Как создать самодельные водостоки своими руками

Собирать стоки воды с крыши и верно отводить их от стенок и фундамента — задачка водосточной системы в любом строении. Как создать водосток в личном доме либо на даче, чтоб не издержать излишних средств и учитывать все тонкости устройства и монтажа? — даем подробные ответы по обустройству водосточки своими руками.

Мы советуем применять готовые заводские водостоки. Приобрести водостоки от производителя можно на веб-сайте завода ДИРС – https://ooodirs.ru/.

Материалы для производства самодельных водостоков

1-ое, с чем нужно обусловиться при выбирании водосточных желобов, материалов и девайсов для системы — это баланс издержек и времени. Создать водостоки для крыши своими руками можно из подручных материалов от пластмассовых труб, бутылок и жести (нержавейки, оцинковки), можно приобрести готовые элементы и заняться монтажом без помощи других. Вопросец в том, какой материал обойдется дороже, на что уйдет больше времени и труда. В расчет издержек стоит включить и подготовку деталей, так как создать водосточный желоб своими руками из сплава может оказаться достаточно сложной задачей.

Самодельная водосточная система

Самодельная водосточная система

Поначалу определимся с материалами и сложностью работы. Самодельные стоки водослива состоят из огромного количества профильных деталей достаточно сложной формы. Придется издержать много времени и сил на подгонку и герметизацию. Рассматриваем варианты с выбором материалов для водостока:

  • жесть либо оцинковка — подойдет листовая нержавеющая либо покрытыя цинком сталь шириной приблизительно 1 – 1,2 мм, из которой можно создать все детали отвода, и которая прослужит длительно, если вы не поцарапаете ее при крое и монтаже;
  • пластмассы — гнуть лист полимерного материала без помощи других нереально, еще лучше взять пластмассовые водопроводные либо канализационные трубы поперечником 100 – 110 мм и разрезать их вдоль, чтоб создать главные детали, желоба;
  • средства находящиеся под рукой, пригодные для маленьких строений, дачных домиков, беседок — разрезанные пластмассовые бутылки для водостока с маленькой пропускной способностью, но легкого и долговременного.

Создать водосток своими руками проще всего из пластмассовых заготовок, но, если у вас есть способности, инструмент и время, то стоит испытать сплав. Есть и некие тонкости, зависящие от материала.

  1. Желоба водосточных систем во время дождика и схода талой воды испытывают значительную нагрузку, а в летнюю пору подвергаются неизменному солнечному облучению. Некие виды пластика, к примеру, целофан, чувствительны в ультрафиолету, а означает, стремительно разрушаются на солнечной стороне.
  2. При выбирании для заготовок труб из сшитого целофана вы столкнетесь с высочайшей ценой и сложностью резки. ПВХ без защитных добавок будет разрушаться ультрафиолетом. Выбирайте трубы с защитой либо сходу рассматривайте вариант с готовыми водосточными желобами из состава обычных систем отвода— они имеют защиту и вначале подогнанные размеры.
  3. Водосточные желоба из верно гнутой стали (оцинковки) служат длительно, но при низком расположении под крышей могут очень греметь на ветру и во время ливня.
  4. Рассчитывайте материалы для водостока, исходя из необходимости создать много доп деталей, означает, расход будет огромным, часть кроя пойдет в отходы. Водоотвод состоит из огромного количества компонент, позволяющих не попросту собрать воду с крыши, да и отвести ее в землю, в мелкие камешки.

Состав системы водостока следует учесть заблаговременно, так как придется создать огромное количество доп деталей.

Самодельный водосток из пластиковых бутылок

Самодельный водосток из пластмассовых бутылок

Желоба и остальные составляющие водосточной системы дома

В состав водосточной системы для дома заходит большенный набор различных деталей и частей крепежа. Есть ровная зависимость количества желобов и остальных частей водостока от конфигурации, наклона и размеров крыши строения. В общем виде набор компонент систем водоотвода смотрится так:

  • водосточные желоба — детали длиной 1,5 – 2 м из сплава либо стойкого к ультрафиолету пластика подбираются по длине периметра крыши с припасом приблизительно по 0,5 м на каждую сторону;
  • крепежные хомуты — железные, с зажимом и отверстием под крепление, из расчета 1 хомут на 0,6 – 1 м желоба плюс доп на места крепления воронок, поворотных участков на сложной крыше, вертикальных водосточных труб и коленчатых частей системы;
  • трубы — пластмассовые либо железные для вертикального стока воды в мелкие камешки и отвода от стенки строения;
  • поворотные колена полного профиля для водосточных труб, открытые для желобов, если крыша имеет сложные очертания по периметру, делают из основного материала — сплава либо пластика;
  • воронки для приема воды из желобов водостока;
  • уплотнительные прокладки в местах соединения желобов, воронок, труб и остальных частей системы водостока;
  • раструбы для сброса воды в сторону от стенок дома.
Интересно почитать:  Ультразвуковая ванночка своими руками

Сделать столько различных деталей для систем водостока своими силами будет трудно, но в принципе таковая возможность есть. Для того, чтоб система водосточных желобов и труб работала отменно, стоит изучить наши советы.

Желоб для водосточной системы

Желоб для водосточной системы

Советы по изготовлению системы водостоков

Даем несколько практических советов как создать водосток своими руками и не допустить суровых ошибок. Если вы используете для производства желобов пластик и сплав, то направьте внимание на последующие тонкости.

  1. Не доводите форму желоба до совершенно полукруглой в поперечном сечении. Края должны быть незначительно развернуты, чтоб элемент лучше воспринимал воду с крыши, не отбивал ее в сторону. При гибке железного желоба этого можно достигнуть за счет хорошо подобранного шаблона. При изготовлении водосточных желобов из пластмассовых труб следует резать начальный материал чуток ниже полосы полного поперечника, проходящей через центр просвета.
  2. Стальные желоба системы делают при помощи заблаговременно приготовленного древесного шаблона, придавая им форму, позволяющую буквально соединить края участков. Если вы довольно терпеливы, сделайте поперечник одной стороны всякого желоба чуток больше — тогда детали будут отлично соединяться.
  3. Самая непростая часть водосточной системы — приемные воронки. Создать этот профиль своими руками без ошибок весьма тяжело, лучше заказать готовые детали. В неких вариантах умельцы сами сворачивают воронку из листа сплава, но это операция дается не многим. Пластиковую воронку пробуют поменять частью фановой трубы на 100 – 110 мм, используя ее расширенную сторону для приема воды. Но избежать брызг на стенке это не поможет.
  4. При монтаже желобов системы следует верно выдержать наклон и расстояние от стенки дома. О этом напишем подробнее.

При монтаже желобов принципиально верно избрать конструктивную часть дома для крепления и выдержать расстояние, при котором вода не будет переливаться мимо края детали. Проще всего создать несущей частью системы водостока ветровую доску, край обрешетки либо последнюю планку под кровлей. Если желоб размещен очень близко к стенке, вода пойдет мимо. Если очень далековато — при сходе снега с кровли часть водостока снесет оттаявшей массой. Решение принимается, исходя из наклона крыши и наличия снегозадержателей, позволяющих разбить сходящий снег на относительно легкие массы.

Монтаж желобов

Какой уклон создать на длинноватой и недлинной стороне крыши

Наклон либо уклон желобов системы описывает пропускную способность водостока в целом. Обычно его делают в границах 3 – 5 мм на 1 метр длины, но если крыша дома высочайшая и имеет огромную площадь, то стоит прирастить уклон до 10 мм на 1 метр. При длине одной стороны кровли наиболее 10 метров рекомендуется нижнюю точку водостока с приемной воронкой расположить в центре. Значимый уклон кидается в глаза, это портит гармоническую картину фасада.

Интересно почитать:  Как сделать самодельный компрессор для покраски авто

Если вы не готовы создать столько деталей, соблюдая высшую точность — приобретайте готовую водосточную систему с желобами, воронками, трубами и соединительными деталями на веб-сайте завода ДИРС. Ее еще проще подобрать и установить под крышей на любом дом.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть сплав

Кровельщику листогиб дает гигантскую свободу в самостоятельном изготовлении сложных частей для ендов, коньков, карнизов и иных сопряжений. В данной нам статье мы разглядим некие виды листогибов, укажем на слабенькие места станков и поможем избрать оборудование по специфике работы.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Как устроен листогиб

В общем случае листогиб представляет собой длинноватую железную пластинку, разбитую продольно на две части. Одна из их недвижна и агрессивно прикреплена к громоздкой станине. Строго над ней размещена прижимающая опора, которую можно просто притянуть к недвижной пластинке и придавить лист сплава. Прижимающая опора, обычно, имеет скошенную кромку, чтоб лист можно было загнуть под углом выше 90°.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

2-ая может наклоняться ввысь и вниз, при всем этом ось вращения размещена буквально на стыке. Две пластинки вроде бы рояльной петлей: одна из их, приподнимаясь, образует с иной случайный угол. Подвижная часть именуется бендером (от англ. to bend — сгибать), он соединен с системой рычагов ручного привода. Если с усилием потянуть за рукоять, бендер начнет приподниматься и загибать край сплава сразу по всей длине.

Отдельного внимания заслуживает угломер. У более простых моделей он устроен чисто механически, как циферблат на рычажных весах: шкала с делениями закреплена бездвижно к станине, а указывающая стрелка связана с приводом бендера.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Иной вариант: жидкостной угломер — вертикально расположенная кольцевая трубка с подкрашенной жидкостью снутри и метками снаружи. Кольцо заполнено строго наполовину и герметично запаяно, таковым образом при его вращении уровень воды покажет четкое отклонение в градусах. Высочайшая и неизменная точность — бесспорный плюс, но жидкостный угломер нуждается в повторяющейся калибровке нулевого положения. Чем обширнее кольцо жидкостного угломера — тем выше его точность.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Кроме главных узлов есть и доп. Одна лишь прижимающая опора нередко тюнингуется для способности регулирования по высоте, установки сменных губок разной длины либо для использования отрезных, вальцовочных и иных машинок, для которых опора делает роль каретки.

Стационарные и переносные станки

Листогибочные станки можно поделить на те, что предусмотрены для работы «в поле», и те, что нацелены на высшую производительность. На практике все определяется весом станка в целом либо его самых больших модулей по отдельности. Можно сказать, что если определенный мастер готов доставить собственный станок на объект — для него он будет переносным.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Как понятно, мощные станки для гибки сплава имеют красивую устойчивость, а означает, усилие для извива будет приложено наиболее буквально. Обычно у таковых станков томная металлическая станина, хотя почаще их просто укрепляют анкерами к бетонной постели. На таком оборудовании можно обрабатывать даже довольно толстый сплав (до 2 мм). К тому же, чем меньше серьезных ограничений по весу, тем наиболее массивные и надежные балки, тяги и остальные ответственные детали можно включить в систему.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Переносные ручные листогибы употребляются, обычно, кровельщиками, монтажниками вентиляционных систем и отделочниками. Основное ограничение — длина рабочих балок и, соответственно, обрабатываемых заготовок. Обычно переносные станки легкие (до 100–150 кг), их базу представляет рама из профильной трубы, а длина рабочей части ограничена 120–160 см.

Интересно почитать:  Химическое никелирование в домашних условиях

Различия по толщине сплава

Чем толще сгибаемый сплав, тем выше конструкционная перегрузка на балки и подвижные узлы. Тяга у станков для сплава до 2 мм, обычно, ручная, но вот система поворотных шарниров и приводного рычага быть может разной.

В ремонте и строительстве на станках изредка гнут сплав шириной наиболее 0,6–0,8 мм, обычно в эти рамки вписываются и жесть для воздуховодов, и кровельное железо. При настолько незначимых отягощениях не надо предугадывать припаса прочности, практически неважно какая поломка возникает как следствие брака либо технического несовершенства неисправного узла.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Балки станка для гибки наиболее толстого проката имеют усиленную систему. Обычно они литые и широкие, на тыльной стороне можно узреть продольные и поперечные ребра жесткости. Это также относится к большинству переносных станков, где большая толщина балок плохо сказывается на весе. И все таки большая перегрузка приходится на шарнирно-рычажные механизмы, в особенности в местах крепления к опорам.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

В таковых местах изредка употребляется сварка, обычно это соединение болтами на промежных креплениях, весьма схожее на систему поручней в публичном транспорте. В низкосортном оборудовании эти детали сделаны способом порошкового литья, которое выдается за сверхпрочный сплав. Опосля нескольких лет активной эксплуатации детали от перегрузки покрываются трещинками, а с течением времени совсем ломаются. Стоимость листогиба часто пропорциональна качеству его производства.

Углы загиба

Практически все всераспространенные модели листогибов имеют угол загиба до 130–150°, некие — до 160°. Четкий контроль углов загиба весьма важен для производства сложных и больших деталей, таковых как нащельники либо замки на коробах воздуховодов.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Надзирать угол загиба при однотипных операциях не постоянно непременно, в неких листогибах система приводных рычагов снабжается регулируемым ограничителем. У ряда моделей (LBM) таковых ограничителей быть может несколько, любой из их настраивается и работает независимо от остальных.

Но при всем этом необходимо держать в голове, что любые сбои и несоответствие данным значениям углов произведенной гибки обычно не являются виной сбитого угломера. Более нередкие предпосылки таковой некорректности — разбитые шарниры бендера и увеличенная дистанция меж ним и прижимающей опорой.

Сегментарные станки

В неких станках прижимающая опора комплектуется набором затратных губок. Часть их их можно снять, чтоб пропустить под прижимающей опорой уже загнутые кромки на остальных краях листа. Так обрабатывают развертки больших деталей.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Края затратных губок не непременно обязаны иметь форму клина. Нередко их делают полукруглыми, чтоб при сгибании терялся четкий угол и выходил радиусный извив. Точность таковых станков далека от ролико-прокатных, но для производства декоративных кожухов либо частей фасадной обшивки ее полностью довольно.

Главный показатель для сегментарного станка — высота частей либо вольный просвет. Сиим значением определяется наибольшая ширина загнутых кромок обрабатываемой заготовки, которые заводятся под опору.

Доп приспособления

Для листогибов имеется широкий ряд вспомогательных устройств. Самый узнаваемый — роликовый ножик, который дозволяет полностью без труда обрезать кромку железного листа буквально параллельно краю прижимающей балки.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Не наименее популярна вальцовочная машинка: так как станок не может за один проход загнуть край под 180°, его сначала загибают под наибольшим углом, опосля что пропускают меж прижатыми роликами вальцовщика.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Нередко применяется кромочный валок. Обычно он не связан с главным механизмом, просто закреплен к громоздкой раме.

Листогибы и листогибочные станки: как согнуть металл

Валок предназначен для сворачивания края листа в круглую кромку маленького поперечника, что полезно при изготовлении водостоков и схожих им длинноватых изделий с высочайшей продольной жесткостью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector