветом свечения.

Светодиод сумеет работать в качестве фотоэлемента лишь при правильном его подключении, потому очень принципиально соблюдать полярность.

Для обеспечения точности попадания луча лазера в светодиод, его нужно закрепить бездвижно.

Для этого предназначена особая опора, не позволяющая светодиоду болтаться и облегчающая его установка в хоть какой позиции. Для производства поры будет нужно стерка и скрепка.

По центру стерки проделываются два сквозных отверстия на расстоянии друг от друга в 6 мм. Скрепку необходимо выпрямить и придать ей П-образную форму.

В стерке проделывается маленькая канавка от левого отверстия в сторону левого края. Аналогичным образом проделывается канавка и от правого отверстия.

П-образная скоба продевается в отверстия и опускается до самой поверхности стерки.

Выводы скобы загибаются в различные стороны. Опосля сгиба эти выводы следует расположить в канавке. Сгиб идеальнее всего созодать средством плоскогубцев.

На светодиод необходимо надеть черную трубку с целью исключения воздействия посторониих боковых излучений, например, солнца, осветительных ламп.

Таковым образом, модуль приема готов.

Перебегаем к сборке передающего модуля лазерного детектора. Для этого подготавливаем обычную лазерную указку, продающуюся в любом газетном киоске.

Лазерная указка закреплена на опоре, а ее включение/выключение осуществляется средством кругового выключателя.

Поначалу делаем выключатель. Для его производства будет нужно узкий картон, из которого вырезается прямоугольник. Сиим прямоугольником оборачивается корпус указки и изолируется изолентой. Кольцо обязано иметь возможность беспрепятственно передвигаться по корпусу указки.

Включение и выключение указки осуществляется передвижением кольца по ее корпусу. Если кольцо двинуть на клавишу, то она будет зажата корпусом кольца и зафиксируется в нажатом положении.

Для выключения указки необходимо переместить кольцо в другую сторону.

Дальше из узкого картона изготавливаем опору.

Потом нужно раскрутить заднюю крышку лазерной указки в районе отсека для размещения батарейки и колпачок, находящийся в фронтальной ее части. Указку размещаем в отверстии опоры и закручиваем обе крышки. Опосля того, как будут завернуты обе крышки, указка накрепко зафиксируется в опоре.

Управление и настройка

Калькулятор нужно расположить таковым образом, чтоб числа, отображаемые на индикаторе, были отлично различимы. Лазерная указка и светодиодный датчик инсталлируются друг напротив друга. Также будет нужно маленькая непрозрачная линейка, которая будет употребляться для проверки пересечения луча.

Для начала следует достигнуть четкого физического попадания луча лазера на корпус мигающего светодиода, при всем этом включать калькулятор пока не требуется. Опосля того, как луч указки начнет попадать на светодиод, можно включить калькулятор и все устройство будет работать в режиме подсчета.

Пуск лазерного детектора

Пуск детектора осуществляется в последующей последовательности:

• Перед тем, как включить лазерную указку, нужно выполнить подготовку калькулятора. Для этого необходимо включить калькулятор и попеременно надавить клавиши «1», «+» и «=». Каждую из этих клавиш нужно надавить лишь один раз! Набрав такую последовательность знаков калькулятор переводится в режим подсчета, при всем этом показания будут возрастать всякий раз на единицу.
• Сейчас лазерную указку можно включить. При точнейшей настройке лазерный луч должен оказать свое воздействие на светодиод и поменять показание на индикаторе калькулятора на единицу. Опосля того, как это вышло, на индикаторе обязана загореться цифра “2”.
• Дальше делаем так чтоб подсчет начался с нуля. С данной для нас целью, не отключая указку, временно накрываем рукою ее луч и жмем на калькуляторе клавишу “ноль”.
• Потом убираем руку и используем предмет, созданный для тестирования готового лазерного детектора. При любом из пересечений показания индикатора калькулятора будут изменяться на единицу. Вот так и будет осуществляться подсчет количества пересечений.

Во время того, как лазерный луч приходит на мигающий светодиод, клавиатура находится в заблокированном режиме и последовательное нажатие кнопок «1», «+» и «=» не приводит ни к чему. Для разблокировки клавиш нужно на некое время прикрыть лазерный луч рукою.

Если подсчет пересечений работает неправильно или совершенно не работает, то следует проверить устройство на предмет наличия вероятных дефектов

• Если свет от лазерной указки очень слаб, то нужна подмена батарейки, или просто неисправна сама указка (китайская, что ж с нее взять);
• Отсутствует физическое попадание луча лазера на корпус светодиода – в этом случае нужно произвести подстройку устройства;
• Некорректно выполнена поочередность нажатия кнопок для пуска – это ошибка;
• Заместо мигающего светодиода в 3-х миллиметровом корпусе был установлен светодиод в корпусе 5 мм – это ошибка.

Может быть неверное подключение мигающего светодиода. В таком случае нужно перепаять светодиод напротив и вновь провести проверку работоспособности устройства. Как демонстрируют опыты, свойство функционирования детекторов находится в прямой зависимости от свойства работы самой лазерной указки, также точности попадания луча лазера на корпус светодиода.

Сборка лазерного детектора завершена.

Создатель: Сидоров Алексей. Калининградская область