Разработка и температура плавления бронзы в домашних условиях

Бронза – медный сплав, легированный оловом, алюминием, свинцом и иными элементами. Медь, легированная цинком – это латунь, а никелем – мельхиор. Одним из методов получения бронзовых изделий является литье. Расплавленный сплав заливают в форму, где он застывает.

Систематизация

Бронзовые сплавы по составу делятся на:

• Оловянные.
• Безоловянные.

Как понятно из наименования, имеется в виду наличие либо отсутствие в их олова. 2-ые бывают дюралевыми, кремнистыми, бериллиевыми и иными, в зависимости от головного легирующего компонента.

Добавки по-разному влияют на свойство сплава:

• Олово – присваивает крепкость, улучшает антифрикционные характеристики. Огромное количество олова охрупчивает сплав.
• Бериллий – отлично упрочняет материал, он сравним по свойствам со сталью.
• Свинец – улучшает коррозионную стойкость.
• Алюминий – опять стойкость к коррозии и антифрикционные свойства.
• Железо – улучшает структуру и прочностные характеристики.

По технологическим свойствам бронзы разбиты на:

• Обрабатываемые давлением (деформируемые) – отлично штампуются, куются.
• Литейные.

Маркировка

Принцип маркировки таковой:

• Пишут буковкы Бр (значит «бронза»).
• Пишут буковкы, обозначающие легирующие элементы:

• Пишут числа, обозначающие количество всякого элемента в процентах. Для деформируемых бронз числа пишут в конце маркировки в том же порядке, что и буковкы.
  Для литейных цифру пишут опосля всякого легирующего компонента. К примеру:

БрОФ10-1 – деформируемая бронза. Олова приблизительно 10%, а фосфора 1%, остальное – медь. Либо:

БрА10Ж3 – литейная бронза, где алюминия 10%, железа 3%, остальное – медь.

Могут быть и остальные примеси, но их количество некординально.

Температура плавления

В таблице приведена температура плавления бронзы неких марок, также температура заливки. Из таблицы видно, что температуры плавления и литья у материалов не совпадают. Это соединено с тем, что бронза – вязкий материал. Его необходимо расплавить, потом отлично подогреть перед заливкой, чтоб достигнуть наибольшей текучести расплава.

Можно ли отливать бронзу дома

Не плохая новость – этот сплав растопить можно не только лишь в промышленных условиях, да и в домашних. Правда «дома» – понятие относительное. Лить у себя на кухне не получится. Необходимо, как минимум отдельное помещение с неплохой вентиляцией. Это для маленьких вещей, к примеру, маленького художественного литья. Для больших деталей пригодится гараж либо ангар.

У бронзы малая усадка – наименее 1%, из нее изготавливают четкие отливки. Но в любом случае достигнуть промышленного свойства литья не получится. И основное – необходимо соблюдать меры предосторожности и пожарной сохранности! О их пойдет речь в конце статьи.

В качестве сырья употребляют бронзовый лом, можно переплавить своими руками детали сантехники. Индустрия выпускает сплав в слитках.

Как создать форму для литья

Материал для формы (оснастки) в непромышленных условиях – песочная либо глиняная смесь (литье в «землю») и гипс.

Примеры консистенций для литья в «землю»:

• песок, глина, каменноугольная пыль в соотношении 75% – 20% – 5%.
• глина, шамотный кирпич, тонкие древесные опилки, соотношение 40% – 40% – 20%.

Составляющие соединяют до получения однородной смеси.

Также может употребляться модель изделия из дерева или другого материала. Также это быть может готовая деталь, эталон.

Приспособление для подготовки песочной оснастки – опока. Она состоит из 2-ух ящиков без крышки, обычно древесных. Нижний – с дном, верхний – без дна (на самом деле, рама). Части опоки имеют центрирующие элементы для их четкого расположения относительно друг дружку. Они время от времени скрепляются меж собой фиксаторами.

Оснастку изготавливают так:

1. Перед работой поверхность опок и эталон изделия присыпают тальком.
2. В нижний ящик насыпают песчаную смесь до края и трамбуют.
3. Модель детали кладут в опоку на землю и вжимают.
4. На нижний ящик опоки кладут верхнюю раму.
5. На модель укрепляют усеченный конус узенькой частью к изделию. Это модель литника, через него зальют расплав. Лучше, чтоб пространство расположения литника было самой толстой частью изделия. Необходимо учесть, что на готовой детали в месте заливки могут быть недостатки.
6. Верхнюю опоку заполняют доверху консистенцией. Опять трамбуют.
7. Достают из песка модель литника.
8. Острым узким предметом разъединяют верхнюю и нижнюю половины, обозначая линию разъема. Верхнюю опоку с песочной массой в ней снимают, изделие осторожно вынимают из песка.
9. Части формы сушат и вновь соединяют.

Линию разъема выбирают так, чтоб деталь вынималось из оснастки, не повредив ее. Не считая того, время от времени в части изделия, обратной литнику, делают «воздушник». Это такое же отверстие в оснастке, как и литник. Через него в процессе заливки воздух выходит из полости.

Заливка сплава

Для того чтоб расплавлять материал пригодится:

• Плавильная муфельная печь, лучше с регулятором нагрева. Для больших отливок нужен горн. Время от времени материал плавят автогеном, паяльной лампой, газовой либо бензиновой горелкой.
• Тигель – железная, металлическая либо шамотная (из огнеупорной глины) емкость для плавки, лучше с носиком.
• Щипцы и крюк для извлечения жаркого тигля из печи и остальных манипуляций.
• Литейная форма. Как ее приготовить к работе, описано ниже.
• Флюс. Нужен для предохранения сплава от окисления воздухом. Древесный уголь, бура.
• Горючее для горна, к примеру, этот же древесный уголь.
• Глиняная либо березовая палочка для перемешивания расплава.

Разработка литья

1. Кусочки сырья кладут в тигель и нагревают в печи до подходящей температуры (на 50-100˚ Цельсия выше температуры заливки) и выдерживают 4-5 минут. Перегрев нежелателен, потому что некие составляющие сплава могут пылать при больших температурах. До заливки расплав пару раз перемешивают палочкой. Плавку ведут под слоем флюса. Он изолирует сплав от воздуха и не дает окисляться.
2. Тигель с водянистым сплавом вынимают из печи при помощи крюка и щипцов. Непременно ложкой снимают шлак с поверхности расплава.
3. Узкой непрерывной струей аккуратненько заливают материал в полость оснастки через особое отверстие (литник).
4. Когда сплав остыл, затвердевшее изделие вынимают. Время от времени плавильную форму размыкают и деталь выбивают оттуда или разрушают оснастку, если она разовая.

Если деталь непростая по геометрии либо весьма малая, расплав может выдавливать не весь воздух из полости, и на детали появляются недостатки. В этом случае употребляют центробежное литье. Оснастку устанавливают во крутящуюся центрифугу. Под действием центробежной силы водянистый сплав умеренно распределяется по полости формы. Привод центрифуги бывает ручной либо электронный.

Подготовка формы

Перед работой форму прогревают. Печь греют до 500-600˚С, помещают туда оснастку и увеличивают температуру в печи до 900˚С. Прокаливают в течение 2-5 часов. Время зависит от размера формы. Потом ее достают и остужают до 500-600˚С. Опосля этого можно лить сплав.

Изготовка отливок высочайшего свойства

Можно получить изделия наиболее высочайшего свойства, чем при литье в землю. Для этого используют литье по выплавляемым моделям.

Оснастку изготавливают из гипса. Она разовая, разрушаемая. Чтоб создать форму, нужна модель изделия из воска, парафина либо другого легкоплавкого материала. Этот материал должен быть легче воды. Дальше будет сказано, почему это принципиально.

Изготавливают восковую модель также литьем в гипсовую оснастку. Модели сложной конфигурации делают из нескольких частей. А гипсовую оснастку для модели делают по оригиналу изделия или его модели аналогично оснастке из песка. Выходит цепочка: оригинал изделия – гипсовая форма для восковой модели – модель – гипсовая форма для сплава – готовое изделие.

Когда оснастка для изделия готова, восковую модель из нее выплавляют, погружая форму в жаркую воду либо просто нагревая. Расплавившийся воск вытекает из полости через то же отверстие, куда позже зальют сплав. Конкретно потому материал модели должен быть легче воды – чтоб при выплавке в воде он поднимался на поверхность.

Ознакомиться с действием можно по аннотации в приведенном видео.

Меры предосторожности

Чтоб лить бронзу в непромышленных условиях, необходимо отдельное помещение с принудительной вентиляцией. Для маленьких деталей подойдет комната, для огромных нужен гараж либо ангар.

Пол в мастерской делают из негорючего материала. Непременно устанавливают рабочий огнетушитель. В мастерской запрещено хранить легковоспламеняющиеся вещества.

Работать следует в специальной одежке, в перчатках, маске и респираторе. Некие материалы при плавке выделяют вредные вещества. В особенности усмотрительным следует быть, переплавляя древний сплав, потому что при нагревании он время от времени выделяет мышьяк.

Как ухаживать за металлической сковородкой

В широком многообразии выбора современных сковородок как-то совершенно потерялись испытанные временем разновидности из чугуна и нержавеющей стали, которые употребляли еще наши бабушки. Томные, толстые, сплав тогда не жалели, и нескончаемо надежные.

Читают на dacha6.ru:

Мраморные и гранитные сковороды — подмена тефлоновым?

Сейчас в моде дюралевые сковородки, покрытые тефлоном. Они легкие, удобные, сводят каждодневный уход за ними до минимума и даже намекают на здоровый стиль жизни и потенциальную экономию – ведь сейчас лить без удержу огромное количество растительного масла совсем не непременно.

И все было отлично до того времени, пока как гром посреди ясного неба не прогремело весть о вероятном вреде современных антипригарных покрытий. Проницательные рекламщики пулей предложили подмену – мраморные и гранитные сковороды российского производства.

Чудилось бы, вот он выход из сложившейся ситуации, но если приглядеться повнимательнее и мало пошевелить мозгами о том, что служит основой для скрепления воедино гранитной либо мраморной крошки в защитном покрытии, то начинают терзать смутные сомнения – а не тот ли это самый тефлон, от которого мы так желали отрешиться?

Отринем дурные мысли в сторону, бескомпромиссный вариант для нас – возврат к истокам. Достаем с хранения мамину либо бабушкину чугунную сковородку и начинаем готовить по–старенькому.

Практически сходу же на этом пути нас поджидают препядствия…

Как убрать ржавчину и нагар с металлической сковороды

Батюшки мои, оказывается, чугунные сковородки склонны к ржавчине. Не успела приобрести, а она уже вся желтоватая.

Вправду, чугун заржавевает. Я не так давно почитал отзывы о таковой посуде украинского производства на одном из российских маркетплейсов – ее нередко возвращают как раз по данной нам причине, и площадка воспринимает таковой «брак» вспять.

Оттирать ржавчину необходимо железной губкой. Не таковой, которая стремительно рвется и чертит на поверхности сероватые узоры, а конкретно твердой, из высококачественного сплава.

Также для очистки можно употреблять соль большого помола, а в качестве тряпки – неоднократно сложенное бумажное полотенце.

Если еда начнет повсевременно прилипать к покрытию, советую как надо прокалить посуду с солью, опосля протереть сложенным картонным полотенцем и смазать маслом.

Когда ототрете все, что можете, опустите Вашу сковороду в таз с разведенным уксусом (60 мл 70% уксусной кислоты на 5 л воды) и оставьте в таком виде, накрыв пригодной крышкой на ночь (то есть темное время суток). Учтите, что резкий запах может показаться соседям подозрительным.

На последующий денек опять повторите очистку с железной губкой. Итоговая поверхность обязана быть незапятанной и ровненькой, серо-черного окраса.

Как очистить чугунную сковороду опосля готовки

Опосля готовки не оставляйте еду в сковороде, а сходу же, не дав остыть, разложите ее по тарелкам. С помощью куска фланелевой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) помойте Вашу сковороду под струей жаркой воды без использования каких-то моющих средств (даже мыла).

Жир опосля жарки снимайте, как было описано выше, с помощью соли большого помола. Кроме чистящего эффекта попутно происходит к тому же дезинфекция поверхности.

Опосля мытья сходу все протрите насухо, а потом умеренно смажьте поверхность хоть каким растительным маслом (узким слоем) и, если есть время, просушите на среднем огне в протяжении 3 минут.

В таком виде, опосля остывания, чугунную сковороду оставляют до последующей готовки.

Подготовка покрытия новейшей металлической сковороды

Для сотворения начальной полимерной пленки на чугуне лучше употреблять льняное масло. При нагреве оно полимеризуется, образуя на поверхности нужный для готовки антипригарный слой.

Если использовать для этого обыденное растительное масло из семян подсолнечника, то заместо неплавкой нерастворимой пленки с высочайшей твердостью Вы получите олифу – неприятную липкую массу, плохо впитывающуюся в подогретую поверхность.

Вначале сковорода обязана быть незапятанной и сухой. Опосля начального прогрева при помощи тканевой тряпочки из натуральных материалов нанесите умеренно на поверхность узкий слой оливкового масла.

Дальше чугунную сковородку на 1 час расположите в духовку (не забудьте отстегнуть ручку, если она съемная), выставив температуру на 180 C. По окончании процесса дождитесь, пока посуда равномерно остынет.

Для образования надежного защитного слоя на поверхности функцию до начала готовки нужно повторить 4-5 раз.

© Илья Владимирович | 2021-01-31
Садовод-любитель

Верный уход и действенная очистка металлической сковороды

Уже довольно издавна домохозяйки всего мира испытывают особенный энтузиазм к кухонной утвари из чугуна. Изделия из чугуна презентабельны своими естественными антипригарными качествами и высочайшей теплоемкостью. Невзирая на то, что население земли практикует литье чугуна тысячелетиями, в массовый домашний обиход чугунные изделия пришли приблизительно 300 годов назад. Но часто хозяйки задаются вопросцем, что созодать, если заржавевает металлическая сковорода.

Исторические факты

История производства чугуна уходит своими корнями в дальнее прошедшее. В первый раз чугун начали производит в Китае в VI веке до нашей эпохи. Но, в то время чугунные изделия представляли собой в большей степени предметы художественно-декоративного нрава.

В Европу чугун пришел позднее, в XII веке, хотя тогда создание чугуна было трудозатратным и изделия из него были редкостью. Тем не наименее, в XVIII веке британский металлург Абрахам Дерби изобрел весьма удачную технологию литья чугуна, которую скоро запатентовал. А в 1713 году в Колбрукдейле изобретатель выстроил завод по производству чугуна. Коммерческий фуррор не охладил изобретательского пыла Дерби: всю свою жизнь он продолжал улучшать технологию литья чугуна.

Чугунные рельсы, котелки, именитые чугунные ворота Зимнего Дворца – вот 1-ое, что приходит на разум, когда задумываешься о наследстве профессионального британца. Публика стремительно оценила изобретения Дерби: чугунные котелки вызвали массовый ажиотаж, потому что стремительно нагревались и отлично сохраняли тепло. Их даже называли малеханькими печками Dutch Oven, дословно переводится, как германская печь. В этих печурках можно было готовить широкий ассортимент блюд: как суп, так и яблоковый пирог.

Считается, что в Рф чугун возник в XVIII веке, но, во время раскопок столицы Золотой Орды – Бату Сарая были обнаружены следы металлического литья, датирующееся XIII веком.

Может быть, это разъясняется тем, что посреди пленников монголо-татар оказались китайские мастера по литью чугуна, которые научили местных умельцев. Тем не наименее, формально, общее литье чугуна в Рф началось при Петре первом, который опосля путешествия в Европу, начал преобразования и модернизацию всего Русского производства и быта. При нем начали массово лить чугунные ядра для пушек, созодать декоративные сетки и создавать посуду из чугуна.

Отныне началось повальное увлечение металлической посудой в Рф. Чугунные котелки отлично дополняли именитые российские печи и передавались по наследию, были весьма долговременными.

Металлическая сковорода

История сковороды, как кухонной утвари, начиналась неприметно и равномерно. Еще древнейшие люди употребляли плоские камешки, подогреваемые на огне для сушки и выпекания неких блюд. Спустя некое время, в сковородах научились созодать углубления, препятствующие разбрызгиванию и выпадению еды за ее пределы. В Грузии с незапамятных времен употребляют глиняные кухонные приборы, кэци, для выпечки хлеба. Сковороды из чугуна начали заходить в ежедневный обиход в связи с упрощением технологии литья и широким ее распространением.

Плюсы

Рассмотрев все плюсы и минусы классической металлической сковороды, можно резюмировать, что к плюсам относится:

• долговечность;
• высочайшая теплоемкость;
• умеренные антипригарные характеристики;
• крепкость.

У неплохой металлической сковороды есть и свои недочеты. Минусы включают то, что все-же с течением времени она заржавевает, она довольно томная и на ней возникает налет.

Предпосылки возникновения ржавчины

При продолжительном использовании хозяйки следили, как кухонный устройство заржавевает и это принуждало решать надлежащие меры по удалению ржавчины. Чтоб осознать причину – почему заржавевает металлическая сковорода, нужно знать, что чугун имеет пористую структуру и на самом деле является сплавом железа с углеродом, содержание которого колеблется от 2,13 до 4,3%. Для производства посуды употребляют ковкий чугун, а сами изделия проходят через процесс литья и гравитации. Природа чугуна, его пористость является предпосылкой того, почему заржавевает чугун, другими словами почему он так стремительно окисляется.

Подготовка к использованию

Отчасти эту делему можно решить бытовыми методами. Сходу опосля покупки новейшую чугунную сковороду моют, сушат, покрывают растительным маслом и прокаливают при температуре 180ºС. Это приводит к закрытию основой части пор и понижению образования ржавчины. Иной метод заключается в том, что чугунную сковороду перед первым внедрением покрывают салом или смальцем и прокаливают в печи. Ранее нередко употребляли несколько кухонных утварей для всякого вида готовки: одна металлическая сковорода была для блинов, иная для жарки, 3-я для запекания и т. д.

Почему пригорает металлическая сковорода и как создать так, чтоб к металлической сковороде не пригорала еда? Для этого ее сходу опосля покупки как надо почистить, промыть, высушить и посыпать на дно много соли. Потом прокаливают 30-40 минут. Опосля этого не моют и оставляют на 3 денька. Для первой готовки сковороду промывают и этого довольно перед применением, чтоб еда не прилипала при жарке. Прокалка с жиром тоже препятствует пригоранию.

Но, эти меры временны. Потому принципиально повсевременно смотреть — не заржавевает ли металлическая сковорода и не пригорает ли на ней еда?

Как очистить чугунную сковороду?

Иной неувязкой является выбор метода очистки сковороды. Случается так, что древняя сковорода покрыта толстым налетом, в базе которого ржавчина и затвердевший жир. Ответ на вопросец «как очистить от нагара в домашних условиях?» любая семья решает по-своему и арсенал средств может очень различаться. Советы хозяйке:

1. Если нагар маленький, то можно пользоваться чистящим абразивным материалом – сода, порошок, стальная мочалка, наждачка.
2. В томных вариантах, при весьма толстом налете можно употреблять даже дрель и шлифовальный аппарат: при всем этом пригоревший и наросший участок соскабливается механически.

Полезные советы

Что созодать, если металлическая сковорода без покрытия. Есть приборы с:

• индукционным дном;
• эмалевой обработкой;
• антипригарным покрытием.

Нередко кухонные приборы приспособлены под определенные виды плит. Чугунные сковороды для стеклокерамической плиты должны состоять из магнитного материала. Посуда для стеклокерамики обязана иметь ровненькое дно и это дно не обязано иметь шероховатостей и зазубрин. В неприятном случае усиливаются издержки электроэнергии, и поверхность плиты очень повреждается.

Иной вариант – чугунные сковороды и индукционные плиты – отлично совместимы, потому что чугун владеет неплохими ферромагнетическими качествами. Для этих плит разрабатывают особые сотейники с индукционным дном. Готовка на индукционной плите полностью экологична и неопасна. Механизм работы индукционной плиты заключается в разогреве посуды индуцированными вихревыми токами, создаваемыми частотным магнитным полем частотой 20-100 кГц. Эта частота не воспринимается человечьим ухом и потому не нарушает бытового удобства. Беря во внимание тот факт, что чугун состоит из железа и углерода, он является красивым выбором для индукционной печи.

На данный момент возникли индукционные плиты, которые сами определяют природу установленного на их материала, и, если это не ферромагнетик, плита не врубается. Дно посуды обязано быть ровненькое, потому что выпуклое может издавать рокот, работая наподобие диафрагмы в электромагнитном динамике.

Современный рынок дает весьма широкий выбор металлических устройств для жарки. Чтоб осознать, какие компании лучше, нужно обусловиться с ценностями:

• ценовыми;
• приемлемость для вашей кухонной плиты;
• эстетичность наружного вида;
• тяжесть изделия;
• эргономичность, удобство в воззвании;
• толщина стен, цель готовки;
• репутация фирмы-изготовителя, отзывы клиентов.

Покупая сотейник из чугуна, нужно полагать таковой вариант, что воспользоваться сиим изделием сумеют даже внуки, ведь эти кухонные принадлежности весьма высокопрочны и долговечны.

Как верно избрать сковороду?

В нижнем ценовом спектре размещаются российские и украинские чугунные сковороды без покрытия. Они всепригодны, подходящи, фактически для всех электроплит, печей и даже готовки на огне. Выпускается широкий ассортимент разных сковород от мини-блинниц, до большущих казанов. Если у вас нет каких-либо особенных предпочтений в плане эстетики, лишнего удобства, адаптированности к суперсовременной плите, то классические кухонные приборы из чугуна – ваш выбор.

Покупая сковороду компании Ситон, вы уложитесь в 1000 рублей, тогда как «южноамериканский соперник», выпущенный производителем Lodge, облегчит ваш кармашек приблизительно на 2500 рублей.

Мало дороже обойдется кухонная утварь с антипригарным покрытием, но не критично, добавляя к стоимости приблизительно 200 рублей. Но, китайские производители готовы и тут воздействовать на ситуацию, демпингуя на рынке и предлагая сковороды с антипригарным покрытием по 950 рублей (компания Mayer Boch).

Достоинством сковороды с эмалевой обработкой является ее эстетичной наружный вид. Тем не наименее, эмаль способна отбиваться, снижая срок годности такового изделия, к тому же эти сковороды довольно дорогие, достигая у бельгийских производителей 5000 рублей (компания Beka).

Покупая чугунную сковородку, нередко отдают предпочтение сковородам с разным покрытием. Это устраняет от необходимости проводить профилактику ржавчины и пригорания еды. Если металлическая сковорода пригорает, то довольно ее просто промыть. Следует учесть тот факт, что при сколах и остальных повреждениях эмали это преимущество невозвратно теряется и время от времени лучше выкинуть такую сковороду, чем пробовать ее реанимировать.

Также при покупке лучше поначалу осознать для каких целей для вас нужна металлическая сковорода? Так, вы можете правильно подобрать требуемую форму, поперечник и высоту бортиков. Крайним аргументом вашего выбора послужит опрятный наружный вид, комфортные ручки из материала, не накапливающего тепло, наличие крышки, дизайн и цветовая палитра покрытия. Учет всех причин дозволит для вас создать удачную покупку.