Виды бурильного инструмента; как создать бур

Виды бурильного инструмента — как создать бур

Чтобы бур служил длительное время, его следует делать из качественного металла

Чтоб бур служил долгое время, его следует созодать из высококачественного сплава

Бур – инструмент, который должен быть в хозяйстве, а не только лишь у геолога. Необходимость в бурении скважины либо отверстия для труб возникает фактически у всякого обладателя дома. Для этого не непременно употреблять специальную технику, а можно без помощи других сделать бур из подручных материалов.

Ложковые буры для бурения земли

Для грунта, устойчивого к осыпанию, почаще всего употребляется бур ложкового типа. Бур можно сделать из трубы нужного размера либо из кусочка листовой стали, который необходимо свернуть по определенному поперечнику. Бур имеет цилиндрическую форму с прорезью понизу вдоль устройства. Разрез на нижней части бура можно создать болгаркой с кругом по сплаву.

Если грунт весьма сыпучий, прорезь обязана быть очень узенькой, чтоб задерживать его.

Чтобы ложковый бур был эффективным, его нужно хорошо заточить

Средняя длина бура – 70 см, поперечник быть может различным. При бурении скважины осыпаемая порода задерживается снутри цилиндра, сжимаясь и прилипая к стенам. Даже если бур упирается в воду, земля не осыпается, а остается снутри ложки.

Время от времени к нижней части бура приваривают сверло по сплаву, которое вроде бы зрительно продолжает ось бура. Благодаря острому наконечнику буру будет легче проделывать скважину.

Самодельный бур-ложка убирает грунт поперечной кромкой и вертикальной выемкой, при всем этом скважина может получиться большего размера, чем поперечник бура.

Ложковый бур применяется не только лишь для бурения скважин и колодца, да и для установки заборов либо столбов, подготовке ямы для фундамента либо высадке деревьев.

Ложковый бур для скважины своими руками: чертежи и {инструкция}

Индивидуальности работы ручного бура ложкового типа, состоят в том, что он предназначен для бурения в вязких особо глинистых породах либо в влажном песке.

Своими руками его можно сделать из листа стали, скрученной в неполную трубу. По вертикали обязана остаться прорезь с выступающей на пару мм кромкой от центра оси.

Таковым образом, инструмент может не только лишь вгрызаться в грунт, да и срезать слой земли с боков.

Снизу сталь загибается, таковым образом, чтобы вышла загребающая спираль – таковая же, как на спиральном буре.

Чертежы ложкового бура можно легко найти в интернете или сделать самостоятельно, применяя компьютерную программу

Главные свойства:

  • На конце бура имеется наконечник из сверла либо другое острое орудие;
  • Штанга быть может разборной либо цельной зависимо от необходимости;
  • Ручка бура делается широкой либо узкой, зависимо от прочности грунта;
  • Длина цилиндра, обычно, не превосходит 70 см.

Царевичи работы заключается в том, чтобы по максимуму выполнить забор грунта и вынуть его на поверхность. Края вертикальных и горизонтальных кромок непременно затачиваются, чтоб упростить процесс проворачивания бура-ложки.

Кроме ложкового, можно выделить очередной простой бур для скважин – рамочный. Сделать его самому достаточно просто. Для работы пригодиться прямоугольная рамка, одну сторону которой заточить под углом 20 градусов. К нижнему основанию рамки приварить наконечник либо сверло, к обратному концу – ручку бура.

Как создать спиральный бур для скважины своими руками

Бур подобного типа предназначен для бурения маленьких скважин, но если есть возможность удлинить ствол, то можно пробурить скважину до 20 метров.

Спиральный бур подступает как для вертикального, так и для горизонтального бурения скважин.

Ручной бур состоит из буровой трубы, ручки, при помощи которой комфортно его вращать, и самого бура. Для производства такового бура в домашних критериях нужно владеть некими способностями работы с сплавом, также сварочным аппаратом.

Нам пригодятся:

  • Труба поперечником 500 мм;
  • Два диска поперечником 100-150 мм;
  • Наконечник (подойдет сверло не меньше 20 мм).

К краю трубы привариваются сверло либо хоть какой иной острый наконечник. Как вариант, трубу необходимо сплющить с 1-го края, а позже болгаркой срезать края, чтобы вышел острая пика.

Диски разрезаются пополам, края их кромок в месте, где пришелся срез, затачиваются. От этого будет зависеть легкость вращения бура и скорость работы с ним.

Опосля этого не ниже, чем через 20 см от наконечника приварить половинки круга. Угол меж ними не наиболее 40 градусов, 35 будет безупречным.

Высоту спирального бура следует делать в зависимости от вашего роста

См через 20 привариваем 2-ые 2 половинки круга. На 2-ой стороне трубы привариваем перпендикулярно иной кусочек трубы, таковой чтобы было комфортно крутить. Если собираетесь бурить глубоко, ручку стоит создать длинноватой, чтобы можно было крутить вдвоем.

Ручной бур для скважины: как работать инвентарем

Ручной спиральный бур – достаточно удачный инструмент для бурения скважин. Принцип его работы заключается во взрыхлении части земельный породы, которую позже с легкостью можно достать вкупе с буром. Сначала бур втыкают в землю и, проворачивая по часовой стрелке, вкручивают в грунт. Потом бур достается из скважины и очищается от грунта. Он отлично совладевает с глинистыми породами.

Единственный недочет – это неудобство при работе с влажной землей, грунт весьма цепляется на бур, утяжеляет его и забивает. Для этого употребляется бур-ложка.

Если инструмент нужен для бурения глубочайшей скважины, употребляется бур с возможностью удлинения штанги. Штанга удлиняется при помощи частей трубы, которые свинчиваются меж собой резьбовым креплением. Чтоб избежать разъединения деталей, части фиксируются доп шплинтами. По мере углубления штанга нарастает. Когда бур достается, штанга разбирается. При процессе извлечения бура из скважины принципиально не забывать фиксировать кое-чем штангу, чтоб случаем не уронить оставшийся маленький кусочек в дыру.

Интересно почитать:  Подсветка оргстекла светодиодами своими руками

Самодельные буры для скважин (видео)

Работа с самодельным буром различается низкой себестоимостью и возможностью работать даже при выключении электроэнергии. При всем этом ландшафт участка сохраняется нетронутым, потому что необходимость в использовании тяжеленной техники отпадает.

Как создать садовый бур из подручных материалов

Столкнувшись с необходимостью пробурить на дачном участке несколько ям, я собрался сделать садовый бур из подручных материалов. Подробности по изготовлению бура чуток ниже А на данный момент маленькая предыстория, которая сподвигнула меня на это решение.

Было это в осеннюю пору 2012 года, когда появилась необходимость на новейшей даче выстроить фасадный забор. При постройке забора сперва было надо установить столбы. Для этого, естественно, необходимы ямы. Можно, естественно, копать лопатой, но это не самый удачный вариант — из ямы глубиной 80-100 см весьма неловко «вычерпывать» надолбленный лопатой грунт. Приходится ложиться на землю, чтоб рукою с зажатой в ней консервной банкой доставать грунт со дна ямы. К тому же, из-за большенный ширины штыковой лопаты габариты ямы получаются тоже немаленькими, что тянет к перерасходу бетона при заливке. Принято решение было употреблять садовый бур для бурения ям подходящего поперечника. Его мне одолжил на выходные сотрудник по работе, тоже конкретный садовод.

Неувязка появилась при бурении первой же ямы. Как оказывается, злачный мягенький слой на нашей даче всего 80-90 см, а под ним находится пласт слежавшейся крошки достаточно плотного мергеля – желтоватого песчаника (разновидность известняка). Бур промышленного производства оказался очень слабым, на первой же яме, когда сверло уперлось в слой мергеля, крепление ручки погнулось и треснуло. Пришлось его чинить — на перекладину ручки наваривать косынку из сплава и возвратить владельцу.

Но бур-то мне всё равно нужен! И не только лишь для забора — в дальнейшем непременно понадобится.
В магазинах садовый бур стоит от полутора до 2-ух тыщ рублей! Собрался сделать его без помощи других своими руками и лучше из дешевых подручных материалов.
Вот таковой он в итоге вышел.

Садовый бур сделанный своими руками.

Материалы и инструменты для производства бура

Инструменты

  1. Сварочный аппарат со сварочным током 160 Ампер и десяток электродов МР-3.
  2. Угловая шлифовальная машинка «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом по сплаву.

Материалы

  1. Отрезок старенькой водопроводной трубы поперечником 20 мм (полдюйма) и длиной 140 см (главный ствол бура).
  2. Кусочек старенькой водопроводной трубы поперечником 26 мм (три четверти дюйма) и длиной 50 см (ручка бура).
  3. Кусочек стальной пластинки шириной 5 мм, шириной 5 см и длиной около 20 см (для ножей, острия и площадок крепления фрезы, и фактически, сменных фрез)
  4. Старенькый металлической диск для работы по камню (в качестве моей первой фрезы).

Изготовка бура

В торец длинноватой полудюймовой трубы вставил отрезанный от пластинки кусок, длиной около 10 см и шириной 2 см, обварил его в трубе и заточил «болгаркой» под острый конус, оставив выступать из торца трубы приблизительно на 2 сантиметра. Вышло остриё бура. Перед приваркой острия сплющил конец трубы вокруг острия, чтоб очень плотно придавить их друг к другу.

Потом из железной пластинки вырезал два, как я их именовал, подготовительных ножика размерами приблизительно 8 на три сантиметра, обточил болгаркой и приварил выше острия. Ножики эти необходимы для наилучшей центровки при сверлении садовым буром. Не считая того, они за ранее разрыхляют почву, чем весьма упрощают работу главный фрезы.

Дальше из той же железной пластинки вырезал две площадки для крепления фрезы и приварил выше ножей под углом приблизительно 20 градусов к плоскости вращения бура. Саму фрезу сделал из старенького диска для распиловки камня, разрезав его болгаркой вдоль на две половины, просверлив отверстия для крепления к площадкам и заточив режущую кромку.

Принципиально! Режущую кромку на фрезах и подготовительных ножиках следует затачивать так, чтоб она была остриём обращена к низу, к нарезаемой почве!

Режущую кромку на фрезах бура следует затачивать так, чтобы она была остриём обращена к низу!

Бур делал специально с возможностью подмены фрез. Они крепятся к площадкам с помощью четырёх обыденных винтов М6 с шайбами и гайками. К слову, болты нужно заворачивать резьбой верх, тогда они не будут мешать процессу бурения.
И ещё: для защиты резьбы на крепежных болтах и чтоб не чистить их от налипшей земли при смене фрез, рекомендую надеть на болты на всю длину резьбы защиту. Это быть может кусочек кембрика (ПВХ-трубки), кусочек изоляции от электронного провода соответственного внутреннего поперечника. Я употреблял отрезки от прозрачной ПВХ-трубки, которую употребляют в качестве «водяного уровня».

Интересно почитать:  Горизонтальный прокол грунта своими руками

Для защиты резьбы на крепежных болтах, рекомендую надеть на резьбу защиту

Осталось лишь приварить ручку — полуметровый обрезок трубы перпендикулярно оси бура (в виде буковкы «Т»), и усилить пространство крепления ручки к оси доборной косынкой из железа.

Ручка садового бура.

В итоге для удобства работы я разметил ствол садового бура, начиная от фрезы ввысь до ручки, делая надфилем неглубокие насечки через любые 10 см. Потом залил насечки броской краской. Сейчас по сиим мерным насечкам я сходу буквально вижу, какой глубины вышла пробуренная яма.

Вот и всё.
За час работы из бросового металлолома я получил собственный личный и хороший садовый бур с возможностью резвой подмены фрез различного поперечника. Сейчас я могу за пару минут пробурить яму глубиной до 130 см и поперечником от 10 до 25 см. Красить и особо украшать его не стал – всё же твердый земельный инструмент. Из отделки единственно, что опосля сварки на всех узлах сбил окалину, мало подшлифовал болгаркой места сварки, и наждачной шкуркой зачистил ручку бура, чтоб не царапалась.

А основное, обошелся он мне стоимостью в мою работу без издержек на материалы. Ну, если не считать расходных материалов типа полдюжины электродов.

Нужный совет при работе с садовым буром

Если земля (верхний слой) весьма уплотненная, имеет огромное количество корней, мощный дёрн – бур в самом начале работы может увести в сторону. В таком случае перед бурением весьма помогает штыковая лопата – нужно ей просто разрыхлить верхний слой – потыкать лезвием вертикально вниз на глубину от половины до 2-ух третей длины штыка лопаты и разрубить корешки растений.

Выводы

Не так давно мы с соседом по даче провели увлекательный опыт. Он, увидев мой бур, произнес, что тот очень массивен и груб. Я с ним согласился, поэтому что у этого инструмента весьма большая силовая перегрузка, и лучше иметь припас по прочности, чем сломанный инструмент.
Решили сопоставить наши буры в настоящем деле.

Сосед принёс собственный покупной садовый бур с обыкновенной фрезой без подготовительных ножей. Бурить мы начали сразу. До глубины 80 см дошли практически сразу, хотя поперечник моего бура 25 см, а у него практически в два раза меньше — 14.

А вот далее бур соседа «споткнулся» о мергель. Я продолжал бурить, как ни в чем, ни бывало, а вот ему пришлось поначалу ломом разрыхлять мергель, позже выбуривать его. И на крайних 20 сантиметрах он безнадёжно отстал от меня. Я же пробурил яму поперечником 25 см и глубиной один метр за 5 с половиной минут, совсем при всем этом не утомившись.

Ручное бурение скважин

ручное бурение скважин

В данной статье разглядим ручное бурение скважин, а поточнее, какое оборудование для него пригодятся и как верно его провести. Без помощи других пробурить скважину можно намного дешевле. Ведь для этого не нужна массивная буровая установка и все к ней прилагающееся.

Типы скважин

Перед буровым действием и обустройством водозабора, нужно обусловиться с типом водозабора.

«Абиссинку» бурят почаще всего глубиной 10-15 метров. Питание таковых источников происходит от рядом находящихся аква бассейнов, скопления осадков.

Абиссинский колодец состоит из колонн поперечником 5-8 см, в связи с сиим она получила 2-ое заглавие «скважина-игла». Понизу колонны размещен фильтр с прорезями, сделать его можно своими руками. При самостоятельной проходке абиссинского колодца употребляют ударный способ.

При нахождении водоносного слоя в агломератах бурят скважину на песок. Грунтовые воды залегают на глубине 30-50 м. Бурение скважины на воду вручную не является сложным, потому что не придется проходить по жестким породам.

Артезианские источники не поддаются ручной проходке ввиду глубочайшего залегания водоносного пласта (40-200 метров). Тут пригодится помощь проф бурильщика со спецтехникой.

Выбор места

Найти воду на участке поможет силикагель. Отвешивают маленькое количество вещества и помещают его в горшок, оборачивая все это тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы). Горшок помещают на глубину 1-1,5 м. Спустя день горшок достают и взвешивают силикагель. Разница веса будет прямо пропорциональна глубине залегания вод.

Наиболее проф способом считают разведочные буровые работы на глубину 8-10 метров. При возникновении серебристого песка, можно продолжить буровые работы.

Интересно почитать:  Подъемник для квадроцикла своими руками

Способы ручного бурения скважин

Если глубина водозабора не превосходит 40 метров в главном используют ручное бурение шнеком. Шнековое ручное бурение припоминает открывание штопор ввиду собственной схожего механизма. Конец шнека обустроен металлическими лопастями, которые при заглублении поднимают выбуренный грунт к верху скважины.

  • с лопастями под углом 90°;
  • с лопастями под углом 30-60°.

Идеальнее всего употреблять лопасти, направленные под острым углом — они не разрешают грунту поступать назад в ствол. Для удобства можно применить компактную установку со шнеком. МГБУ ускоряет процесс и дозволяет бурить грунт с включением скальных пород.

Если вы желаете провести ручное бурение садовым буром, добавочно для вас пригодятся:

  • трубы для обсадки;
  • трубы для наращивания колонны.

Колонковое ручное бурение проводится трубой поперечником 160 мм. с коронкой на конце. Колонковым буром можно пройти около 20 метров в денек. Для наращивания колонны используют трубы длиной 1,5 метра.

Коронки выбирают и затачивают исходя из параметров грунта. При весьма крепких породах нужно пользоваться долотом, опосля начать ручное бурение колонковой трубой. Когда в ней скапливается шлам, вытаскивают на поверхность; опосля продолжают буровой процесс.

Перед началом ручного бурения колонковым методом неотклонима обсадка водозабора. Для облегчения прохождения колонкового инструмента по стволу в него подают жидкость либо глиняный раствор.

Для ударно-канатного ручного бурения используют специальную установку, состоящую из треноги, лебедки с тросом и ударного стакана на конце. Сиим стаканом пробивают грунт, раз за разом опуская его с высоты 2 метра.

Буровой процесс упрощается ввиду понижения перегрузки и автоматического режима. Конец забивного стакана должен быть заточен так, чтоб он мог разбить даже твердые породы. Желонкой вытаскивают на поверхность рыхловатые породы.

Когда в стакан набивается порода, его вытаскивают, и проходя кувалдой стенам, извлекают ее.

Этапы ударно-канатного ручного бурения

  1. Выкопать яму 1*1 м. глубиной 0,5 м.
  2. Установить садовый бур и, проворачивая его, начать ручное бурение. Углубляясь увеличивать штанги, закрепляя их болтами.
  3. Дойдя до мокроватого песка, извлечь бур и забить молотом обсадную колонну.
  4. Обрушенную породу извлечь желонкой.
  5. Чтоб получить герметичную колонну, при наращивании ее нужно сваривать.
  6. Чтоб осознать, до каких пород вы углубились, прислушайтесь. Если осадные трубы при проворачивании издают скрежет — большой песок; шелест возникает при возникновении маленьких фракций; если ничего не слышно — глина.
  7. При проходке по рыхловатым породам употребляют желонку, глину и крупнофракционный песок бурят стаканом.
  8. При наполнении прочистить инструмент и повторить буровой цикл.

Для легкого прохождения бурового инструмента заливают в ствол жидкость либо раствор глины. Если вдруг вы услышали шум, залейте в ствол воду. При неспешном проникновении воды следует заглубиться на 50 см., при резвом ее поступлении хватит заглубления на 20-30 см.

При неоднородной геологии местности подойдет ударно-вращательный метод. За счет собственной конструкции таковая установка дозволяет убыстрить буровой процесс. Таковой способ подойдет для проходки по рыхловатым породам. Чтоб при проходке не обвалились водозаборные стены, делают обсадку трубами, устанавливают фильтр.

Разработка шнекового ручного бурения скважин

Перед тем, как начать ручное бурение скважин на воду, необходимо приготовить:

  • МГБУ либо бур;
  • буровую вышку с талью;
  • 3-4 штанги для наращивания;
  • трубы для обсадки.

Буровая вышка с талью нужна при проходке поглубже 8 м. для упрощения работы.

шнековое бурение скважин

Чтоб создать шнек без помощи других, пригодится толстостенная труба калибром 100 мм. Верх трубы оснащают винтообразной резьбой для соединения со штангой, низ — винтом. Число спиралей не обязано быть наименее 2-ух.

Чтоб бур легче было прокручивать, сверху к нему приваривают ручку. На трубу нужно приварить острые крылья-лопасти из листового железа. Опосля делают штанги из таковых же труб с резьбой. Для соединения также пригодятся муфты с таковым же шагом. Заместо шнека можно использовать ледовый бур, изготовив добавочно штанги.

Этапы ручного бурения скважин

Поначалу нужно выкопать шурф 1,5*1,5 метра, сделав его обсадку ДСП либо из обрезов доски. Установить бур и начать вращение по часовой стрелке, при всем этом оказывая на него давление.

Опосля углубления на 1 метр забивают в ствол обсадку калибром 120-150 мм. Когда бур войдет на всю свою высоту, его увеличивают. Углубляясь в грунт штанги маркируют, упрощая тем задачку подсчета пробуренных метров.

Чтоб не допустить искривления ствола меж почвой и обсадкой, вбивают клинья. При возникновении увлажненной земли необходимо углубиться еще мало для заслуги водоносного пласта.

Обсадные трубы опускать нужно, оставляя до дна 50 см.

Сейчас вы понимаете, как пробурить скважину вручную. Остается лишь избрать пространство, изучить геологию местности и избрать пригодный метод и оборудование.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector