Литье в песок глина в домашних критериях

Литье в песок + глина в домашних критериях

Всем привет! Желаю поделиться с вами своим опытом литья в песчано-глиняную форму.

Почти все кустарные источники пишут, что необходимо смешать то-то и то-то «по вкусу», т.е. дают выяснять все опытным методом. Это хороший для осознания, но длинный для получения результата процесс. Потому я отыскал хороший учебник-методичку по художественному литью в песок ( «Художественное литье: учебное пособие для учащихся средних профессионально-технических училищ» , Борис Никитич Зотов, 1982 г.). Я не претендую на некий профессионализм. Нет же! Это совершенно моя 1-ая отливка по технологии из этого учебника. Я тот еще кустарь, потому, все советы и обоснования ошибок от вас я приму с честью и буду рад, если вы поправите меня! Ну и прочитал я только до части формовки консистенции. Уже опосля отливки узнал пару моментов по расплаву и тепловой обработки отливки…

Из инструментов и остального нам пригодится:

• емкость для смешивания всего и вся;
• мешалка (здесь возможно обойтись и руками, но если она у вас есть- отлично);
• заблаговременно сделанные рамки для формовки, чтоб половинки формы ровно стыковались без смещения;
• печка;
• сито для просеивания песка и глины;
• мерный стаканчик, или глаз-алмаз;
• кисточка для нанесения талька и чистки формы;
• модель, которую будем отливать;
• пара отрезков труб либо банок либо чего же угодно поперечником 80-100 мм и высотой 50-80 мм (для формовки литников, здесь так же возможно обойтись и руками- слепить бублик, но с банками будет аккуратнее и проще =)
• тонкостення трубка поперечником 20+- мм. для формовки литников;
• слесарный инструмент для обработки отливки;
  (перечень собрался достаточно емкий, но все инструменты пустячные и большая их часть может найтись в хозяйстве).

Нужные в процессе материалы:

• сам сплав под заливку (в моем случае алюминий);
• песок кварцевый (речной тоже подойдет, но форма будет наименее крепкой);
• бентонитовая глина;
• вода;
• тальк угольная пыль графит.

Для производства формовочной консистенции нам пригодится:

• просеянный кварцевый песок в количестве, чтоб можно было заполнить нашу форму и литники. Примем песок как целую часть- единица (1) либо 100% для удобства расчета;
• бентонитовая глина. Ее нам пригодится 0.15-0.20 (15-20%) от общей массы песка;
• вода. Влажность консистенции обязана оставлять около 0.06 (6%) от общей массы песок+глина (да-да, брал песок за целую часть, а сейчас уже целая часть это песок+глина).

Сначала смешиваем просеянный песок с просеянной глиной.

Отлично смешиваем на сухую. По другому, если созодать это сразу с водой, вы намучаетесь в попытке разбить комки сырой глины.

Для увлажнения консистенции комфортно воспользоваться распылителем. Он дозволит умеренно распределить воду, но если его нет, то просто добавляйте воды по немножко.

Уделите довольно времени для перемешивания консистенции. Она обязана получиться однородной и быть стопроцентно смочена водой (тех 6 процентов с лихвой хватит на это)

Опосля того, как все забавно, наша смесь практически готова к формовке! Необходимо только отдать ей настояться , для того чтоб влага распределилась умеренно. Оставьте в покое смесь на 1 час либо даже 2. Сиим эта смесь и хороша — она ординарна в изготовлении и никуда торопиться не надо и в случае несоблюдения пропорций, постоянно это можно поправить досыпав недостающей части песка либо глины.

По прошествии часа, смесь существенно изменяет свои характеристики в наилучшую сторону- меньше липнет к рукам и отлично сохраняет форму, если сжать горстку в кулак (Это, к слову, народный метод проверить свойство смеси- возьмите горстку получившейся консистенции в руку и сожмите ее. А когда разожмете руку, то смесь обязана повторить извивы пальцев и ладошки. Опосля чего же попытайтесь сломать ее напополам. Если комок сломается ровно напополам и не рассыпется — это то. что нам и необходимо)

Сейчас перебегаем к процессу формовки.

Устанавливаем заготовленную рамку на ровненькую поверхность и насыпаем смесь в форму. Не торопитесь засыпать все и сходу. Насыпьте третья часть и утрамбуйте ее, чтоб песок заполнил все уголки формы. Я сначала делаю песочное дно — засыпаю песок, трамбую его, а позже засыпаю форму полностью без трамбовки и вдавливаю в рыхловатый песок модель. Перед установкой модели, хорошо было бы ее посыпать тальком, чтоб она не прилипала к консистенции. Пальцами утрамбовываю по периметру и досыпаю по необходимости смесь. Было бы проще, если б модель делилась напополам, но это иная история. У нас есть определенный пример. Потому и последовательность конкретно таковая. Трамбовать комфортно маленьким древесным бруском — он довольно крепкий и тяжкий для удобного процесса. Опосля чего же сиим же бруском выравниваем поверхность. Модель обязана засыпаться ровно по центру,потому что имеет скругления. Чтоб при ее вынимании форма не разрушилась, пришлось незначительно натужиться, но я совладал. Справитесь и вы!

Когда 1-ая половина формы утрамбована и выровнена, постукивая этим же бруском по форме расшатываем ее слегка и пробуем вынимать. Все извлеклось отлично, а форма отпечаталась как следует? Отлично, тогда время возвратить модельку в форму и пройтись кисточкой с тальком либо графитом по всей площади поверхности формы и модельке в том числе. Это нужно для того, чтоб 2-ая половина формы не прилипла к модели и нижней половинке формы.

Вторую часть трамбовать проще — просто подсыпаем песок и умеренно трамбуем, пока не заполним все полностью.

Принципиально держать в голове, что если трамбовка будет недостаточной и смесь остается рыхловатой, то она разрушится еще до литья либо в процессе заливки. Если трамбовать чрезвычайно очень, то песок спрессуется и газопроницаемость формы будет нехороший, что может привести к браку отливки, потому что пары и газы будут плохо удаляться из формы в процессе литья.

Аккуратненько снимаем верхнюю половину и смотрим что у нас вышло. С первой половинки моделька обязана выходить отлично (ведь мы ее уже вынимали). Со 2-ой половинки буквально так же, с постукиваниями, вынимаем модель. Осматриваем итог и если он нас устраивает, означает у нас вышло и осталось совершенно незначительно перед отливкой.

Сейчас необходимо сделать заливные отверстия в форме. С сиим непревзойденно управится тонкостенная трубка (я употреблял трубу от пылесоса). У меня незначительно не хватило высоты рамок и часть модели показывалась снаружи. Это пространство и сделалось одним из 2-ух литников.

Так же принципиально создать песочные воронки, через который будет поступать сплав в форму. Они необходимы для удобства литья, а так же для того, чтоб при остывании подпитывать отливку сплавом при усадке. На неких сплавах усадка в особенности видна.

Воронки можно формовать как руками, так и используя подручные формы (я употреблял кофейные банки и все ту же трубку от пылесоса).

Процесс формовки завершился. И форма годна для литья. Убираем модель, продуваем песчинки, которые могут попасть в отливку и собираем форму на пространство, где будет проходить заливка.

Дело за малым — разжечь печь, расплавить алюминий и залить.

Потому что главный размер статьи посвящен конкретно формовки, здесь я пройдусь совершенно коротенько. В видео я произнес, что необходимо добавлять соды и соли, так делают все кустари. Но, один из зрителей на канале поправил меня и доказал собственный ответ. Потому спешу поправиться, сода в расплаве не нужна. В следующих отливках я ощутил разницу. Без соды сплав залился с наименьшим количеством пор и существенно лучше обрабатывался (не засорял фрезы). Потому, когда алюминий в тигле расплавится, необходимо добавить соли, чтоб сплав очистился от шлаков. Всю грязюка собравшуюся на поверхности я собрал ложкой и залил сплав в форму. Через маленький просвет времени я вытащил отливку.

Потому что опыт мой невелик в отличии от лени, то на отливке были пару мест, где форма разрушилась и сплав слегка разлился. Но ничего, больше не меньше — можно и спилить. Так что моя лень при формовке вспоминалась все то время, что я обрабатывал деталь.

Помните, что формовочная масса годна для формовки длительное время, так что смело начинайте формовку поначалу, если вдруг форма разрушится слегка либо вы отыщите остальные косяки. Лучше созодать это все на тех предварительных шагах. Сэкономите время.

Создатель статьи “Литье в песок + глина в домашних условиях” Bonn Factory

Как созодать рыболовные грузила своими руками

В продаже можно отыскать самые различные грузила для поплавочных удочек, донок, фидера, спиннинга и остальных типов снастей. Но, кого-либо из рыболовов не устраивает форма и вес того, что есть в наличии на прилавках, а кого-либо возмущают цены. Если рыбак обитает в большенном городке, то заморочек с ассортиментом грузил быть не может. Лишь обитатели маленьких населенных пт могут испытать трудности с подбором этих частей для каких-либо узеньких задач. А вот цены кусаются. Не многим понятно, для чего платить по несколько баксов за очевидный кусочек свинца. Ведь сплав этот дешевенький и обширно доступный. Он поддается обработке и не просит для этого каких-либо особенных промышленных критерий. Тем не наименее производители и торговцы делают значительную накрутку на готовые изделия. Так что самодельные грузила очень всераспространены. О особенностях производства рыболовных грузил своими руками и побеседуем.

Из чего же созодать грузила

В главном грузила делают из свинца. Это легкоплавкий сплав, что делает работу с ним доступной любому. Само сырьё можно взять из различных источников:

• отыскать в старенькых гаражах пломбы, изоляцию от кабелей;
• приобрести лом на приемке цветных металлов;
• переплавить пластинки старенькых авто аккумов.

Плавится свинец при температуре 327 градусов. Так что его можно растопить на обыкновенной кухонной плите, от газовой горелки либо на костре.

Данный сплав мягенький, просто поддается механической обработке: сверлится, режется даже ножиком, царапается ногтем. Изначальную форму обычно делают способом литья. Отверстия для крепления к снасти могут также производиться на стадии отливки, а могут и высверливаться опосля.

Где лить грузила

Свинец можно плавить и дома на газу. Но я бы не рекомендовал так поступать. Все таки пары свинца вредоносны. Следует совершенно оценить необходимость. Необходимо ли заморачиваться из-за пары грузил. Если нужно отлить пару ложек для донки, то можно и на газу совладать. Благо форму для литься изобретать не нужно. Если же есть много свинца и планов по отливке изделий из него, то следует работать на улице. Выбирают погожий денек и кое-где на природе либо около гаража разжигают маленький костер, мангал. На воздухе вредные пары будут стремительно улетучиваться. Для подстраховки можно одеть повязку респиратор. В котором-то древнем ковшике с ручкой расплавляют свинец и заливают его в приготовленные формы.

Формы для литья

Методов и материалов при изготовлении форм для литья грузил много. Простой вариант – это литьё во мокроватом песке. Саму геометрию пустот сформировывают картонкой, к примеру, свернутой в виде конусов либо цилиндров. Если предполагается проволочная фурнитура, петельки, то её вставляют заблаговременно, перед заливкой сплава.

Можно созодать формы из древесной породы, вырезая, высверливая пустоты. Здесь вероятны открытые формы, когда свинец наливают просто в ямку, лощину. Наиболее продвинутый вариант – двустворчатые формы, когда профиль груза собирается из 2-ух половинок, 2-ух ложбинок в частях формы. Чтоб половины конструкции совмещались правильно, делают направляющие из гвоздей и намеченных отверстий. Части соединяют и фиксируют проволокой. В литок заливают свинец. Когда сплав остывает форму разбирают. Получаем грузило. Остается срезать излишний сплав и поправить края, если необходимо.

Можно формы для литья грузил созодать из гипса. Гипсовый порошок замешивают с водой, как обозначено в аннотации на упаковке. Заполняют им картонные коробки, которые послужат половинами формы. Чтоб сформировать пустоту подходящей конфигурации, употребляют готовый эталон изделия. Если готового эталона нет, то макет вырезают из дерева либо делают из папье-маше. Так можно сделать неповторимую и достаточно сложную форму.

Если требуется создать скользящее грузило со сквозным отверстием, то в форму вставляют проволочку либо гвоздь. Лучше чтоб поверхность оси была гладкой. Добавочно ее смазывают техническим вазелином либо солидолом. Тогда направляющую можно будет просто извлечь с помощью пассатижей.

Для производства грузил в промышленных масштабах изготавливают железные двустворчатые формы из стали либо алюминия. Сделать схожую форму трудно. Нужен доступ к продвинутому фрезерному станку с ЧПУ и способности работы с ним. Для почти всех типов грузил подобные формы можно приобрести через веб. Имеются умельцы, которые пошли далее самостоятельного литья. Они поставили на поток создание железных форм и их продажу. Отыскиваете таковых людей на рыболовных форумах.

Техника сохранности

При работе со свинцом, естественно, необходимо работать аккуратненько. Воспользоваться надежными прихватками, чтоб не обжечься. Естественно не подставлять руки в зону, куда будет литься расплавленный сплав. Если что, держать форму особыми кузнечными перчатками. Но лучше пользоваться клещами с длинноватыми ручками.

Необходимо отдать отливкам отлично остыть. Свинец длительно остается жарким. Если не применяется принудительное остывание водой, то лучше подождать минут 15 – 20, до этого чем извлекать грузила из формы.

Грузила для поплавочной удочки

Для оснастки поплавочных удочек продаются наборы магазинных грузил. Обычно, они производятся из мягенького сплава свинца с какими-то добавками. Это дозволяет просто зажимать такие надрезанные дробины на леске, даже без помощи инструментов, просто пальцами. Обычно их зажимают плоскогубцами.

Почти все рыболовы делают грузики для удочек без помощи других. Берут охотничью картечь. Пробивают в ней отверстия иглой и получают хорошие скользящие грузики. Надрезать картечь трудно. Из-за добавок она не постоянно отлично поддается. Бывает, что крошится. Так что если желают создать зажимные грузики, то отливают капли из свинца. Позже их надрезают до середины ножиком.

Можно отлить в каком-то углублении палочку из свинца. Порубить её на куски разной длины и употреблять в качестве грузиков.

Часто отливают узкую пластинку. Её незначительно расклепывают молотком, доводя до подходящей толщины. Из неё ножницами вырезают полосы. Такие куски изгибают и зажимают на леске. Это весьма комфортно. Можно подобрать вес грузика с точностью до толикой грамма и, совершенно настроить поплавок.

Груз ложка

Простым вариантом грузила для обыкновенной донки либо донки с резиновым амортизатором является ложка. Подготавливают некий горшок либо коробку с мокроватым песком. В него притапливают обыденную столовую ложку. Стараются выдержать уровень, чтоб верхний край был близок к горизонтальной плоскости. Расплавленный свинец наливают в ложку. Можно регулировать вес грядущего грузила. Наливают либо с маленький горкой, которая достигается поверхностным натяжением расплавленного метала, либо недоливают.

Когда сплав застынет, то ложку достают и свинцовую болванку сбрасывают в емкость с водой, чтоб резвее остыла. В носовой части ложки сверлится отверстие для привязки лески либо веревочной вставки.

Можно лить в чайной либо десертной ложке, получая грузила наименьших размеров. Форма ложки хороша тем, что за счет большенный плоскости отлично удерживается на деньке, не сносится течением. Минус – ограничение по весу. Недозволено залить очень больше, чем влезает в данный столовый устройство. Создать градацию веса тоже трудно. Обычные ложки накладывают на это предел своими габаритами.

Самодельные грузила для донок

Далековато не только лишь ложками ограничивается выбор геометрии самодельных грузил для донных удочек. В ходу пирамидки, конусы, диски, которые льются, к примеру, в песке либо простых древесных формах с подборками. Точность выполнения здесь не так принципиальна, так что гипсовыми формами заморачиваются изредка. В их есть смысл, если имеется запрос на какие-то сложные фасонные грузила. К примеру, с пупырышками, повышающими сцепление со дном.

Крепление к леске делается либо через проволочную петлю, которую заливают на стадии производства, либо в готовом грузике позже сверлят отверстие.

Скользящие грузила

Простейшее скользящее грузило для донки можно создать из спичечной коробки. В центре торца вставляют гвоздь, прошивающий коробку насквозь. Коробку утапливают во мокроватом песке. Заливают свинец. Когда застынет и охладится, вытаскивают плоскогубцами гвоздь.

Коробку можно создать из картона без помощи других, обеспечив тот размер и вес, который требуется. Для этого вырезают примитивную развертку. Нечто схожее демонстрируют детям в детском саду либо младшей школе, чтоб развить их пространственное мышление.

Понятно, что прямоугольная форма не безупречна. Наиболее продвинутый вариант в плане аэродинамики – ромб. Такую полость тоже просто создать из картонной развертки.

Ещё наиболее сложные формы, в роде груши, пули, ракеты можно отлить лишь в двустворчатой форме. Гипсовая подойдет нормально.

Литье джиг-головок

Почти всех спиннингистов огорчают высочайшие цены на грузила джиг-головки для оснастки силиконовых приманок. Эти элементы – расходный материал. Рыболов, который нередко выезжает и не обходит стороной многообещающие закоряженные участки, может за сезон обрывать несколько сотен приманок. Это суровый удар по кармашку. Так что логично, что идет поиск способов экономии. Кто-то покупает джиги большим оптом. Это уже дает существенную выгоду. Но некие идут далее. Оптом закупают особые крючки для джиг-головок, с загнутым под углом 90 градусов колечком. Получают либо делают формы и льют груз-головки без помощи других.

Если вы выбираетесь на рыбалку нечасто и джиг – не основное ваше направление, то может и нет смысла связываться. Но при плотном занятии данным стилем рыбалки, самостоятельное литье грузов – это правильное решение.

Разборные «чебурашки»

Приблизительно та же картина и в разряде грузил «чебурашек». Это иной, не наименее пользующийся популярностью, вариант монтажа мягеньких приманок. Грузик смотрится, как свинцовый шарик. В нем имеется плоская прорезь. Туда вставляется проволочный замок. Формируются две петельки. В заднюю заводится крючок, а за переднюю вяжется леска.

Для производства таковых грузиков имеются особые железные формы, которые также можно приобрести через веб, на форумах.

Выводы ординарны. Если вы лишь начинаете собственный путь в рыбалке. Если магазинные формы устраивают, а утраты нескольких грузил вас финансово не напрягают – не растрачивайте время. Если же вы сталкиваетесь с огромным расходом приманок и грузил, то для вас непременно стоит разглядеть возможность лить их без помощи других.

Литье дроби: описание процесса, нужные материалы и приспособления, фото

На прилавках специализированных магазинов вниманию охотников представлен широкий ассортимент дроби. Данная продукция нумеруется, и у покупателей не обязано возникать проблем при выбирании. Тем не наименее, судя по отзывам потребителей, имеют пространство и задержки с поставками дроби. В таком случае охотнику придется наслаждаться тем, что есть в наличии. Некие занимаются литьем дроби в домашних критериях. Если кустарное создание производится по всем правилам, то свинцовые изделия получаются не ужаснее фирменных. Информацию о том, как произвести литье дроби своими руками в домашних критериях, вы отыщите в данной статье.

Знакомство с процедурой

Домашнее литье дроби осуществляется средством источника тепла, железной тонкостенной продолговатой коробки, в какой плавят свинец, подставки с отбойником и емкости, заполненной водой. В нее будет осуществляться подача дробинок и предстоящее их остывание.

О расходном сырье

Ввиду того что свинец, добытый из кабеля, намного мягче, тем, кто решил заняться литьем дроби, бывалые мастера советуют добавлять наиболее твердый – аккумуляторный.

Крайний представлен в виде пластинок. Чтоб извлечь свинец для литья дроби, необходимо аккуратненько разобрать аккумулятор. Потом следует на некое время пластинки бросить на открытом воздухе, чтоб они просохли от кислоты.

Опосля этого их обколачивают отверткой либо ратфилем. Задачка данной процедуры – убрать ненадобные окислы. В итоге обязана получиться свинцовая сетка. О том, как лить дробь в домашних критериях, дальше.

1-ый метод

Литье дроби производится последующим образом. В тонкостенной коробке пробивают весьма малеханькое отверстие. Данный процесс можно облегчить с помощью ратфиля – довольно с тары сточить часть сплава. Отверстие обязано получиться очень небольшим. В таком случае процедура будет протекать еще легче. Дальше следует взять подставку с отбойником и установить так, чтоб дистанция от нее к отверстию в коробке была в границах 1-1,5 см.

В качестве емкости для остывания свинца подойдет заполненная водой литровая банка. Дистанция меж ней и отбойником — до 2 см. В продолговатую коробку загружаются 100-граммовые свинцовые куски. Опосля врубается нагревательный устройство. По мере плавления сплава по коробу просто постукивают. Капли расплавленного свинца должны падать прямо на ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями), которая натянута на отбойнике. Принципиально, чтоб материя постоянно оставалась влажной.

В чем сущность способа?

В момент соприкосновения расплавленного свинца с увлажненной тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) происходит испарение воды, образование пара, средством которого капля подбрасывается ввысь. В итоге осуществляется ее частичное остывание. Совсем затвердевание состоится уже в воде в приемной таре, в какой дробь приобретает шарообразную форму.

О сортировке

Судя по бессчетным отзывам, часто дробинки получаются разных размеров. Обосновано это тем, что в процессе литья дроби не постоянно удается выдержать постоянную температуру и уровень расплавленного сплава в коробе. В связи с сиим в конце работы дробинки кропотливо сортируют. Отделить деформированные изделия будет комфортно с помощью гладкой и широкой доски. Ее нужно расположить под наклоном. Дальше на ее поверхность начинают сыпать дробь. Если свинцовая продукция без недостатка, то она скатится, деформированная остается. Потом начинают сортировать шарообразные дробинки. Чтоб они не отличались друг от друга размером, можно сделать особое сито из консервной банки. Идеальнее всего создать несколько таковых сит с ячейками различных поперечников.

Советы профессионалов

Как говорят бывалые мастера, принципиально не допустить перегрева свинца. В неприятном случае дробь получится бракованной. По мере плавления куски в короб следует загружать с обратной стороны от отверстия. Если их класть рядом, то уже растопленный свинец начнет резко охлаждаться, что не нужно. Не рекомендуется класть в короб огромные порции, так как это приведет к увеличению уровня растопленного сплава, в итоге чего же вытекание из отверстия станет лучше, а это также не нужно, потому что температура сплава снизится. Готовая дробь в приемном сосуде не обязана скапливаться. Данная рекомендация обоснована тем, что свинец поближе к поверхности воды затвердевает не сходу. В итоге форма дробинок будет припоминать лепешку.

Изготовка дробинок при помощи мазута

Как говорят спецы, в этом случае отбойник не пригодится. Работать придется лишь с обыденным ведром и плоской консервной банкой. Сначала в ней следует пробить несколько маленьких схожих отверстий. Созодать их необходимо одним и этим же предметом. В таком случае размеры дробинок будут однообразные. Необходимо, чтоб отверстия вышли с торчащими вовнутрь заусенцами. Таковая система предупредит случайное вытекание расплавленного сплава. В ведро поначалу вливают воду, потом — мазут. Созодать это необходимо весьма аккуратненько, чтоб воды не смешались вместе. Расстояние от банки до поверхности с мазутом не обязано превосходить 15 мм.

Свинец плавят в отдельном коробе. Потом его начинают лить в банку с отверстиями. Чтоб свинец мог отрываться, по банке слегка постукивают. Чтоб расплавленный сплав не застывал, мазут следует поджечь. Конкретно в слое мазута происходит обкатка дробинок, которые дальше, опустившись в воду, совсем застывают. Судя по отзывам, свинцовые изделия получаются с маленькими хвостиками. Потому опосля литья дробинки кропотливо обсушиваются и обкатываются.

Литье при помощи жаркой воды и поролона

В этом случае в приемную емкость заливают воду, которую за ранее нагревают до 100 градусов. В качестве таковой тары употребляют обыденное ведро, миску либо кастрюлю. Ввиду того что в таком температурном режиме расплавленный свинец добивается дна не затвердевшим, имеется риск, что дробинки начнут сминаться. Потому домашние умельцы выстилают днище ведра узким поролоном. В итоге свинец, попав в емкость с жаркой водой, на дно опускается мягко, не деформируясь.

Дробинки могут в приемной емкости сплавляться вместе. Это произойдет, если они будут с консервной банки падать поочередно. Спецы советуют лить свинец радиальным движением. Расстояние от емкости с расплавленным сплавом до приемника обязано составить не наименее 50 см. Судя по отзывам, при помощи этого метода в домашних критериях выходит хорошая дробь шаровидной формы.

О шлифовке

Независимо от того, какой метод литья был избран, свинцовая дробь непременно подвергается заключительной процедуре, которая представлена шлифовкой. Для этого мастеру пригодятся графитовый порошок и стеклянная банка либо бутылка. Порошок добывают из обыденного карандаша. Шлифуется дробь просто.

Довольно в емкость засыпать приобретенные способом литья уже готовые свинцовые изделия. Туда же необходимо всыпать сточенный стержень карандаша. Дальше бутылку следует плотно закрыть и выполнить утряску. Как говорят бывалые мастера, одним стержнем можно обработать до 8 кг дробовой продукции. Самодельные дробинки, прошедшие функцию шлифовки, фактически не различаются от промышленных.

Меры предосторожности

Так как свинец является весьма ядовитым материалом, его совместно со всеми принадлежностями для литья дроби непременно необходимо хранить в жесткой закрывающейся таре. Также дробь можно завернуть в целофан. Свинец и продукцию из него в жилом помещении держать недозволено. Лучше, если это будут сарайчик, гараж либо балкон.